Изготовление горелки на отработанном масле Turk Burner своими руками

Подача масла в коаксиальной трубе, автопоилка. ВВ с изгибом, т к верхняя крышка не по центру.
Можно сделать прямую, чашу сместить вправо, частности уже.

 

ТВ - третичный воздух. Полосатое - футеровка. ПВ не показан - вокруг трубки с маслом.

 

Плохая мысль-вааще то. Забываем или НЕ знаем ничего о горячих и холодных газах и аэрозолях. Не буду жеватиь прописные истины. Если что ,Боб или сам хозяин концепта объяснит,что глубоко НЕ верно.

 

Тут видел подмес воздуха в корень факела, тут + что он будет регулируем и нагрет от стенок котла. Поэтому изобразил отвод не от основной трубы.
Арсений, вы 2 года назад говорили про "разжевывание по картинкам" и конструктив. Полностью согласен, что лучше сначала нарисовать и обмозговать. Потому и прошу помощи опытных сжигателей и конструкторов.

 

Однааако ..! Для меня разработать и сделать в сей котел горелку НЕ задача.Котел разом не Дакон-16? Уж много сходства. А Вам очень сильно присоветую сделать хоть что то похожее на бюрнер просто и погонять просто без котла. То ,что Вы рисуете показывает Ваше понимание процессов работы бюрнера или вообще сжигание ойла. СИЛЬНО далеко от понимания. Не обижайтесь ,ничего личного ,спецы моё мнение поддержат.Здесь ВСЕ прошли через НЕПОНИМАНИЕ процессов.

 

Давайте сначала по понятиям. "В корень факела" имеется ввиду ситуация близкая к непосредственному (прямому) горению масла. Это, в основном, пряможёговые горелки. Сначала факел надо правильно создать. В Вашей схеме явно прослеживается попытка реализовать смешанную схему, которую представил ув. Sova. Здесь следует достаточно четко разделить испарительную камеру (ИК) и дожигатель (типа циклонки, или туркбёрнера), но при этом они должны взаимодействовать: ИК даёт парЫ (топливо), дожигатель (камера сгорания) разогревает ИК. Если брать Вашу схему, то следует убрать дырявую трубу из ИК. Воздуха там должно быть минимум (Вы говорите, что немного поступает по маслоподаче), и будет лучше, если он будет хорошо подогрет. Основную массу должны составлять отработанные газы, отводимые из камеры сгорания (рециркуляция, следует предусмотреть). Это обеспечит хорошее испарение масла и малое пеплообразование в чаше. Горения там практически не должно быть (это всё таки ИК, а не горелка). Как вариант, вместо повторно используемых отработанных газов, используется косвенный нагрев от горячих частей камеры сгорания (дожигателя). Или и то, и другое вместе. Чаша должна иметь слегка (!) вогнутое или практически плоское дно, или иметь специальную форму: слой масла должен быть очень тонкий (или проходить большой путь) на всех диапазонах подачи масла (=мощности). Толстый слой масла хорошо испарить не получится, ну, если только не придумывать какой-нибудь бурбулятор :). Иначе придётся дополнительно управлять ПВ, принимать меры против пеплообразования и т.п. И вот только тогда, когда мы получили парЫ масла, смешанные с продуктами сгорания, направляем их в циклонку (дожигатель). Смысл всей эти канители - организовать цепочку "испарение - крекинг (термическое разложение) - дожиг".

Второй вариант - делать пряможег, или что-то среднее. Вариантов - тьма. От схем Лаганина, очень удачных решений bazele, туркбёрнеров и пр. Это, как у Вас - дырявая труба над узлом испарителя + варианты. Вот там можно и "в корень факела". При этом дожигать в циклонке будет уже практически нЕчего. Следует подумать над защитой от сажеобразования.

Немного не понял фразу "нагрет от стенок котла". Стенки по определению холоднее факела, они могут только охлаждать. Футеровка наоборот, повышает тепловую напряженность камере сгорания, изолируя её от холодных стенок, откуда горячие отработанные газы идут в теплообменник. Может я неправильно чего-то понял?

Короче, по моментам: нагрев чаши и масла - как? ИК или пряможёг? Парообразование, или как Арсентий говорит создание "аэрозоля" и нагрев этого до температур примерно от 600° и выше - второй момент, как?. Дожиг - три. Нагрев и дожиг можно плавно совместить. Последнее на схеме есть. Вопрос в первых двух.

 

Спасибо. Хорошие вопросы лучше правильных ответов. Очень познавательно пишет bazele.
Нагрев чаши планировался как у него, сначала горение с ПВ, после разогрева горение паров над чашей с прогреванием ее стенок.
Но слишком уж разнесенная схема какая-то. Если только обложить футеровкой зону горения над чашей с дырчатой трубой, поднимем температуру и чаши и зоны горения, для правильного испарения накрыть чашу разделительным диском. Тогда все условия будут соблюдены.
Второй вариант - Бернер, только трубу подачи воздуха попробовать подвести не сбоку корпуса, а сверху. Что б греть ее.

 

Видел такую схему и подумал ее в котел внедрить, подачу масла придется внутри дырявой трубы проводить. Вы наверняка знакомы с этой конструкцией.
Котел будерус, то же самое что дакон.

 

Схема рабочая,но в котел будет слаба.Не для такого конструктива она задумывалась.

 

По вариантам. "Как у bazele". Обратите внимание на применяемые им вставки в камере сгорания. Когда факелы направлены в стенки, тонкая вставка служит как бы футеровкой. Выше вставки (фуретовки) горения уже не должно быть. Понятно, что она должна быть жаростойкой.
Применение дисков в последнее время подробно разобрано, например, в " печах на отработанном масле своими руками".

Туркбёрнеры. Тут в теме всё разобрано и показано. Факел практически не выходит из горелки (в лучшем случае), холодных стенок не касается, футеровка, в общем, не нужна.

Внутренности котла греем не открытым пламенем, прямо воздействуя на стенки, а максимально горячими отработанными газами и тепловым излучением. Достигается максимальная температура в испарительных и пряможёговых устройствах по-разному. В испарительных - за счет предварительного крекинга (чем глубже, тем лучше) и дожига продуктов распада, а в пряможёговых - правильной подачей воздуха к факелу. Отсюда и разное устройство таких горелок.

Поэтому следует чётко определиться с типом горелки. От этого будет плясать дальнейший конструктив.

Пряможеговый вариант менее требователен к постоянному поддержанию высокой температуры, имеет бОльший диапазон мощностей. Испарительный лучше подходит для определённого уровня стабильной мощности: большие колебания мощности требуют более сложного конструктива и управления.

 

Может не изобретать велосипед, а взять горизонталку от sova и вставить её в проём дверцы котла, или типа того?...

 

У горизонтали тоже есть недостатки, чистка чаще, часть процесса наруже. Буду собирать турку по эскизам с первых страниц.

 

Ну, вот и определились

 

Последовал советам и собрал из жестянок. Наддув феном. Факел короткий, со вставкой ещё меньше.
На Макс наддуве выпленул ветошь в масле, которую использовал для розжига, опасно. Результатом доволен, поеду на металопомойку.

 

Может кому полезно будет, напишу. Сегодня чуть заплющил отверстия нижний и верхний ряды, больше понравилось, равномерное горение, а с большими - как будто пламя задавлено внутри и языками вырывается наружу огненным пульсом.
Следующий шаг - прикрыть отверстия и вырезать щель, выгнуть стенку, направив касательно - пламя только в центре, вихрем не касаясь стенок, выпрямил прорезь - вихрь аж над банкой - красиво, но с отверстиями лучше.
Из вставок пробовал сетку: согнутую цилиндром и просто куском, тарелочку вверх и вниз дном и на фото которая - как оперение ракеты, только лопасти подгибал по ходу вращения воздуха. Последняя больше понравилась, как писали ранее пламя прозрачное аж.
На рабочую версию раздобыл огнетушитель. верхушку можно использовать для изготовления сопла или дефлектора, процесс покажет.

 

Если есть желание...
Попробуйте дырки поменьше, но чуть почаще, и расположить ярусами (ярус - от одного до нескольких рядов, но с промежутком между ярусами). В процентном отношении на нижний ряд не более 15-20% воздуха, средний (или средние) - 30-50%, остальное - верхние. Для ориентира - количество воздуха прямо пропорционально ПЛОЩАДИ отверстия (или квадрату R или D). Прикиньте, сколько дырок и какого сечения есть сейчас, и замените их более мелкими на новой банке (внутренней). Формула сечения отверстия, на всякий случай: 3.14*R², или 0.79*D². Например, чтобы перейти от 6 отверстий D1=5 мм к отверстиям D2=3мм, считаем 6 * (D1/D2)², и получаем примерно 17 отверстий (по 3 мм для примерно того-же расхода воздуха). Отверстия так же подгибаем под закрутку

 

Царица наук) очень подробно написали! У меня было 3 яруса - по выкройкам совы. Второй ряд танг крайние радиально. Вопрос какая площадь всех отверстий должна получиться? и какие расстояния между рядами? Я делал первый отступив 20-25 мм от дна 5 шт, второй посередине и почаще, третий близко к краю очень часто.

 

Площадь будет зависеть от мощности

 

Расчеты для 10кВт или литра сжигаемого масла.
Литр топлива требует 15кг воздуха, значит 11-12 кубов в час. Вазовская улитка гоняет 90 м3/ч при токе 7.5А и напряжении 12В.
Замеряем площадь выхода вентилятора и делим на 13. Или запускаем на меньшей мощности и вычисляем коэффициент.

 

Расход зависит не от того, сколько гонит улитка, а от давления, которое она создает. Можно поискать эти цифры (но это великая тайна), можно соорудить простейший U-образный манометр и померить. Тогда построить графики расход-давление по напряжениям и вперед. Но это долго, и надо иметь хотя бы простейшие навыки и понимание по проведению лабораторных работ. Тем более, что далеко не все 90м3 пройдут через горелку. Улитка будет в постоянном помпаже, что снизит её эффективность, и о реальных режимах можно будет только гадать (угадывать). Здесь лучше опытным путем. Потом, размеры горелки: невозможно пропустить много воздуха в маленькую горелку - она не наберёт нужной температуры. Масло будет плохо испаряться, будет много сажи и пр. Поэтому начинать лучше с необходимого минимума, постепенно увеличивая отверстия до того предела, когда вся конструкция будет справляться. Например, можно начать с 50% мощности наддува (предположим, это крейсерский режим), подобрать отверстия, погонять до максимума и обратно и т.д. Потом внести коррективы, если что.
Если Арсентий или sova поддержат, то расскажут про температуру на выходе горелки, что в каких случаях предпринять. Тогда можно ориентироваться на качество работы горелки по температуре.