Изготовление горелки на отработанном масле Turk Burner своими руками

Аналогичный вариант и у меня сделан, но только для дровяной печи, и я не разрезал силиконовую трубку, а уложил её целиком по периметру, и концы соединил трубка в трубку. Такое уплотнение выполняет свой задачи уже более 5 лет, поэтому и попытался применить такое решение и с ОМ, но результат вы уже знаете.

Арсентий и др, спасибо за участие и советы, ждем от вас новые идеи и конструкции.

Я, честно говоря, не ожидал, что подобная связка, будет адекватно работать при такой маленькой циклонке и в голубом режиме, рассчитывал на минимальную камеру 80 мм и более и в форсированном режиме.

На заметку, испытывал работу данной горелки на ОМ, по способу подачи топлива, по уровню и циклически – замечательно горит. Единственное, получается меньший диапазон регулирования мощности по минимуму. Мощность в этом случае в основном регулируется количеством подачи первички в ИК, и если циклически, то и по времени.

 

Нашёл сайт где выпускают кремнеземнюю ленту, широкий выбор от ширины и толщины ленты, цены приятные, температуру держит до 1200 градусов, самоклеющая, но есть одно НО, отпускается бухтами от 30 метров.Куда нафиг столько.
www.zavodbossik.ru Если кому интересно.

 

Подсоса воздуха нет, слишком сложный лабиринт для его прохождения, главное не зазоры между бортиками, хотя нужно делать их по миниуму, а плотное прилегание плоскости крышки к лючку.
В начале то же прокладывал асбестовый шнур в зазор между бортиками, но со временем он пропитывался парами масла, от нагрева деревенел и крышка начинала нещадно дымить, теперь делаю крышки безо всякого уплотнения.
Крышка должна хорошо прогреваться, делать ее нужно из не очень толстого материала 1.5=2мм, безо всяких навесных прижимов, отводящих от нее тепло.
Рождается очередная печь из 220мм трубы, в процессе изготовления делаю фото отчет, вот несколько фото крышки и лючка.

 

Ради любопытства, тестировал горелку на эмульсии ОМ+вода20%.
Работает, но как и ожидалось, капризно себя ведет на такой смеси.
Не любит, чтобы в чаше не было буфера, т.е. на малых мощностях, капля сама себя тушит.
Не любит, полностью отключать первичку, тухнет. И т.д.
Самое оптимальное соотношение воды в ОМ – 5-10%.
Небольшое видео работы на 5кВт – клик.
Камера бессовестно врет, цвет факела не морковный, а желто-соломенный вперемежку с голубым. На 10 кВт – уже соломенный.

 

Уважаемый SOVA ,а какое количество нагара получается и где он кроме чаши ещё цепляется в Вашей девайсине?

 

Небольшое, и то которое в момент розжига, и прогрева образуется. Естественно, еще в месте состыковки ЦК с ИК (красный), но не сильно. После утепления, будет намного лучше.


Я уже говорил, что данная горелка, это сборная солянка из разных “проектов”, и циклонку можно посадить на ИК, например, через фланец (синий).

 

Напоминаю, что существуют различные схемы пережимов у ЦК, и не обязательно ориентироваться на “классику”, т.к. в промышленности другие масса-габаритные и мощностные параметры и требования.

У каждого пережима, свои коэффициенты сопротивления и соответственно потери давления в камере ЦК, естественно, это еще зависит и от соотношения диаметров выхода к ЦК.
Больше всего в схеме 5, но лучше работает. Для наших целей и мощностей, скорей всего надо попроще выбирать. Экспериментируйте, делитесь результатами и не надо зацикливаться на обсуждаемой мною модели.
По поводу уплотнения лючка для обслуживания, повторяю, если не делать спец. уплотнение, то при работе данного типа горелки, из всех щелей будет выдавливаться пары ОМ, т.к. это не тот тип горелки которые упоминают bazele и Сергей_K. А то, что я стал использовать предлагаемый раннее уплотнитель из керамического волокна, подтверждаю, он намного лучше чем из асбеста, это факт.

 

Как я уже писал, в теме по вентиляторам, что наиболее подходит для моих горизонталки и циклонки, вентилятор Nidec W2712 (18V30W)
Nidec на горизонталке 80х80

Данный фан, с легкостью продавливает все микро-сопла, которые с надрывом прокачивали другие и более мощные вентиляторы.
На 10кВт, Nidec работал на 50% PWM при 12В и факел получился маленький, с испарительной чашей по схеме Лаганина но с многоструйным соплом.


Прогон горелки, показал, что данный вентилятор без проблем работает при высоких температурах, т.е. конструкция его так устроена, что он сам себя охлаждает. Естественно, на входном патрубке вентилятора, надо ставить сетку, не хило всасывает – он же предназначен для пыликов.
Горизонталку под испаритель Лаганина и хорошим фаном, надо дорабатывать, а именно: надо уменьшать по длине основную камеру горения; сокращать количества микро-сопел или делать их меньшего диаметра; предусмотреть регулируемую первичку; на выходе горелки, организовать небольшой физический пережим(в обозреваемом образце – аэродинамический прежим) и др.

 

Здравствуйте, прочитал всю тему, а первые страницы несколько раз и прошу совета.
Какую горелку собрать для котла 16 кВт, использую с теплоаккумулятором, потери дома 7 кВт.
высота поддувала 20 см. топка в глубину 25 в ширину 21, учитывая всякие торчащие части.
Симбиоз из последних обсуждений значит отпадает, остается турка и горизонтальная.
Какая предпочтительнее? схема котла, элементы 3, 5, 6, 7 легко удаляются.

 

А самая "бредовая" идея поместить перевёрнутую горелку (тип - турка) вместо верхней крышки, над зоной 4. Испаритель окажется в самой горячей части, в выгодных условиях. Факел направлен вниз.
Вторая мысль: слепить чашу из шамотной глины, высушить, потом обжечь в рабочих условиях. Так же изготовить дожигатель.

 

В случае зоны 4 только бюрнер дующий вниз.Про шамот можете НЕ мечтать.Панели для дожига из шамота пойдут.

 

Вот что то такое. Форма цилиндр, для удобства разборки, чистки. Труба ПВ охлаждает трубку с маслом и закреплена во внешнем кожухе, со внутренним стаканом разьемное соединение, лучше заподлицо наверное.
Чаша съёмная, возможно конусная. Держится на выступах в стакане, а лучше верх стакана сделать тоже съёмным.

 

А в вашем варианте вся конструкция цельная, кроме верхней крышки, сняв ее можно все почистить и переход не нужно уплотнять.
Я правильно понял?

 

Вариант эксперта Совы, предложенный Вами для реализации. Это имел ввиду

 

Жаль на редактирование всего 10минут. Вот такой вариант. В середине разделительный диск, на нем происходит испарение. Съёмный утеплённый верх.

 

Т. Е все уже придумано, факел в котел пускать нельзя. Выбор в моем случае циклонка с дожигателем. Просто и сердито.
Простите, может глупости пишу, но когда рассуждаешь "вслух", лучше осмысление.

 

Пускать можно, но без контакта с холодными стенками. Мысли верные. Циклонка даёт короткий факел, что избавляет от проблем в теплообменнике

 

Всю циклонку можно поместить в бункер для топлива.Концепт предложенный уважаемым SOVA требует доработки для работы в котле.Вариантов доработки много.Сама циклонка ,к примеру ,может быть в котле,а испаритель наруже.Подача воздуха далеко НЕ обязательна в нижней части циклонки.Стоит сначала собрать рабочий макет из жестянок и попробовать его работу НЕ в котле,чтоб понять (ЧИГО ЭТО ТАКОЕ). Ещё никто не прошел мимо СВОИХ ошибок на этом портале.

 

Да, уже снял колосники и перегородки, что б поставить пониже.
Испаритель лучше хорошо разогреть, да и какое то горение снаружи боюсь устраивать.
Подаваемый воздух, как я понял желательно подогреть, думал сделать забор около дымохода. А сейчас пришла идея запустить трубу подачи воздуха через верхнюю крышку котла.
Как думаете, насколько оправдано такое решение? Почти тарелка испаритель с верхней подачей ВВ вырисовывается, как у кнв, а подачу ПВ и масла через нижнюю дверку оставить.
Хочется учесть чужие грабли) когда собирал отопление, опыт форумчан очень помог.

 

Лучше чертёжик скинуть...