Изготовление горелки на отработанном масле Turk Burner своими руками

Как время будет ,отсниму не в гильзе .а открытым фронтом в целях ознакомления .Чтоб было видно ,что и как стоит внутри чугунины. Но вообще если делать калорифер или котёл ,напрашивается встречное горение потоку воздуха.В этом случае если использовать нержавейку можно получить повышенную мощность,благодаря не полному дожигу в горелке.Не догоревшему газу хватает температуры для воспламенения в холодном потоке воздуха.

 

Расход в моей горелке получился небольшой, на фото видно время съёмки

 

Горение на фото, вставка раскаляется до красна

 

Вот такое горение

 

Горение без вставки

 

Но есть вопрос, у меня, если присмотреться видно сизоватую дымку. Как с ней бороться, или маловато воздуха?

 

Специально поставил трубу 80х80, чтоб сконцентрировать поток отработанных газов, тогда дымка видна больше

 

Факел при розжиге

 

Серой дымки может не быть при плавном запуске.Нужен прогрев корпуса испарителя и дожигателя.А дымка это микрочастицы сажи.Для дожигания сего компонента нужна температура свыше 900 градусов.Или вы применяете в дожигателе керамику или дорогой сплав из редкоземельщины в противном случае дожигатель умирает за смену (7-11 часов).

 

Вообще схема с острыми углами не жизнеспособна для длительной работы.Предпочтение имеют сферические или полусферы пряможегов.Тут ранее до преобразования сайта были обсуждения и картинки ,да и опыты ставили .Проблема была в материале,нужна была керамика и высокие температуры.Сейчас есть решения по керамике (циркониевая к примеру),но тема не актуальна стала.В основном нужен примитив всем на раз .Хотя были созданы даже контроллеры для этого типа горелок и цена то была 2500р.Создатель электроники сейчас в Канаде,зажрали парня .после начала потокового изготовления девайсов.Старожили помнят его творения для ББ и прочей нефтянки.((PIAR-22))

 

Данный тип горелок, работают с переизбытком воздуха, но должна быть мера, т.к. при недостатке кислорода будет копоть(сажистый углерод), так и при переизбытке. При чрезмерном подводе воздуха происходит переохлаждение, что приводит к снижению температуры горения.
Поэтому, надо проводить эксперименты по кол-ву подаваемого топлива и подводимого воздуха (min, max), для оптимального процесса горения.
При чрезмерной подаче топлива, будет происходить “выброс”, не догоревших газов из горелки, в виде факела, что в принципе не страшно, если она будет использоваться в печи, где догорание будет происходить в топочной камере.

 

Попробуйте со вставкой крестовина, без пережимного диска.
Кстати, забыл подсказать, что в квадрате легче сделать завихрение потока, не сверловкой тангенциально, а определенным образом (см. рис.)

 

Уважаемый sova, а в топочную камеру нужно ли подводить дополнительно воздух или должно хватать того, который идёт с факелом? И следует ли топочную камеру сделать из шамотного кирпича?

 

Немного переделал пережимное кольцо (квадрат) и поставил цилиндрическую вставку с отверстиями (из производственного мусора). Проверил, пластину верхнюю по периметру стакана (чтобы не уходил через щели нагнетаемый воздух, добавил по одному отверстию над верхним рядом (для закручивания потока после выхода из горелки, оказалось они хорошо отрабатывают при большом факеле), поставил нижнее блюдце на ножки, для лучшего прогрева .

 

приварил пластину к стакану, а не проверил

 

Воздуха для дожига, который поступает в топочную камеру печи(котла), должно хватить, если мощность самой печи, соответствует мощности горелки.

Если нет в печи огнеупорной футеровки, то над той частью, куда будет направлен факельный ствол, надо поставить ШК.
В идеале, конечно же для такой горелки, надо делать керамическую камеру сгорания, стабилизирующую температуру горения, тем самым улучшая процесс сгорания топлива.
Еще раз повторяю, это у нас не настоящая факельная горелка, поэтому, при факельном горении низкопрофильной Турки, обязательно ставить на неё надстройку, рассекатель-дожигатель. Побаловаться, можете изготовить рассекатель из перфорированного метала различной конфигурации, под ваш факел, чтобы он равномерно рассекался на мелкие факелочки. Самое лучшее решение, это керамический рассекатель – долговечно.

 

Полностью поддерживаю слова SOVA ,по поводу футеровки и дожига.С рассекателем дело несколько сложнее.Испытал много китаёзов и не пришёл к однозначному мнению какой лучше.Они делятся на дожигатели и формирователи фронта горения.Для дожига в основном используют мелко пористое тело,а вот для формирования фронта горения множество всевозможных сеток с круглыми или квадратными отверстиями.В зависимости от скорости газов зависит ,что ставить.Иногда крупноячеистая структура более эффективна нежли стандартный дожигатель с каталитическим покрытием.Большую роль играет ,ЧТО вы будете сжигать!! Некоторые отработки из масел типа Ц-38 для сжигания малопригодны.Эти масла используются на встречно опозитных дизелях.Там присадок антипригарных высокотемпературных море.Или если вы попробуете сжечь жидкость из высоковольтных трансформаторов нового поколения ,столкнётесь с недожогом и сверх ядовитостью.Вообще не всё то что нефть-горит!!!

 

Хочу повторить вашу горелку

игорь42, Подскажите у Вас внутренняя часть горелки (та что из 159 трубы) имеет собственное дно или ставиться вплотную на дно корпуса горелки (На фото плохо видно)

 

Имеет собственное дно.....И еще планирую сделать низкую чашку на дно / быстросъемную/...для облегчения чистки...

 

Добавлю фото в "копилку". Хорошо видно как можно реализовать подачу масла и воздуха