Дымоход для отопителя на отработанном масле

Шучу конечно, такие дымоходы часто встречаются.
Кстати, вот еще вариант. И к слову, это вариант, при всей его не бюджетной длине все же бюджетен. Потому как колена идут внутри помещения.

 

Подскажите какая оптимальная температура выходящих газов на дымоходе у котла работающего на отработке? его мощность 100 квт. Можно диапазон температур. отличается ли она от солярки?заранее спасибо.

 

Около 200 градусов, плюс минус, как мне кажется.

 

Об этом часто написано в инструкции на котел.
Обычно от 180 до 230 градусов.

 

Доброго времени суток, коллеги! Появилась неожиданная проблема, связанная с выпадением достаточно большого количества конденсата. Теперь по порядку: котёл с горелкой на отработке действует с 2011г. до настоящего момента всё было в порядке, но теперь за неделю работы накапливается около 8 литров воды, откуда ему взяться ума не приложу. После сезона 21/22гг. обратил внимание на небольшое пятно от воды под отстойником дымохода, но не предал этому значения, а вот сначала эксплуатации с ноября (октябрь ещё тёплый был), вода полилась. Что изменилось с начала нового сезона: Новая горелка, более мощная, была 20кВт стала 50кВт, заменил верхнюю часть дымохода (она составная по метру), вот и всё. Дымоход круглого сечения, внутренний 160мм, наружный 230мм, утепление минеральной ватой (всё стандартно), причём на данный момент из всего семи метровой трубы на улицу выходит всего 2 метра. Так откуда СТОЛЬКО воды?

 

Вы не поверите, но основные продукты сгорания углеводородов составляют CO2 и H2O (вода).
Как бороть с конденсатом, эта тема уже вдоль и поперек изучена, смотрите СНИПы, форумы печников и др. документы.
Вот только одна из выдержек:
“Дымовые газы с невысокой температурой и каким-то количеством воды в виде пара, проходя по каналам печи и трубы, охлаждаются, соприкасаясь с холодными стенками трубы, оседают на поверхностях трубы каплями, которые стекают вниз. Обилие стока зависит от количества конденсата. Чтобы имеющаяся вода в горячих газах лучше испарялась, температура последних должна быть повышенной. На хорошо нагретых стенках трубы осевшие капли влаги быстро испаряются. Нормальная температура отходящих из печи газов перед выходом в трубу считается 120-140°C, а при выходе из трубы в атмосферу — не ниже 100°C. “
Если дым газы все же имеют низкую температуру, например, как в газовых котлах, то горизонтальный участок выходной трубы делают с небольшим уклоном, для того чтобы конденсат стекал. При наружной температуре до минус 15-20 градусов, наклон обычно выполняют в сторону улицы, при еще ниже температурной картине воздуха, уклон в строну помещения, дабы не образовалась ледяная пробка на выходе дым трубы.

 

jean_ivan, я забыл добавить, что кроме температуры отводящих дымовых газов, надо еще проверить обвязку котла, например узел - антиконденсатный термостатический смесительный или распределительный клапан.

 

теоретически может микро свищ в рубашке нарисовался и увлажняет камеру сгорания

 

А котел тот же самый? Какая его мощность? И в какой мощности работает горелка?

 

Добрый день, коллеги, и спасибо тем, кто ответил. Однако развязка следующая: есть котёл КВШ-100, производит компания "ИРА" Санкт-Петербург, у них же и горелку приобрёл Giersch G20. Ну ясно котёл 100 кВт, горелка -20. Учитывая объёмы и площадь отапливаемого помещения хватало. Всё проработало исправно 10 лет, правда после каждого сезона отдавал горелку на ТО в эту же компанию, где всё покупал, там у них дядечка был великолепнейший, одним словом профессионал, забирал горелку после него как будто с завода. А два года назад у него инсульт и работать он не может. Последний раз делали ТО горелки там же, но видимо отношение уже другое (короче больше им не повезу). Ну учитывая всё выше изложенное решил купить новую горелку, тоже Giersch, но помощнее GU55, вроде как мощность котла позволяет, ну а дальше... Вы поняли - каплепад, ливнепад, короче конденсат (скорее второе). Поставил старую горелку и всё стало как прежде - сушьььььь! Так вот, возникает вопрос: поскольку котлы самодельные может он не 100кВт , а 50 или даже меньше? Видимо выхлопные газы на выходе (новой горелки) запредельные, следовательно дымоход нагревался значительно сильнее - отсюда и конденсат.
Вот теперь думка, то ли котёл новый покупать, то ли горелку продавать???

 

Мой к вам вопрос как раз и задавался в том ключе, что я допускал в связи со сменой горелки повышение температуры выходящих газов, отсюда образование конденсата.
Попробуйте настроить 55ю горелку, чтобы она работала также как 20-я. Отследите это по расходу отработанного масла.

 

К сожалению настроить нельзя, первичка и так на нуле, в противном случае срывает пламя

 

Повторяю, чтобы понять, что у вас происходит, надо замерить температуры дымовых газов на выходе из котла и дымоотводящей трубы, а также температуру обратки у котла когда он вышел на рабочий режим.
Полностью избавиться от конденсата невозможно, особенно в начальной стадии розжига горелки, и пока не прогреется вся система плакать будет, и чем мощнее горелка (больше сжигается топливо), тем сильнее будет “горевать”, но в рабочий режим будет быстрее выходить.
И не надо пытаться делать “Попробуйте настроить 55ю горелку, чтобы она работала также как 20-я.”
Вот когда вы сделаете замеры, тогда можно будет решать в какую сторону “танцевать”, возможно просто промок утеплитель дымовой трубы, и она не может прогреться, соответственно и точка россы сместилась в плаксивую сторону.

 

Вот если было бы наоборот, то я бы понял причину плаксивости котла, а так, надо мерить температуры.
Очень похоже, что горелка GU55 не выдает своей мощности и работает ниже чем GU20. Смотрите какой у ней факел длина, цвет, и сравнивайте, может даже быть и не дожег. Нужны показания температур, о которых я говорил выше.

 

Это почему-же? С учетом недостатка на тот момент информации я предположил, что 20-я на макс может давать порядка 40 кВт (может быть так настроена, по опыту чаще горелки настраивают на макс параметры), а 55-я на мин может давать те же 40 кВт (то есть настроена на минимум). Не обладая деталями я и предположил, чтобы отровнять их таким образом, почему бы и нет? Я не прав в том, что 40 кВт не равно 40 кВт?

 

Дело не в киловатах, а в температуре выхлопных газов. Если температура выше 120 градусов, но есть конденсат, значит нужно смотреть дымоход, так как произошло ухудшение теплоизоляции дымовой трубы. Если температура ниже, то надо настраивать работу котла (горелки) так, чтобы температура газов была выше 120 градусов.

 

Ровно об этом и написано в моем сообщении под номером 351.
И по моей логике откат на минимум до 40 кВт на новой 55 горелке как раз привел бы ее в тот же самый тепловой режим работы 20-ки, в максимуме 40 кВт.
Это при условии, что она работала так, как я предположил. Я же не знаю, как она настроена, тут об этом нет информации. Я только предполагаю, как и все, гадающие здесь, так как конкретика по обсуждаемому вопросу тут не приведена.

Почему 120 градусов?
Может вы в курсе, какой тут используется котел и какая температура должна выходящих газов должна быть на выходе по нормативной документации от завода-изготовителя? Думаю нет. И я тоже не в курсе.
А может там должна быть температура 150. Или 180. Или 200. Или 164?

 

jean_ivan, расскажу вам случай из жизненного опыта, который очень похож на вашу ситуацию.
Соседи также топились от котла с жидкотопливной горелкой, но в системе был еще и теплоаккумулятор с теплообменником для ГВС. Отопительный сезон прошел без проблем, но когда были “очень” низкие наружные температуры, мощности горелки не хватало, поэтому решили поставить более мощную. Сказано сделано. Начался новый сезон холодов, и появились проблема, а именно, в появлении большого количества конденсата.
Простое сравнение происходящего дало понятие почему идет такое интенсивное образование конденсата.
- при работе с горелкой меньшей мощности, она реже отключалась;
- при работе с горелкой большей мощности, она чаще отключалась;
Мощная горелка быстрей прогревала всю систему и поэтому отключалась быстрей на определенное время, и вот это время влияло на охлаждение дымохода наружной её части, и там появлялась точка россы, что приводило к с соответствующим проблемам.
Решение:
1. Проверить и более лучше и качественно утеплить наружную часть дымохода.
2. Уменьшить объем теплоаккумулятора, чтобы снизить простой горелки.
3. Уменьшить мощность горелки на оптимальную величину;
3. Увеличить потребление тепла.
4. Установить дополнительный конденсатосборник.
и т.д.
Как говориться, надо искать и найти золотую середину.

P.S.
Вот, то что я нашел на горелки Giersch, а именно диапазон “эффективной” и устойчивой её работы, который кто в теме, может меняться.
GU 20 диапазон 34-51 кВт
GU 55 диапазон 51-75,3 кВт

 

Абсолютно не важно, физический принцип всех котлов на углеводородном топливе однаков. Я написал "выше 120 градусов", а это и перечисленные вами температуры, только КПД котлов разный будет.
Яндекс

 

Раз пошла такая тема, а до истины добраться хочется (хотя повторюсь, со старой горелкой конденсата нет), подскажите, замерить температуру нужно на выходе из трубы или ещё где-то?