Изготовление горелки на отработанном масле Turk Burner своими руками

По поводу свободной поверхности=а у нас что ,топливо под давлением в наш бюрнер впрыскивается,каюсь -не знал.Чем больше площадь тарелки ,тем выше мощность-другого не заметил.Да можно форсануть,но дожигание будет уже за пределами горелки.С этим я согласен.Опытов много поставил и фото помещал в теме.

 

А вот с регуляторами оборотов вента мы похоже друг друга не понимаем. Как можно ошибиться в данной схеме управления,что тут можно перепутать?Два провода вход и два выход не считая ещё двух проводов питания самого вентилятора.....????....

 

Да ,забыл ,второй регулятор китаёзовский в пульте управления уже изначально работает с инверсией.Чего меня и удивило сразу.

 

Арсентий, согласен с замечанием, потому что, забыл добавить в предложение, “способ сжигания жидкого топлива со свободной поверхностью”, слово – “по уровню”.

Если у вас именно такой генератор импульсов, то все в порядке, а если у вас регулятор скорости с потенциометром и кнопкой “Старт/Стоп”, то как описано выше.

 

Спасибо за обьяснение по регуляторам,теперь мы друг друга поняли.Ну а тему по данному типу горелок продвинем новыми изысками несколько позднее осенью.

 

Совсем забыл сказать, что в своей циклонке, я применил капельный подвод отработки, а трубку ввёл в зону выхода воздуха из щелевидного сопла, в нижней её части камеры. Своего рода, получился пульверизатор.

Конечно же, из-за густого ОМ не происходит нужного распыления, но разбрызгивание есть, и чем сильней прогревается горелка, тем мельче капли.
Из-за этого, и не только, как я уже ранее говорил, данную горелку, после её розжига, можно разместить в горизонтальном положении.
Трубка ОМ, все равно закоксовывается, на краю, примерно на 5-7% при сжигании 20 литров. Кокс легко удаляется ушной ватной палочкой.

 

Что то подобное можно применить на моей горелке?

 

Скорей всего не имеет смысла, т.к. у вас капля должна капнуть в испарительную чащу, а в циклонке, она подхватывается вихрем и уже в нем испаряется.

 

В своё время, делал горелку – 65щ для походной ракетной печи, где вместо сверловки делал щелевидные сопла с помощью УШМ с диском 1,2мм.
Нижние прорези тангенциально – 2-3 щели и длинной 5-6 мм; средние - радиально и горизонтально 6 шт.; верхние – радиально и вертикально 8-12 шт.
Камера горения из трубы 65мм, наружная – труба 100мм, чаша – заглушка 65.
В данной горелке, я уже делал дополнительные ребра на наружной стенке камеры горения, для увеличения площади теплообмена, что существенно улучшает нагрев подводимого воздуха, т.е. повышается рекуперация.

Максимальная мощность получилась 5-6 кВт, что за глаза хватает для походной РП.

Хочу сразу сказать, что если бы эту горелку сейчас делал, то однозначно, камеру горения, применил бы из трубного перехода 65 на 80 с чашей на 80.
Это просто песня какая то, применять такую горелку совместно с РП при длительном горении, например, при отоплении или готовки пищи, пастеризации и т.д. и т.п.
На ночь хватает 2л отработки, но не более, т.к. надо чистить горелку.

Были проблемы со сварочными швами в данной горелке - 65щ, поэтому я её подварил, и при прогоне, снял видео работы с различными вставками.
Интересно?

 

Вот так устроена пряможёговая мини горелка 65щ.
Я только не дорисовал подачу масла, и так всем понятно.

 

Немного видео по работе горелки 65щ с различными вставками.
Работа горелки с пережимом типа “шайба”.

Вокруг отверстия пережима, небольшие лопатки, закручивающие поток по часовой стрелке.

Работа горелки с лопаточным пережимом_1.

Лопатки повернуты так, чтобы газы выходили по ходу вращения нижней камеры, а именно по часовой стрелке. Регулируя величину наклона лопаток, добиваются оптимального горения.

Работа горелки с лопаточным пережимом_2.

Лопатки повернуты в “противофазе” вращения газов нижней камеры. Своего рода получился спрямляющий аппарат. И опять же, величиной наклона лопаток, добиваемся оптимального горения.

Работа горелки с дисковым пережимом.

На данном видео демонстрируется настройка пережима т.е. его положение в горелке, для получения голубого пламени.

Т.к. у нас нет регулируемой подачи первички, то для создания условия голубого горения, можно с помощью различных пережимов, придавить до нужного количества, подаваемый воздух из нижних сопел.
Регулировать площадь сечения пережима, осуществляется различными способами, которые я ранее описывал, например, заслонкой в центре.

 

Вот на конец то доработал немного котел под горелку...да и подпор горелки переделал...прогнал около 3 часов...работой пока доволен...осталось утеплить сам котел и думать как сделать, чтоб горелка могла работать больше суток без обслуживания...пока только часов 8 максимум...

 

вот что сделал... ...за 1ч 15 мин набрал температуру около 70 на подаче и 60 на обратке...

 

Забыл написать что начальная температура воды была 20 град...обьем воды в системе около 210 литров...

 

Изготовил горелку - чаша и котел 50 квт. Работает прекрасно, но проблема - нагар в горелке накапливается и через 6 часов приходится очищать. Если кто знает способ избавиться от нагара подскажите, буду очень благодарен.

 

У меня горелка выдает максимум 20 кв....ограничено максимальной подачей масла..Так вот если на максимальной подаче масла и воздуха , заметил что зола выгорает и ее выдувает из горелки..Плюс диск поставил на 2 см выше горелки стоял на 4см...Он на максимальном режиме ярко красный...На таком режиме проработает больше 8 часов..Но как только подачу делаю 1-1,5л и соответственно убавляю воздух...Золы на дне скапливается много...Тоже часов через 6 ,чистить приходиться..У меня трубка подачи выше тарелки на 2 см...Думаю если сделать повыше,реже чистить придется..

 

Хочу показать снимки температурной картины снятые тепловизором, горелок 65щ и циклонки, т.е. как прогревается наружная камера воздухоподачи. Максимальная температура тепловизора 270°C.

Хорошо видно, что более высокая температура воздуха в верхней части корпуса горелки и нижней, а центральная более холодная, это понятно.

Снимок сверху горелки 65щ.

Здесь хорошо проглядывается, как подмешивается прогретый воздух, с поступающим холодным.
Некоторые скажут, что это типа сварочного шва, но это не так. Я специально исследовал данную зону, которая меняется от количества поступающего воздуха.
А сварочные швы, на тепловом снимке, выглядят более холодными.

 

А в ниже лежащей посуде под испарительной чашей нагара не будет??ИЛИ....?

 

Тоже как думал...Сделать сверху колпак большего диаметра чем корпус испарителя...и направить струю огня вниз на стенки испарителя...Но пока в моем случае ...это теория...Буду рад если вы...попробуете и расскажете...А так я готовлюсь к зиме...осталось утеплить корпус котла...