Котел на отработанном масле своими руками

Да, еще вертится в голове один вопрос:"Есть ли смысл, поставить под верхнюю крышку(толщ. 5 мм, диам. 380 мм)), некий экран из нержавейки?"
Вариант того, что крышку может повести, конечно существует, но в большей степени интересна мысль с данным экраном, как удержание тепла...
Буду рад услышать Ваши мнения.

 

Доброго времени суток !
Вы не пробовали камеру сгорания поднять на уровень водяной рубашки ?

Поделюсь своим опытом
На данный момент у меня сварен котел с камерой анологичной вашей 159 мм, но только без второго оборота.

То есть труба 159 , дожигатель 40 , водяная рубашка снаружи 220 высота 500мм.
Весь котел 800 мм
Бокс 72 кв м , система закрытого типа 50 литров 62 алюминивые секции, батареи нагреваются до 55 гр при расходе примерно 1л/ч , можно и больше ноэто оптимально, далее расход растет непропорционально температуре( то есть льешь 1,5 л а температура на батареях 60-63 просто тепло улетает в трубу)

Ранее до поднятия зоны горения (была ниже 10 см от рубашки)температура в батареях при расходе 1 л/ч доходила до 45-50 гр, после поднятия выше на 10 см батареи греются до 55 гр, при этом низ котла уже не греется до красна что нравится больше.

После 8 ч работы наблюдается черно песчаный остаток, в принципе как и до переделки.
Есть желание камеру оставить в зоне водяной рубашки и сделать второй оборот
интересно на сколько повысится температура в батареях ?

 

Сколько еще тепла даст второй оборот?

 

По моим прикидкам здесь на данный момент примерно 4 квт так как тэны 4 квт греют эту систему до 55 гр , а хочется выжать 8-10 на масле .

Вот думаю делать или нет второй оборот или уже делать печь из трубы на 220 ?

 

Как чувствовал,выделил в предыдущем сообщении слово "в основном"...
Ничто не предвещало новых квестов... Заехал на работу, взял из кучи металлолома корзину 09. Приехал домой-начал ее готовить к дальнейшему "колхозингу". И тут выяснилось, что внутрениий диаметр корзины равен 120 мм, а моя воздушная труба-60 мм. Т.е., появляется очень большое расстояние между стенками трубы и вн. диаметром корзины...Стал размышлять и пришел к выводу, что лучше увеличить диаметр трубы. Просчитал варианты,как лучше сделать. Взял подходящий металл, сделал у токаря переходники, заодно озадачил фрезеровщика кронштейнами крепления диска на трубе. Сегодня кронштейны забрал, поехал к другому токарю и подогнал уже вроде все, что связано и с маслоподачей(кстати, трубку 10 сегодня получил), с подачей первичного воздуха и креплением его трубки к стакану, крепление самого стакана к торцу трубы. Вымерял все до мм, длину основной трубы в сборе-завтра отрежу лишнее. Потом проеду в одну мастерскую и отторцую на ДИП 300. Попутно там же оставлю железо для совсем другого проекта...
Извиняюсь, что фото нет-все некогда, то руки в масле, то что-то отвлечет...
Но отчет нужен!!! Не только как отчет, но и помощь начинающим...

 

Крик о помощи...

Граждане форумчане, всем здравствуйте. Помогите пожалуйста. Сварил котел двух оборотный вроде бы все ничего но нет полноценного сгорания смеси не знаю как с этим бороться. Наружний диаметр котла 305 в нем 159 труба (Камера сгорания). В неё вставлен дожигатель диаметр 60 снизу заглушен в центре выведена трубка масло подачи, и просверлены 4 отверстия 3мм. Для надува и приварены две лопасти для завихрения. Затем первый ряд отверстий на 4, 12 штук, после разделительный диск и ещё 12 отверстий диаметром 3 мм. Затем ещё два ряда отверстий по 8 отверстий. В низу в испарителе на конце дожигателя бесит не большая чашка на расстоянии 5 см то трубки масло подачи и дожигателя. Есть минус о котором я знаю. Водяная рубашка с самого низу и до верха. То есть камера сгорания охлаждается. Я вставил внизу в месте горения по стенкам трубы 159 экран из жестянки в надежде поднять температуру.
Выхлоп труба 100мм. В низу в самый низ камеры сгорания сделан люк обслуживания. (для чистки и розжига).
После горения 7-8 часов подвешен Гая чашка обрастает налетом, КПД падает процентов на 40.
А ещё при горении бывает с интервалами какимито, печка начинает гудеть, за тем утихает, затем снова. Сверху есть смотровое окошко и если открыть его когда печь гудит от туда дует прохладным воздухом а не горячим как обычно. Хотя печь продолжает гореть. Горит в основном под диском диск красный, только языки пламяни не на много вырываются. Сантиметров на пять, а когда и на десять.
Вобщем всю кровь мне это печка уже выпила с начала зимы с ней мучаюсь. Вобщем внесенные изменения которые прижелись это убрал чашку с дна речки, подвесили маленькую поставил экран в камере. Уменьшил отверстия на дожигателе были 8 мм. И самое главное ( заметно уменьшился расход) это установка разделительного диска на дожигателя. Итого экономия масла% 30-35. А сажы хоть и стало немного меньше, все равно адалела.
Общее фото конструкции прилагается.
Господа профессионалы, помогите пожалуйста решить проблему.

 

$$$Сергей$$,

Все отвер.надо переделать на 2 мм. - 2. 5 мм. В торце два отв. по 2 мм ( будет мало досверлите ). . Ну и взять лист асбеста ( можно со старого котла обшивку снять ) и изолировать камеру сгорания тоесть скрутить по диаметру трубы кольцом и изолировать камеру сгорания.

 

Вы пишете после 7-8 часов работы , то есть до этого времени она горит нормально ?

Просто у меня к примеру камера как и у вас не изолирована и находится в рубашке (рисунок выше)
при работе более 8 часов наблюдаеися нарост остатков на чашке и начинает хуже гореть, если дожигатель сдвинуть вверх
на 1 см , то горение востанавливается. Я пришел к мнению что для длительной работы печи нужно делать дожигатель
регулируемым по высоте чтоб подстраивать по мере горения.
Да и отработка бывает то же разная, одна горит без проблемм чисто с минимальным остатком, но попадается и грязная
так что хоть залейся горит не стабильно.

На мой взгляд у вас дожигатель слишком толстый 60 мм хватило бы и 40 тогда растояние до стенок
было бы порядка 60 мм , а не 40 как у вас и отверсия просятся по меньше порядка 2мм -3,5 мм по 8-12 шт
в ряду.

 

Первые часа 4-5 работает без проблем, после температура падать начинает. А после 7-8 вообще еле горит. Люк открываю, а там все в сталактитах. Места для горения практический не остаётся. С дожигателем завтра буду экспериментировать.

 

А какая картина дальше в выхлопе?
Первый,возможно ошибочный, вывод-получается сильно бедная смесь(по аналогии с карб.)...

 

Здравствуйте. Во первых для котлов с наддувом отверстия в дожигателе надо сверлить небольшим диаметром 1.5-2 мм. для лучшего смешивания паров масла с воздухом.Первый ряд отверстий должен находиться над разделительным диском 5-8 мм. и прогревать его до бела. В торце дожигателя отверстия 2-2.5 мм. 3-6 шт. зависит от диаметра камеры сгорания и диаметра дымохода, количество отверстий подбирается по цвету и интенсивности горения пламени. Камеру сгорания нужно отделить расстоянием от теплообменника (водяная рубашка). От дна камеры сгорания до теплообменника примерно 25-30 см. тогда камера сгорания будет набирать необходимую температуру. Камеру сгорания надо утеплить и сделать её из жаропрочной нержавейки. Вот несколько советов как добиться полноценного сгорания масла.

 

Выхлоп прозрачный дыма нет. Запах не очень приятный, серой пахнет. Это нормально?
Экспериментировать пока не было времени, работа до поздна. Успел только заварить нижний ряд дырок (было 16 оказывается а не 12 как писал). Заварил половину оставил 8 стало чуть чуть меньше нагара. И гут в печке пропал на томже режиме Теперь попробую все заварить и меньшего диаметра на сверлить.

 

Всем доброго времени суток! Наконец добрался до котла.
В общем послушав ваши советы я его переделал. Сделал его из 50-ой трубы. Отрезал дожигатель и сделал новый. Отрезал от него крепления чашки и поставил её на дно камеры на ножках. Затем сделал разделительной кольцо из метала 8 мм. Переместил первый ряд отверстий выше разделительного диска. Ниже оставил 4 отверстия 2 мм и 6 отверстий в нижней части трубы вокруг трубки выхода масла, для того чтобы она охлаждалась и не коксовалась. Затем подумал что было бы не плохо подозревать масло перед подачей в котел. И сделал маленький теплообменник, выстроил его его в выхлоп. Все вроде бы хорошо, после 12 часов не контролируемой работы сажи всего горстка. Но появилось две не приятности. Под чашкой скапливается масло и после того как котел погашен после работы, приходится немного при открывать люк обслуживания и сливать очень горячее масло. И второй минус переделки это розжиг. Наливают в чашку масло разведённой с бензином 5 к1. Поджигают горит прекрасно. Жду немного. Затем включаю малую подачу воздуха и закрываю люк. Прибавляют подачу воздуха и печь начинает тухнуть. Несколько раз подливаю масло с бензином через подачу шрам по 50-70 только после этого меч начинает разгорается, после этого включаю подачу масла и печь постепенно выходит на режим. Кто нибудь под скажет как решить эти проблемы?
Заранее спасибо...

 

Не берусь быть объективным, но выскажу свое мнение.
1). По окончании работы, сначала заранее выключать подачу масла, чтобы выгорел остаток, который имеется в котле.
2).По поводу розжига-такая же проблема имеет место у одного моего родственника-он котел покупал уже готовым и сильно не забивает себе голову из-за этого...
На мой взгляд-это из-за того, что не предусмотрена подача первичного воздуха для для розжига и большой поток воздуха просто срывает пламя, так как котел не успел разогреться и выйти на рабочий режим...
Вот такое мое видение ситуации...Мнение теоретика, так как свой котел еще не запустил...

 

Ну чашку прийдется убрать и жечь на дне или поднять ее борта за край перевого ряда отв. Ну и попыхивания при розжиге это надо уменьшить растояние между дном и краем дожигателя.

 

добавте первичного воздуха
и можно увеличить к-во жижи для розжига.

 

Естественно я даю котлу прогореть немного остыть только потом вскрываю. А если бы был первичный воздух по моему поток воздуха на масло будет ещё сильнее. И его будет тушить ещё больше. Или я ошибаюсь???

 

Уберать чашу не хотелось бы так как у меня рубашка охлаждения на всю площадь камеры сгорания. Она просто не сможет прогреваться до нужной температуры и будет коксоваться. А чашка нагревается при горении и позволяет маслу киперт в ней и испаряться. Хотел ещё утеплить камеру сгорания ниже разделительного диска (как мне уже советовали выше) но не могу из за скапливающегося в низу масла. Если не правильно мыслю поправьте.
Вот поднять борта интересно. Но там у меня разделительный диск. Его тогда тоже поднимать? У меня первый ряд 4 отверстия 3мм под диском разделительный а второй уже полноценный прямо над диском на выходе паров.

 

Первичный воздух не будет охлождать и тушить и без того холодное масло???
Жижу для розжига я наливают половину чашки. Затем жду пока разогреется немного. Закрываю и потом добавляют ещё жижу через подающую трубку примерно до полной чашы.
Думаете ещё нужно???

 

Доброго времени суток, свой котел я разжигаю так: наливаю на дно испарительной камеры 150-200 гр. солярки (первичное горение и последующие испарение происходит на дне испарительной камеры) разжигаю и подогреваю газовой горелкой солярку до стабильного горения. Приоткрываю первичный воздух и включаю вентилятор. Первичный воздух регулируется краником. Закрываю лючок, включаю подачу масла. Первичный воздух закрываю через секунд 25-30 и все горение уже стабильное.На розжиг уходит меньше минуты. От торца дожигателя до дна камеры 10-12 см. Диск убрал, камера сделана из жаропрочной нержавейки. Дожигатель из трубы диаметром 90 мм. первый ряд отверстий от торца 10 мм. диаметром 2 мм.. В первом ряду 45 отверстий. В вашем случае много наливаете смеси для розжига. Чашку не следует наполнять до верху, хватит грамм 200 для запуска и прогрева чашки, а первичку надо подавать для начального горения что бы пламя не потухало. При запуске котла первичка нужна для начального горения и быстрого прогрева чашки и диска. После прогрева чашки и диска первичку перекрывать полностью. Масло не должно проливаться мимо чашки, надо подавать масло столько чтобы оно успевало испаряться и сгорать не перетекая через края чашки, тогда и после остановки подачи масла котел быстро будет потухать.