Изготовление горелки на отработанном масле Turk Burner своими руками

Было такое. Масло с компрессорной было, полная синтетика. Лукойл, если память не изменяет.

 

Бензонасос от инжекторных лучше не использовать - отработка грязная недолго поработает. Все гораздо проще: бери масляный насос от жигулей, привод от дворников. Изготовь небольшую емкость 0,2 л. в этой емкости внизу 2 трубки 1/2 дюйма. Одна от самого дна - на подачу в горелку, другая возвышается над днищем на 20-30 мм. Емкость по направляющим должна иметь возможность перемещаться вверх - вниз. Это позволит изменять производительность подачи топлива с высокой точностью без электроники. А насос подает масло в эту емкость сверху (с небольшим разрывом для визуального контроля работы насоса) Лишнее будет сливаться обратно в расходный бак. Высота превышения над днищем тарелки испарителя определяется от днища до среза сливной трубки. Подымая и опуская емкость, с помощью винтового устройства, Обеспечиваете нужную производительность горелки. Пределы изменения превышения от 5 мм до 100 мм. Система мной испытана. Работает безотказно - отказывать там нечему. А изменять производительность насоса нет никакой необходимости. Желаю успеха.

 

В одном литре отработки всего 10кВт/ч тепловой энергии, откуда еще 20 взялись?

 

Хочу поделиться своим опытом, На своей горелке делал различные эксперименты и выявил следующее: Чашу нужно делать стальную 3 мм. Необходимо ее поднять от низа камеры на 15-20 мм. Устроить не стихийную подачу воздуха, а направленную с помощью трубок 15 мм. При этом создавать нужно вихревые потоки не только над чашей, но и под чашу. При этом поток воздуха направленный под чашу должен захватывать пары топлива и с двух противоположных сторон подавать их под чашу. Но не с четырех, иначе они подопрут друг друга и будут препятствовать омыванию чаши. При такой подаче воздуха чаша разогревается так, что масло попадая на нее мгновенно испаряется и факел отлично управляется в зависимости от подачи топлива. Воздух нужно подавать на чашу обязательно подогретый от сопловой части горелки. Реакция почти как у автомобиля на педаль газа. И еще: Не нужно увлекаться подогревом вторичного воздуха. Большой объем воздуха отбирает много тепла у испарительной камеры и сгорание сильно ухудшается. Вторичный воздух лучше подогревать где нибудь от котла, например: от выхлопной трубы, от стальной дверки. На моей горелке большой диапазон регулирования в интервале 30 - 150 кВт/ч (по расходу топлива). Горелка большая, меньше 30 кВт/ч не получается. Заказ был на 50 кВт/ч.

 

////.....а фото чаши с размерами на 150квт можно глянуть??

 

Фото чаши и всего устройства обязательно будет, еще немного с завихрителями поэкспериментирую и покажу. Габариты горелки: высота 195 мм, диаметр 320 мм. сечение воздушной трубы 80 х 80. Подача топлива - труба диам. 15. При меньшем топливо не успевает. Масляный насос от жигулей. Привод - мотор-редуктор дворников. Вентилятор от жигулей девятки. На полной мощности воздуха едва хватает. Чаша стальная 3 мм с прямыми стенками. Диаметр 200 мм. Применять тонкий металл или нержавейку нежелательно. Она должна выполнять функцию теплового аккумулятора. Иначе топливо испаряясь выхватит тепловой запас тарелки и эффекта мгновенного испарения не получится. Заполняется тарелка снизу, по центру и топливо не успевает разлиться по чаше до краев. Хочу сделать небольшую доработку тарелки чтобы разлить топлива на большую площадь днища. Это позволит ускорить испарение. Чтобы наблюдать потоки воздуха и горения, а так же растекания масла - убавляли воздух и наблюдали процесс через горловину. После окончательной доработки горелки и замеров факела буду проектировать под нее котел 50 кВт. Потом и котел покажу. У меня имеется проект котла который я разработал специально для коммерсантов. Заказ был - работа на сырых, прямо из леса, дровах. Причина такого требования - нет площадей для сушки дров на зиму, да и складирование дров в поленницу требует дополнительных затрат. Котел получился весьма удачный. Так например первый котел отапливал помещение оптовки выполненный из ж/б полурам и стеновых панелей жив. ферм. размеры помещения: 36 х 12 м. Расход дров, при минус на улице 15-20 градусов, 18 березовых полешков. В котле применяется способ сжигания дров, который пока еще нигде не применяется. Таких котлов, разной мощности (от 60 до 300 кВт), выполнено уже под сотню. Для коммерсантов эти котлы оказались выгоднее чем газовые котлы. Никто из них используя эти котлы на газ уже не переходил. Первый котел был изготовлен в 2006 году.

 

Забыл сказать; горелка вся разборная и позволяет выполнять любые изменения.

 

Хороший котёл,вот только полешки из чего сделаны интересно?....да и размер полешков интересен ?...Кстати теоретическая теплотворность полешков плотных лиственных деревьев ,причём сухих (15-22% влаги) не привышает 5квт\час с килограмма .А вот практически ,ребятишки котлостроители (шахтники .пиролизники,,,,) не могут получить и 3.5 -3.8 квт\час с килограмма. Ракетчики в своих печурках получали большую отдачу от древесины,но это условно древесина,смесь пресованая с ОМ. Так что ждём с нетерпением Ваших фото и размеров нового мирового прорыва теплопроизводства.

 

На котел можете даже посмотреть в работе пока не закончен отопительный сезон. Первый котел был сделан до отопительного сезона, Мы сделали лишь пробный пуск. А через, примерно месяц, мне позвонил хозяин оптовки и сообщил, что он очень доволен котлом. И сообщил мне сколько дров он тратит на него в сутки: 18 полешков. Я ожидал хороших результатов, но такому сам не поверил. Решил проверить - приехал к оптовке. Котел был установлен в маленькой пристройке. Дыма из трубы никакого не было. Дверь была на замке. Хозяина оптовки на месте не было. Я спросил у рабочих оптовки: почему котел не топят. Они мне объяснили: котел топится, дыма от него не бывает, а сидеть около него незачем - утром растопили щепочками, шесть полешков положили, на замок закрыли он работает и мы работаем. С обеда придем шесть полешков положим, а вечером сами хозяева (они последние уходят), перед уходом шесть полешков положат и идут домой. Вот и все. Хозяин сам им выдает 18 полешков и все. Я попросил открыть котельную. Открыли. Посчитал выданные на завтра полешки - ровно 18. Этот коммерсант после отопительного сезона, весной, пришол ко мне, заказал еще два котла. Один установил на свой супермаркет, а второй увез в Называевку. Там у него тоже есть магазин. Все дело в том, как сжигать дрова. В обычной топке воздух подается снизу. Дрова разогреваются и начинается пиролиз, т.е. разложение углеводородов на простые составляющие. Вы знаете это. Часть дров сгорает напрямую, а пиролизные газы уходят не сгорая. Ведь кислород воздуха израсходован в нижних слоях топлива. Можно дат воздуха больше, но ведь вы понимаете, что прозоры между поленьями не равномерны. Вот и будет: где воздуха не хватит, там все равно гореть не будет. А где его много, он отберет много тепловой энергии и разбавит пиролизный газ. И гореть не будет. Пиролизный газ очень чувствительный к пропорциям. В моем котле снизу подается мало воздуха - лишь для разогрева топлива. Основная масса воздуха в раскаленном виде равномерно расстилается поверх топлива. И никакой газ, способный гореть, не пройдет мимо. Даже пар разлагается и, попав в раскаленный воздух, снова сгорает. Таким образом частично возвращает затраты на влагу. Ведь в обычной топке пар тоже разлагается, но сгореть ему уже негде, На том же принципе изготовил и банную печь. Шесть полешков, 20 минут работы и баня готова, да еще 50 л горячей воды. В дверце смотровое отверстие сделал. Полешки лежат как раскаленные балвашки в горне, а вокруг них фиолетовый ореол. Зря вы иронизировали. У меня это в металле и давно работает. И как говорил негодяй ленин: "факты упрямая вещь". Чертежей не дам - изобретение не регистрировано. А фото позже покажу. К своему стыду, я еще не понял - как вставить фото. Внук приедет поможет, потерпите. А горелку по частям покажу. Только зачем она вам такая мощная нужна? У нее есть такая нехорошая особенность: если небольшое количество воды попадает - пламя увеличивается в объеме и из нее вылетают весь нагар. Но если много - эффект поразительный, но если такое произойдет в котле, трудно сказать что с ним будет. Пламя становится белым и высотой до двух метров. И брызги горячего масла во все стороны летят. Поэтому, для мощных горелок, необходимо очищать масло. При максимальной мощности вентилятор от жигулей не справляется. Приходилось поднимать напряжение до 20 вольт. Но мне такую мощность не заказывали. Хватит и этого вентилятора. Но работает эта форсунка на большой мощности прекрасно. Отсюда я понял: не нужно слишком завышать мощность горелки относительно мощности котла.

 

А песня была такая хорошая,что просто не было слов...(для коментов)

 

Появилась возможность, снять размеры, своей старой горелки из трубных переходов.
Внутренняя камера - переход 100х80 плюс небольшое удлинение из куска трубу 80-ки, внешний кожух из перехода 125x100x100, чаша – заглушка 125, подвод воздуха тангенциально, через профильную трубу 60х40, подвод масла осуществлялся по трубке 10-ка.
Общая высота горелки 150мм.
В данной конструкции горелки, еще не применял коаксиальную трубу для охлаждения трубки подачи масла, в итоге, через несколько часов работы, трубка почти забивалась.
Сверловка следующая:
1. Нижний ряд – 3-4 отверстия, диаметром 2,5-3мм, тангенциально.
2. Средний ряд – 6-8 отверстий, диаметром 2,5-3мм, радиально. Можно чередовать радиально, тангенциально.
3. Верхний ряд – 8-12 отверстий, диаметром 2,5-3мм, радиально.
(Примечание: чем тоньше сверло, тем больше отверстий)

Конечно же, такая горелка горит лучше, чем низкопрофильная, но из-за высоты, не везде её можно втиснуть. Использование вставок в камере горения, желательно, хотя можно и без них.
Вставка – это так называемое, плохообтекаемое тело, которое стабилизирует горение, дожигает и с ним лучше и быстрее проходит процесс розжига горелки, а так же уменьшает шум. Материал вставки, только жаростойкий металл или спец. керамика. Вставка должна быть не выше(4), верхних рядов микросопел (3).
По поводу керамики, проводил не корректное испытание, с ячеистой керамикой(для газа) для ИК излучения, на горелке с отработанным маслом, результат отрицательный – керамика потекла.

Она была не красная, а белая, очень яркое свечение.
Как будет время, подготовлю видео работы данной горелки.
Вообще, очень тяжело снимать такие горелки, из-за яркого свечения и жары от них.

 

Хочу добавить к своему последнему сообщению, что представленная горелка при работе, имеет укороченный факел.
Если надо более удлиненный факел, то верхние ряды микросопел(3) аэродинамического пережима – удаляются, а средние ряды высверливаются радиально и с подъемом, в сторону выхода горящих газов, или же применить специальную вставку, формирующую более длинный факел, который будет догорать в топочном пространстве печи.

 

Вот это моя горелка. Сейчас она работает немного больше 100 кВт/ч. Чтобы увеличить до 150, нужно подать на вентилятор 20 v. На 100 вентилятора при 14 v не хватает. Но мне, как я уже писал, достаточно 50.

 

Вот здесь горелка работает примерно на 50 - 60 (по расходу масла)

 

Вот здесь горелка работает примерно на 80. Рядом стоит мой сын - изменяет производительность горелки. Как я уже писал: горелка легко поддается изменениям по мощности. При, при необходимой мощности - 40 - 50, высота факела 400 - 500 мм. Продолжаю совершенствовать горелку с целью: довести высоту факела до 200 - 250 мм, диаметр факела до 250 - 300 мм.

 

Провел испытания своей горелки 80-ки с пережимом из кварцевого тигля, для получения короткого пламени.
Тигель показал свои очень хорошие жаростойкие и др. свойства, можно сказать пережим стал почти “вечным" по сравнению с металлическим.

Чашку заказывал размером 65х15мм.

Тигли есть и других габаритов и цветов.

Устанавливать в горелку пережима - тигель, можно как дном вверх, так и вниз. Купольная установка оказалась предпочтительней, так как из-за малого веса (39гр), при установке чашки в стандартном положении, она начинает “левитировать”, при большой подаче воздуха и топлива, в моем случае, это более 16 PWM и 2-4л/ч. При купольной установке чашки, горящие газы обтекают её и прижимают, те самым не давая ей взлететь.

 

Наконец-то, выложил древнее видео работы горелки, из профильной трубы 50х25, с различными соплами(трубные переходы).
Хорошо виден различный размер факела в зависимости от типа сопла.

 

Представленное видео работы горелки, это очень низкопрофильная горелка, чтобы её можно было втиснуть куда угодно. Но для нормальной работы её, нужны были надстройки(сопла), которые устанавливались в последнюю очередь, прямо в печи. Устанавливаемый конфузор, это не что иное, как конструктивный пережим. Данное решение, было применено в горелке из трубных переходов, где был применен дополнительный аэродинамический пережим, для создания короткого пламени, что раннее я демонстрировал.
Если требуется более длинное пламя, то с помощью вставки можно его “удлинить”.

Но наиболее правильным решением, для удлиненного факела, будет конструктивное изменение и дополнение в горелке, снабдив её диффузором с воздушными микросоплами, направленные в корень факела, они же, дополнительно создают эффект эжекции.

Обратите внимание, на появившиеся ребра в воздушной камере горелки, это очень замечательная доработка, для рекуперации и эффективного нагрева воздуха, поступающего в камеру сгорания.
Данные ребра, можно взять или сделать из однообразных кусочков(обрезков) металла.
Я брал обрезки, из профильной трубы.

Ребра устанавливаются(привариваются), по ходу движения воздуха, ни в коем случае не поперек – сильно упадет эффективность из-за большого сопротивления потоку воздуха.

 

Достал из загашника, побаловаться, свою древнюю горелку “конфорка” из квадратной трубы. Почистил, покрасил, провел некоторые эксперименты, чтобы показать людям как не надо делать.

Для информации, камера горения из квадрата сотки, первичка регулируется шаровым краном, число сопел 8шт. диаметром 1,8мм с каждой стороны квадрата, просверленные так, чтобы была закрутка. Вторичка - 80 сопел насверленные равномерно по периметру сверлом 1,8мм.

- Основная “ошибка” в данной конструкции, это подача воздуха от вентилятора в угол, надо тангенциально.
Для наглядного эксперимента, положил керамический тигель на пережим.

На фото видно, что дальний угол от воздухоподачи, разогревается сильней, т.к. подаваемый воздух лучше прогревается. При тангенциальном подводе воздуха прогрев происходит более равномерно, по причине того, что в зоне входа холодного воздуха в камеру теплообменника, происходит подмес, с уже прогретым воздухом.
- Высоко задрал трубку подачи отработки, из-за того, что, сделал раздельные камеры первички и вторички.

- И конечно же, это конструктив – квадрат, надо изготавливать камеру горения, из круглой трубы и т.д. и т.п.

Данная горелка, работает как “конфорка” максимум до 3л/ч, при большем расходе – пряможёг.
Без вставки и пережима, замечательно горит как пряможёг.
Как будет время, выложу видео.