Изготовление горелки на отработанном масле Turk Burner своими руками

И помните, что горелка - тот же ДВС: сколько воздуха нагнали, столько мощности и получили. Мощность будет плясать от расхода воздуха, а потом уже масло. Слишком маленький двигатель или сгорит, или не прогреется

 

Грубо прикинуть расход воздуха через одно отверстие можно по формуле:
Q=e*F*√(2•∆P/p), насколько сейчас память позволяет. Здесь е - коэффициент, учитывающий сопротивление, принимается 0.8-0.9, F - площадь сечения отверстия, далее 2*(разность давлений до и после отверстия), р - плотность газа (воздуха). Учитываем, что плотность газа зависит от температуры, ищем таблицы в инете.

Зы. Лучше проверить, могу приврать.

 

Сколько вешать в граммах не ясно, т е сколько отверстий.
на второй стр есть инф про 18 отверстий по 3 мм в 89 трубе, но не указана высота.
Это 54 кв мм, мне на диаметр 130 нужно значит 115 кв мм.
выглядит как то маловато, начну с этого, досверлить всегда можно

 

Вроде, не очень брехливый калькулятор (да простят меня модераторы):
https://gidrotgv.ru/raschet-plotnosti-vozduxa/
А далее по приведённой выше формуле. По моим расчётам, при избыточном давлении 250 Па (улитка), температуре воздуха 200 градусов (воздух внутри горелки нагревается, цифры взял примерно, от фонаря), расход воздуха через 18х3мм отверстий будет примерно 10 м3/ч

 

Внутренняя часть получилась 17см высотой. 3 отверстия внизу, 10 второй ряд, диаметр 3,2. Полет нормальный. Добавил верхний ряд радиальных отверстий, что так, что эдак дыма нет, видимо с 3 рядом температура выше, пламя задавлено внутрь, на режим выходит быстрее. Подачу масла ещё не делал, попробую поставить капельницу над горелкой, пусть капли падают с высоты 20 см и прогреваются пока летят до дна.
По степени обгорания краски видно, что дно - самая горячая часть конструкции.

 

Так как все пока полностью разборное, попробовал подавать воздух сверху, под углом, залетает в горловину, закручиваясь вниз. Эффект потрясающий! Как маленькое солнце в стакане, что с пережимом, что без.
Первый раз была ошибка в расположении прорези, нужно повыше делать.
Сезон начнется - опробую такую горелку. Стакан с трубой с соплом под углом.

 

Вот и нет) колдовал с воздухом всяко - весь котел закоптил. Снова перечитал форум - доходит только через руки)))
Только раскаленный испаритель спасет кочегара.
Буду сооружать вставки и дожигатель, как ранее было тут написано. еще дно залил шамотным раствором - разгоняется дольше, масло выбрасывает порой - т к нижние отверстия стали ближе к чаше, заварим пересверлим.
Предыдущее сообщение игнорируйте - совсем не понимал что сочинял.

 

Давно, как-то, когда энтузиазма было много, а знаний мало, делал для себя тестовую модель пряможеговой камеры сгорания на базе испарительной. За основу брал всякий трэш из ютуба и испытывал для понимания процесса. Так вот, воздух у меня подавался в бывший испаритель, который сверху был прикрыт перфорированной плитой. Первичное (основное) горение происходило внутри, а снаружи шёл дожиг. Вследствие наличия закрытого объема температура внутри должна была быть достаточно высокой. Масло очень хорошо испарялось бы, так как помимо температуры внутри формировалась и мощная циркуляция. Может там и было разбрызгивание масла, но оно практически не приводило к выносу капель из реактора, всё сгорало внутри. Проблема была именно в разогреве внутренней камеры, так как она имела небольшой размер (около 10см в диаметре) . Пока не сделал внешнюю теплоизоляцию и подогрев воздуха, разогреть её было, скажем, немного проблематично. Ну и наддув ПВ пришлось подбирать, ограничивать, чтобы воздух успевал нагреваться и не остужал реактор, при этом не страдало бы качество сгорания. Как только выбивался либо режим подачи масла, либо воздуха - сразу либо кокс, либо сажа... Короче, какое-то время я с ней провоэился. Вот тогда я понял, что в отсутствие определённых знаний то, что мы иногда себе представляем больше походит на субъективные фантазии, чем на реальность. Поэтому стал почитывать матчасть, изучал существующие технологии, начал немного разбираться, что и почему. Ну и помощь форумчан, конечно же. Ещё раз огромное всем "Спасибо".

Короче.. Скидывайте сюда рисунки, фотки, чертежи, подробные видосы (или ссылки на канал хотя бы) с Вашей проблемой. Не забывайте упомянуть, что делалось, и какие последствия не понравились. Тогда можно хоть как-то более предметно разговаривать.

 

Благодарю. Зайду в тупик - все скину. Пока понял:
1. нужно раскалить зону распада масла.
Толстое дно тут только мешает; зря залил шамотом. Помогают различные вставки
2. изготовить насадку рассекатель-дожигатель.
3 Ещё не разбирался с дозированием масла. Я так понял бензонасос не подходит, нужно вазовский шестеренчатый? Пока краником регулирую.

 

Вот чем плохо без схемы:
1. Сама чаша - зона испарения. Там должно быть 400-450° и минимум воздуха (лучше совсем без него) , в основном горячие отработанные газы. Сами пары масла малоподвижны, их надо чем-то выталкивать. Масла в чаше должно быть мало, чтобы оно сразу же успевало испаряться. Лужи лучше не делать.
2. Зависит от схемы: пряможег, или крекинг. При пряможеге в следующую зону подается подогретый первичный воздух, который подмешивается к топливу (пар, аэрозоль), инициирует и поддерживает горение. При крекинге в этой зоне (их может быть и не одна) нужна только высокая температура (600° и выше). Тут можно смухлевать немного, подавая по чуть-чуть и по месту первичный воздух только для поддержания температуры.
3. Следующая зона - зона подачи вторичного воздуха. Тут происходит дожигание несгоревшего топлива и продуктов его распада. Эту зону и поджимаем всякими вставками, сетками и пр., чтобы на выходе получить продукты, как в учебнике :)
Соответственно, можно посмотреть про полное и неполное сжигание, чем отличается, какие продукты образуются, что в остатках, какие условия, стадии нужны и пр., чтобы и по первой и по второй схеме пройти полный технологический путь.
4. По поводу насоса - оптимально подойдёт от скутера, вазовский мощноват, а на малых подачах может нестабильно работать. Или надо мудрить байпас.
Примерно и очень грубо - так. Ну, и понятно, что конструктив по первой и второй схеме будет немного отличаться

 

Фото пламени при макс мощности.
Горелка снаружи и внутри. Между рядами отверстий 5 см. Был ещё нижний ряд из 3 отверстий - на пробу заварил.
И жестянка чашка - поставил на дно, раскаляется до красна, на увеличение подачи реагирует мгновенно. С ней копоти меньше, чем с каменным дном.

 

Сколько сейчас отверстий? По рядам. И на каком диаметре отверстий остановились? Что не устроило в 3х нижних отверстиях? На какой высоте они были? Подача масла сейчас сверху?

 

По 10 в ряду диаметром 3. Средние под углом. Нижние изначально в 3 см от дна. Потом залил шамотом и они оказались в 1 см от дна. Потому и заглушил.
Да, масло сверху.

 

Залить шамотом низ испарителя =это прикольно..

 

почему бы не попробовать пока тепло на улице, выбросить не долго, не думал что он охладит зону распада.
Сейчас план работ такой: шамот долой, вставку внутрь, рассекатель на горелку и в топку.
Еще ряд отверстий добавить, между верхним и средним

 

Как Вы собирались прогреть шамот? Это же теплоизолятор. Греть следует то, что способно нагреваться. Даже нержа и чернушка уже значительно отличаются по теплопроводности. А тут шамот... Ладно...
Почему полезны книжки? Потому что из них можно, например, узнать (а потом добиться этого на практике) предельные концентрации углеводородов (газов), необходимых для воспламенения. А ещё можно прикинуть, сколько масляного пара образуется из жидкого масла. Так вот, получаются очень маленькие цифры. Это значит, что нижний ряд отверстий у Вас, скорее всего, с перебором. Я бы уменьшил диаметр отверстий (пусть их будет 3-6) нижнего ряда и опустил бы их практически к самому дну. Следует добиться выполнения требования (одного из...) по правильному сжиганию: вначале концентрация паров должна находится ближе к низшему пределу воспламенения, воздух должен быть прогрет, чтобы не вызывать конденсации паров. Горения не должно быть. Тогда у Вас будет правильное предварительное смешивание, а на выходе из этой зоны Вы получите хорошо подготовленную топливно-воздушную смесь, готовую к воспламенению. Здесь, на выходе из этой зоны, фактически и начнётся "корень факела", в который уже следует начинать подавать вторичный воздух. Это если мы говорим про пряможёг. Это принципиальная схема, допилить по месту напильником :)
На слух количество ПВ можно контролировать по шуму: при правильном соотношении пламя почти не шумит. При нехватке начинается шум.

 

Про шамот... Его можно и не убирать. Если Вы стали использовать дополнительную чашу, отверстия у Вас прямо над этой чашей - схема примерно соблюдена. Обеспечьте небольшой зазор между чашей и шамотом. Чашу только практически плоскую возьмите с минимальными бортиками и небольшим зазором от стенок. Остальные требования - выше. И железка эта (буквой "х") в чаше не нужна. Передвиньте её ближе к выходу. Колхоз, конечно, но может сработать, чисто для понимания...

 

Всем спасибо. Переделал турку. На подачу воздуха поставил трубу большего сечения. Врезал подачу масла вниз чаши. Подача ПВ регулируемая краном. Добавил отверстий, дующих вверх.
Попробовал скипятить ведро воды, минут 7 заняло. В котле тоже работает норм, копоть только при переливе. Подача капельная, вентилем самотёком.

 

Ну, типа, если ведро на 10-15 л, и нагревалось, например, с 10 до 100°, то мощность на выходе составила как раз около 9-13 кВт.