Горелка на отработке для котла РИ 5М

Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Trader, 26 май 2011.

  1. Trader

    Trader Новичок

    Регистрация:
    25 май 2011
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Добрый день, уважаемые форумчане! Меня интересует установка горелки на отработке на котел РИ 5М (парогенератор). Может у кого-нибудь есть опыт установки. Сейчас стоит горелка Ламборджини газовая. Котел производит пар для полистирола. Тепловая мощность котла 60-120 кВт, производительность пара 75-150 кг в час по паспорту. Горелка Ламборджини ЕМ 16-Е на газу. Интересует аналог, чтоб котел работал автономно. Заранее благодарен за ответы.
     
  2. kutuzoff70com

    kutuzoff70com Почетный участник форума

    Регистрация:
    12 дек 2010
    Сообщения:
    332
    Симпатии:
    75
    Адрес:
    Белгородская обл.
    Есть модификации данного котла на твердом и дизельном топливе. Только непонятно, какая горелка применяется...
     
  3. soul

    soul Специалист

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    80
    Симпатии:
    27
    Адрес:
    Владивосток
    Здравствуйте!
    Если сможете выложить инструкцию на котел, то упростите нам решение вашей задачи.
     
  4. Trader

    Trader Новичок

    Регистрация:
    25 май 2011
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Пишу согласно списка данных, которые нужно учесть при подборе горелки на отработанном масле для котла.

    1. Марка: ПАРОВОЙ КОТЕЛ РИ-5М/КП-0,16 (0,7)
    2. Тепловая мощность 60-120 кВт.
    3. В данное время установлена газовая горелка Lamborghini EM 16-E
    4. Хочу поставить горелку на отработке по вашим рекомендациям.
    5. Планируемая тепловая мощность горелки: Аналогичная Lamborghini EM 16-E
    6. Толщина передней стенки камеры сгорания котла: неизвестно
    7. Размеры фланца котла: Диаметр горла горелки 11 см.
    8. Диаметр посадочного места котла для горелки: нет данных
    9. Диаметр дымохода котла. где-то 25 см.
    10. Наличие/отсутствие в дымогарных трубах котла турбуляторов: помоему нет
    11. Описание камеры сгорания котла: маленькая

    к рисинку котла
    1. жаревая труба;
    2. корпус котла;
    3. поддон;
    4. колосниковая решетка;
    5. упорное кольцо;
    6. дверца зольника;
    7. вентиль для отпуска воды из котла;
    8. спускной патрубок;
    9. опорное полукольцо;
    10. трехходовой кран;
    11. маномерт;
    12. главный запорный вентиль;
    13. предохранительный клапан;
    14. водоуказательное стекло;
    15. верхний водопроводный кран;
    16. нижний водопроводный кран;
    17. бачок для жидкого топлива;
    18. винтель для пуска топлива в форсунку;
    19. конденсационный бачок;
    20. краник для спуска конденсата;
    21. водоподогреватель;
    22. сифон;
    23. дымовая труба;
    24. смотровой люк;
    25. сепаратор;
    26. копия котла;
    27. днище топки;
    28. поперечные кипятильные трубы;
    29. вертикальные кипятильные трубы;
    30. перегородка;
    31. форсунка.
    Нижний конец жаровой трубы соединен с корпусом котла фигурным упорным кольцом 5, а верхний конец перекрыт выпуклым днищем 27.

    Жаровая труба с вваренными в нее поперечными 28 и изогнутыми вертикальными 29 кипятильными трубами составляет основную мощность нагрева котла. Кипятильные трубы 29 одним концом вводятся в днище, а другим — в нижнюю часть обе чайки жаровой трубы имеют приваренные ребра 30, которые создают перегородку разделяющую топочное пространство на две части. Благодаря этому удлиняется путь топочных газов и увеличивается их скорость, что повышает тепловосприятие кипятильными трубами, стенками и днищем жаровой трубы. Поточные газы восходящим потоком омывают стенки передней части жаровой трубки и расположенные в этой части кипятильные трубы, а нисходящим — оттенки задней части жаровой трубы и расположенные в ней кипятильные трубы. Вертикальные кипятильные трубы 29, образующие перегородку являются подъемными трубами, усиливающими циркуляцию воды.

    В днище корпуса котла вварен люк 24 со съемной крышкой, к которой присоединен сепаратор 25 для отражения из пара капель и брызг воды. Через люк можно осматривать внутреннее пространство котла.

    Корпус котла снаружи покрыт теплоизоляционным материалом (асбеститом) и облицован стальным разъемным кожухом 26, что значительно снижает потерю тепла в окружающую среду.

    В нижней части жаровой трубы расположена чугунная колосниковая решетка 4, состоящая из четырех отдельных колосников, выделяемых через топочную дверцу, с экраном — отражателем, который укрепляется специальным клином. В раскаленном состоянии клин воспламеняет горячую смесь, поступающую из форсунки 31.

    Экран — отражатель защищает стенки жаровой трубы от непосредственного воздействия факела и аккумулирует некоторое количество пара. Колосники во время работы охлаждаются воздухом, поступающим их цели в топку. Под колосниковой решеткой 4 корпус котла образует зольник, который перекрыт поддоном (глухим днищем). Зола и остатки твердого топлива удаляют через дверцу.

    Через специальный патрубок 8, имеющий съемную заглушку, производится осмотр и очистка нижней части котла. Вентиль 7 служит для слива воды по окончании работы, а во время работы, путем кратковременного открытия его, периодически продувают котел, удаляя при этом шлам, грязь, а также накипь после химической очистки.

    Для повышения общей теплопроизводительности и коэффициента полезного действия (за счет снижения температуры отходящих газов), а также для получения более устойчивого давления пара котел имеет водоподогреватель 21, состоящий из пучка дымогарных труб, в котором холодная вода предварительно подогревается за счет температуры отходящих газов.

    Для улучшения тяги в верхней части корпуса дымохода водоподогревателя установлен паровой сифон 22. Отбор пара для сифона производится от патрубка люка котла.

    Для контроля за работой котла установлена следующая арматура: водоуказательная колонка 14, манометр 11 с трехходовым краном 10 и сифонной трубкой, водопробные краны 15 и 16, два предохранительных клапана 13 и вентиль 7 для выпуска воды. Водоуказательная колонка (рис. 2) служит для наблюдения за уровнем воды в котле. Нижний кран 1 в открытом положении (ручкой вниз) сообщает корпус водоуказателя с водяным пространством котла, а верхний кран 3 — с паровым.

    Ну вот то что сумел узнать. Если еще что то интересует, выложу
     

    Вложения:

    • котел.jpg
      котел.jpg
      Размер файла:
      146,2 КБ
      Просмотров:
      132
    • SDC11416.jpg
      SDC11416.jpg
      Размер файла:
      62,4 КБ
      Просмотров:
      133
    • SDC11417.jpg
      SDC11417.jpg
      Размер файла:
      59,1 КБ
      Просмотров:
      113
    • SDC11420.jpg
      SDC11420.jpg
      Размер файла:
      62,2 КБ
      Просмотров:
      105
  5. soul

    soul Специалист

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    80
    Симпатии:
    27
    Адрес:
    Владивосток
    Мне кажется, что установить горелку на отработанном масле на ваш котел не очень хорошая затея.
    Есть минусы, которые как мне кажется повлияют в худшую сторону на работу горелки и котла: у котла маленькая камера сгорания (как мне кажется по фото). Отсюда маленькое или нестабильное пламя, недожиг масел, много осадков несгоревших в камере сгорания. Замучаетесь с отоплением таким.
     
  6. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.002
    Симпатии:
    290
    Адрес:
    Урал
    Trader, переделка котла допускается (конструктивно)? Как сами считаете? - по фото не разглядеть. Или Вам надо только заменить горелку, не изменяя конструкции? На какое давление пар в нём и как часто используется?
     
  7. Trader

    Trader Новичок

    Регистрация:
    25 май 2011
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Переделка недопустима. Давление пара 4 бар. Работает 12 часа в сутки, иногда больше, может круглые сутки.
     
  8. Energomagazine

    Energomagazine Эксперт форума

    Регистрация:
    13 мар 2010
    Сообщения:
    443
    Симпатии:
    198
    Адрес:
    Москва
    Если без переделки, то можно немного потерять в мощности, но сделать так (ориентируемся на длину кинжала пламени): выдвигаем вперёд на себя топку путём надстройки двух труб (типа - труба в трубе, как в стакане, и изоляции на внешней) с фланцевым присоединением горелки, подобранной под параметры котла. (внутренний патрубок - есть продолжение топки; проход между ними двумя - есть канал возврата продуктов горения "блю_ангел"; наружный - играет роль изолирующего и защитного корпуса).
     
  9. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.002
    Симпатии:
    290
    Адрес:
    Урал
    Согласен. Реально выдвинуть горелку на 10-15 см, и на такую же длину нарастить её цоколь или заменить, чтобы сэкономить на ширине зазора. Проделать боковые разрезы (отверстия) для возврата смеси в устье факела. Но ко всему надо будет продумать крепления или подставку под горелку, для жёсткости. Переднюю часть топки потребуется частично разобрать, если конструкция позволит, чтобы крепления переделать надёжно. Горелку наверно можно будет подобрать до 100-110 кВт, и отрегулировать длину факела, а если защитить заднюю стенку - то и не страшно, нет риска для котла.
     
  10. Trader

    Trader Новичок

    Регистрация:
    25 май 2011
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Спасибо за советы. Хорошая идея удлинить спереди топку. Задняя стенка котла защищена металлическими пластинами. Один вопрос: не могу понять принцип работы горелок на отработке, что значит длина факела, если топка маленькая, он будет гореть не в полную силу или как? В чем отличие от газовых горелок, в плане длины факела.
     
  11. Energomagazine

    Energomagazine Эксперт форума

    Регистрация:
    13 мар 2010
    Сообщения:
    443
    Симпатии:
    198
    Адрес:
    Москва
    Газ распыляется малым давлением и на малых скоростях, т.к. у него высокая степень расширения. Отработка выдавливается при повышенных давлениях, как и все жидкие топлива с очень низким расширением и с высокой вязкостью. Далее, длины факелов определяются инертностью частиц и их плотностью, калорийностью и степенью расширения при сжигании, и т.д... по прочим параметрам. В итоге, длина факела у отработки длинее, чем у газа (примерно, на равных мощностях если, то раза в 1,5).
     
  12. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.002
    Симпатии:
    290
    Адрес:
    Урал
    Trader, факел у газовой горелки более пушистый и короткий, чем у жидко-топливной – длинный и узковатый. Прежде всего, это описание относится к устью факела, если сравнивать их с горелкой, у которой 1 центральное сопло на выходе топлива, обычное. Факел газового топлива расширяется как, дерево с густой ветвистой кроной, а факел отработки вытягивается эллипсом длиннее своими языками, которые рвутся неравномерно при расширении. Условно, на равных (примерно равных) мощностях, у жидкого топлива струя на отрезке от выхода из сопла до ядра более плотная во много раз, чем у газовой струи. У газовой же струи ядро факела расположено ближе к выходу сопла, чем у отработки. Насколько мне понятно, предложение построено именно на использовании этого свойства струи. Поэтому, узкий ствол струи факела отработки предлагается вытянуть на себя и загнать его в стакан, тем самым наращивая топку. Стакан топки должен быть выполнен максимально широко, насколько это позволяет конструкция котла (Когда вскроете переднюю часть топки, замерьте её проходное сечение и сфотографируйте – хотелось бы взглянуть на конфигурацию этого очко). Цоколь горелки предлагается удлинить – фактически он служит стаканом в стакане, но боковые отверстия нужно в нём выполнить так, чтобы смесь воздуха и недожжённых продуктов могла, проходя между стенками стаканов, попасть в устье факела. Кромку цоколя следует выставить чуть вперёд от внутренней кромки топки (внутрь топки, примерно на 1-1,5 см.), чтобы раскрытый факел не лизал боковые стенки топки, в проходе которых должна циркулировать смесь воздуха с недожжёнными продуктами, это должно способствовать более полному сжиганию. Применить горелку со сложной распылительной форсункой, чтобы распушить факел и сократить его длину, на мощностях мене 100 кВт будет проблематично в управлении (допустим, если Вам потребуется снизить производительность до 30% - на 30-35 кВт). Важно, чтобы ядро факела не загнать в удлинённый цоколь горелки на малой мощности, но с настройками горелки придётся повозиться (смотря, какую подберёте).

    Trader, на форуме такой приём с топкой предлагается впервые, по крайней мере, не припоминаю нигде, чтобы он был рассмотрен и реализован. Кроме одного уродца в ролике http://www.termoportal.ru/single/5083-post36.html.

    Energomagazine, подскажи, если в чём-то не прав, - котёл то не водогрейный, а парогенератор, чтоб не навредить.
     
  13. Energomagazine

    Energomagazine Эксперт форума

    Регистрация:
    13 мар 2010
    Сообщения:
    443
    Симпатии:
    198
    Адрес:
    Москва
    Вроде, всё так. У этого котла есть недостаток – малая топка, а точнее помешать эффективному сжиганию отработки может перегородка (она будет ограничивать мощность, которую можно снять с горелки). Чтобы попытаться исправить этот недостаток, можно по мере возможности наклонить горелку так, чтобы её ось хода струи была направлена вниз к днищу топки, т.е. отклонилась бы вниз от горизонта на 5-10 градусов. Это можно попытаться сделать посредством срезки крепёжного (присоединительного стакана) патрубка горелки, но так, чтобы сохранить зазор между стаканом и цоколем (размеров сечения входа топки нет, чтобы сопоставить с горловиной горелки). Но суть вроде как понятна: направить факел так, чтобы его языки облизывали перегородку, а не били в неё. Надо горелку подбирать так, чтобы этот момент наклона не был противопоказан ей. Этот приём позволяет использовать объём топки с большей пользой (ослабить недостаток геометрии топки), частично снять (или выровнять) тепломеханические напряжения стенок топки и жаровых труб-кипятильников и немного поднять полноту сгорания отработки.
    Задача сводится к выбору горелки. Тут надо бы ориентироваться на номограммы горелок, и обратить внимание на длины факелов. У меня, к сожалению, нет таких данных, но где-то на форуме они приводились. Может, подскажут Melinda, Grad или Zagadkin, кто-то приводил их. По картинкам смотрим на геометрию факела и подбираем сечение факела перед ядром, так чтобы оно соответствовало внутреннему сечению цоколя. Расстояния от выбранного сечения перед ядром до устья факела будет максимальным для размера удлинённой части цоколя (но удлинять цоколь желательно не более чем на половину этой длины). Второй размер – полная длина факела, должен соответствовать предельно максимальной мощности горелки. Так как, у горелок, как правило, номинал всегда чуть меньше максимальной её производительности, желательно до приобретения горелки посмотреть её в рабочем состоянии горения (может сфотографировать и просчитать, сопоставив длины и сечения, размеры факела). Максимальная длина факела должна быть выбрана так, чтобы крайняя граница клина кинжала соответствовала длине от устья факела (т.е. от сопла форсунки) до касательной точки пересечения прямой линии с изгибом перегородки (эта точка ни в коем разе не должна находиться на задней вертикальной стенке, т.е. примерно на расстоянии 3/4-4/5 пути от устья-сопла до линии сопряжения изогнутой перегородки с задней стенкой). Какая именно горелка подойдёт с таким параметром длины факела, та и будет определять её максимальную мощность. Вероятно, что она будет меньше 100 кВт, но если придерживаться всех рекомендаций выше, то с неё можно будет снять максимальную пользу без вреда для котла, и выиграть на КПД котла.
    После доводки котёл+горелка, можно рассмотреть меры по защите котла дополнительно и не ограничиваться листами металла.
     
  14. Peter Becker

    Peter Becker Профессионал

    Регистрация:
    18 ноя 2009
    Сообщения:
    151
    Симпатии:
    47
    У меня есть некоторый опыт на данную тему.
    Я как-то пытался зажать факел на котле Parimat-Triplex внутри стальной трубы диаметром 300 мм и толщиной стенки 12 мм. Опыт был неудачным. Даже при коэффициенте избытка воздуха равном 1,3, через трое суток в котле от указанной трубы даже следов не остаётся. Поэтому решение управлять пламенем, загоняя его между стальными каналами, считаю неверным. Никакой металл не выдержит.
    И по поводу длины факела на отработке. Всё написано правильно. При использовании стандартной подпорной шайбы факел на отработке в 1,5 раза длиннее чем на дизельном топливе. Но менять длину и форму пламени можно использую нестандартные подпорные шайбы. Проверено и за свои слова я отвечаю.
    MfG P.Becker
     
  15. Energomagazine

    Energomagazine Эксперт форума

    Регистрация:
    13 мар 2010
    Сообщения:
    443
    Симпатии:
    198
    Адрес:
    Москва
    P.Becker, согласен с Вами. И про настройку горелки тоже согласен, можно немного шайбами воздействовать и электроды отрегулировать. Можно попытаться "наклонить" форсунку. Идея как раз в том, чтобы оттащить пламя как можно ниже к днищу, так чтобы снять больше мощности с горелки не повреждая жаровые трубы и кипятильники, тем самым дать возможность развитию факела для объёмного горения. Избыток воздуха лучше подбирать в диапазоне 1,05-1,15. А стенки можно промазывать глиной для защиты от прогара. На цоколе, как-то мерил, температура 500-600 гр.С - в этой зоне устья. Пока не уверен, есть ли в топке возможность разместить баласт на днище у стенки под навесом горелки или нет, как его туда засунуть (?), чтобы он не мешал чистке, - тоже для оттягивания факела. Колосник не понятно зачем для газового котла - или это огрехи рисунка, не чётко прорисованы (?). Объём топки не только мал, на мой взгляд, он бестолковый, пустота нижней части глупо устроена (судя по фото конструкции), ведь факел должен развиваться вверх - а пустота образуется внизу - объём топки не сбалансирован в котле, вероятно и тяга тоже страдает по этой причине (иначе зачем устраивать канал дымохода на 250 мм, если и 150 более чем достаточно).
     
  16. Energomagazine

    Energomagazine Эксперт форума

    Регистрация:
    13 мар 2010
    Сообщения:
    443
    Симпатии:
    198
    Адрес:
    Москва
    Соглашаетесь на переделку? Дупло под горелку опустите ниже, а верхнее - заделаете.
     
    J.E.M.P. нравится это.
  17. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.002
    Симпатии:
    290
    Адрес:
    Урал
    Единственным технически надёжным предложением, чтобы по максимуму и безопасно снять мощность, остаётся опускать ниже дупло и приваривать к нему стакан пошире (мм 200) для установки горелки.
     
  18. Avenger

    Avenger Новичок

    Регистрация:
    5 фев 2013
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Всем доброго времени суток. Интересует экономайзер для парового котла РИ-5М.
    Подскажите где купить, или если есть возможность, скиньте чертеж или его схему для его самостоятельного производства.