Котлы на отработанном масле своими руками. Фото

Переделал в корень свой котел. Камеру горения уменьшил до 700мм. на дожигателе пересверлил отверстия. Чашку разместил в 5 см. Испытывал с улиточкой 25вт., ее мощности хватает для горения 0.5-0.7 л.ч. Так как не имея ничего другого пришлось воспользоваться советским пылесосом РАКЕТА(400W). В результате, при горении 0.5 л.ч 2 ряда. 1 л.ч. горело 4 ряда. 1.5 л.ч 6 рядов (мах). Горение интенсивное, очень быстрое, стабильное. Думаю завтра купить центробежный вентилятор, он не слабее дует, от какой нибудь машины. Труба 160. Толстостенная(5мм). Результаты на фото.

 

Изготовлен котёл расчётной мощностью 10 кВт:

Прообразом послужила моя модифицированная гаражная печка.

Камера сгорания - труба 159мм
Рубашка - 219 мм
Выхлопная - 108 мм
Наддув - Вентилятор печки ВАЗ 2108
Блок питания - трансформатор с выпрямителем
Регулятор маслонасоса - резистор 10 Ом 15 Вт
Маслонасос выносной на штанге под канистру 20-30 л.
Расход масла до 2 л/час

Почитав умных книг понял, что КПД такой конструкции не превышает 50-60%.

Фотоотчёт прилагаю. Снимал мобильником - качество не очень, но от начала до конца.

Видео пока нет, сниму - выложу.

 

Добрый вечер форумчане. Хочу Вам представить свой коллайдер на общее обозрение и сказать огромное спасибо тем, кто помог мне советом а именно это Liar_dima и remix59 . Через недельку думаю произвести установку, если будет свободное время.

Работает только два нижних ряда что посоветуете -верхние ряды глушил не помогло?
Улитка стоит от печки ЗИЛ-130

 

Короче кран убрал. Теперь все ништяк! Насчет крана с обратной подачей -работать будет только если есть фильтр в системе. По другому забивается отверстие и все. А у меня нет. Схема - НШ + мотор от дворников. Регулируется тактами ВКЛ/ВЫКЛ с изменением длительности. Эл.схема содержит 10 деталей. Так у меня даже куски мазута без проблем в котел летят.
Поставил регулируемую спираль в котел. Очень удачно. Можно точно регулировать горение до самого минимального изменением ее высоты, мин. расход точно не установил. Нужно время.
Вот фоты выкладываю.
Кое-что не успел по человечески сделать. Особенно эл. схему. Сапожник без сапог. Да зима нежданно грянула. На фото огонь получился плохо очень. Он сине- белый.
Кстати уже заметил одну ОЧЕНЬ важную деталь работы насоса подачи топлива: насос подает периодически по 8-10 грамм топлива за раз, потом промежуток. топливо попадает в котел и сначала нагревается до нужных 300-400г и ВУАЛЯ- сгорают легкие фракции (сильный огонь завихряемый спиралью ), потом спад мощности и в промежутке простое горение в дожигателе и т. д. А ведь здесь кто-то упоминал о том, что хорошо бы подавать ПОРЦИЯМИ для более качественного сжигания...

 

Хочу представить для обозрения будущий котёл, сделанный из бывшей печи на отработке.
Проект находиться в стадии завершения. Испытания ещё не проходили, но вроде учтено всё необходимое для построения котла и учтены нюансы и отличия от печи. В частности, первичная камера изолирована от окруж.среды базальтовой ватой, водяная рубашка находиться выше условной границы разделения первой и второй камеры, это необходимо для достижения температуры в первичной камере до 400гр., что в свою очередь необходимо для процесса крекинга (пиролиза), подробней свою мысль изложил тут.
Также в новой конструкции усложнил теплообменник для подогрева воздуха в дожигатель.

 

Может кому пригодиться: весной сварена такая конструкция, у меня просто абсолютно нет времени доделать. Дымовые газы проходят сквозь водяную рубашку, забирая тепло и выход газов снизу котла - должен быть по проекту. Чаша с маслом должна по задумкам помещаться на дно котла, на ножках, не касаясь стенок, высота чаши должна быть не менее 30см, из толстостенной трубы, в этой чаше должен по задумкам происходить пиролиз, и частичное горение газов, которые подогревают своим пламенем саму чашу (для этого она и 30см.высотой). Никаких зольников и дверок не надо, при чистке рассчитывал чистить крекинговую камеру путём вытаскивания её с помощью приспособы и её опрокидыванием. Ещё почему хочу отказаться от дверки зольника - заметил, что при правильно спроектированной конструкции с утеплением крекинговой камеры базальтовой ватой, нагара и шлака не остаётся почти, и смысл городить конструкцию дверки не вижу, пару движений и пылесосом жёлтая пыль всасывается в сборник для мусора.

 

Прошли испытания на герметичность и покрашен термостойкой краской котёл испарительного типа. В конструкцию был добавлен вход в крекинговой камере для воздуха, на фото шаровый вентиль с зелёный ручкой. Данная доработка позволяет быстро выходить в раб. режим, трубка приварена сбоку, что позволяет закручивать пламя в крекинговой камере, по мере разогрева камеры, вентиль закрывается и далее работа идёт в пиролизном режиме. На последнем фото представлен дожигатель с так называемым "дуршлагом", с ним режим более ровный, и тишина от языков пламени.

 

Накидал обещанных фотографий. Извините, что без катализатора. Я, надеюсь это будет позже. Пусть это будет отчётом о проделанной работе над печкой "системы Wervolf" и плавным переходом к котлу "системы КНВ".
На первой картинке после поджига масла через 5 минут.
На второй ещё через 4 минуты- начало рабочего режима.
На третьей основной режим с расходом масла приблизительно 2 литра.
На четвёртой, что происходит в воздуховодной трубе.
На пятой, попробовал одновременно показать вид в воздуховодной и внутри печки.
Шестая - понятно.
А на седьмой то, о чём рекомендовал ТИАМО. Печь или котёл надо выращивать, как минимум в два раза, чтобы в верхней части расположить трубчатый теплообменник и меньше, таким образом, обогревать атмосферу.
Спасибо и всем удачи.

 

У меня примерно так. Но хочу переделать немного по другому и на наддув я поставил улитку отопителя opel.

 

Отверстия просверлены всего до середины подающей трубы и поэтому у свода печки горения нет, а только движение газов. Ещё сверху стоит надув воздуха в подающую трубу и на свод одновременно. Улитка как бы обдувает и охлаждает верх печки. Проблема в другом (на фото)- перегревается камера сжигания. Наверное надо равномернее просверлить отверстия, чтобы был равномерный разогрев всей печки.

 

Я уже предлагал ранее дожигатель такого типа, когда интенсивное горение происходит только в одной зоне. Его легко изготовить (лучше резать, чем сверлить). Простое приспособление, позволяет одним движением изменять величину окон подачи воздуха. Прорези сделаны под углом, что обеспечивает закручивание факела и в результате наилучшее горение. Горение происходит прямо над камерой пиролиза, почти в самом низу отопителя и сначала активно участвует в процессе теплообмена и только потом работает на трубу. Есть и новое, вот такое голубое горение заполняет всю полость отопителя(пока не отработано). На третьем снимке когда в камере вообще нет ничего, испарение идет прямо в дожигателе, а что не разложилось выплевывается в поток пламени и затем выпадает на дно в виде белого порошка ( неустойчиво и иногда срывается на горение внутри дожигателя).

 

Доброго времени суток всем. Сегодня впервые испытывал свой котел.
Запустился через минут 10-12. Но потом горение было с прерывистым (цикличным) резонансом. При открытии смотрового люка горение выравнивается, но все равно не особо равномерное. Пробовал рассверлить отверстия в дожигателе (во 2 камере). Горение стало интенсивнее и все. Да, чуть не забыл: почему идет горение в 1 камере после выхода в режим?
И еще: цвет пламени красно-желтый. Синего почти нет.

 

Ну наконец то и я закончил свое детище. Правда большеватый получился - высота 130 см. Но ничего - лучше 10 раз вспотеть, чем один раз инеем покрыться. Площадь нагрева водяной рубашки 2 кв.м. Объем рубашки 44 литра.

 

Только без проблем конечно быть не может. Камера дожига-пропановый балон 290мм. На него одета водяная рубашка 400мм. Ну и 2ой контур подогрева водяной рубашки идет с трубы 500мм. Большая часть этой рубашки съемная - в случае обслуживания дымохода. Выхлопная труба 160мм. Подача первичного воздуха идет по дожигающей трубе 86мм. В торце дожигающей трубы центральное отверстие, через которое также попадает масло верхним капельным путем D16мм, 4 маленьких по 5мм. Также 2 ряда по 9 отверстий в дожигающей трубе D10мм. Высота первичной камеры сгорания 120мм до диска. От торца первичной трубы до дна 60мм. В самом низу пропанового баллона прорезал лючек для поджига тарелки с маслом газовой горелкой. А то пробовал ацетонами да растворителями через вверх то ну его нафиг - взрывом аж крышку верхнюю поднимает. В общем остался без ресниц.

Суть проблемы в том, что работа котла идет примерно на участке кипения - горения масла. 3 сек горит масло - 3сек масло тухнет горят пары и так ритмично. В общем еле горит. Ставлю куллер с компа - разницы не особо. Дую в первичную трубу компрессором - прям реактивный самолет. Я так думаю не хватает первичного воздуха. Либо труба 86мм маловата, либо я этим 2контурным подогревом как-то ущемил выхлоп. Расстояние между водяной рубашкой и 500мм контуром по кругу получается 5см. Или может в торце дожигающей трубы досверлить?

 

Правда пока есть еще минусы. Регулировка первичного воздуха идет краником. Трубка D15мм, в нее же ниже врезана и подача масла. Диаметр выбрал конечно маловат первички - очень малый диапазон регулирования наверно только процентов 40-50. Отсюда и очень долгое время до выхода на максимальный режим. Да и масло начинает выгонять назад при открытии более чем на половину.

Регулировка мощности путем увеличения подачи почему-то не происходит, хоть и кастрюля дном конусная. Подачу масла все увеличиваю, увеличиваю, но пламя остается. Только при выключении подачи через некоторое время начинается увеличение горения.

 

Вот мой завихритель, с ним пламя стало намного умеренее и равномернее. Так в принципе котел справляется на отлично, только вот хочется устранить пробелы в его работе

 

В общем ничего хорошего у меня по ходу не получилось. Нет у меня равномерного пламени над диском, соответственно плохое испарение в камере. Диск даже не красный, если нет огня тогда видно, что он немного краснеет. Очень часто загорается камера, пока не поднимется немного температура там, потом гаснет, но горит на уровне нижнего ряда слабо. Падает температура и снова загорается камера. Кастрюля больше вся в саже. Если дать больше подачу литра 3-4 в час, то все остальные ряды горят устойчиво. Применяется наддув. При уменьшении оборотов вентилятора картина не изменяется, при игре с заслонкой на вытяжной трубе - тоже результата не дало. Может кто свежим взглядом косячки найдет, а то у меня уже мозги подсохли рядом с ним.:mdaaa:

Кастрюля - ширина 250мм, высота 180мм, дно конусное,
Труба дожига - вешний внутренний диаметр 86мм. Высота до дна кастрюли 80мм.
Тормозной диск вставляется в кастрюлю, при этом образуется зазор между трубой дожига в 24мм, высота до дна 130мм.

1 ряд 45 отверстий , 15мм от диска по 4мм(сегодня сделал 4.5мм разницы не ощутил).
2 ряд через 2см , 20 отверстий по 4 мм.
3 ряд через 3см , 20 отверстий, по 5мм.
4 ряд через 4 см, 15 отверстий, по 5 мм.

Мои догадки:
1) Высоко находится диск от дна
2) Большое расстояние между трубой дожига и тормозным диском.
3) Отверстия в трубе дожига (диаметр, расстояние, высота).


P.S. На втором фото кастрюля изнутри.

 

...труба 140 мм..сверху водяная рубашка-пропановский баллон...моторчик от печки ВАЗ08...труб-дожигателей переделал кучу разных ...пока пользуюсь вот этой...

 

Обещанные фотки:
1) Внешний вид
2) Со снятой крышкой
3) Только основание (вытащил камеру сгорания) на горизонтальных участках видно белый налет, он кстати и на крыше у меня тоже валяется - дымоход как пылесос работает :)
4) Камера сгорания вид сбоку (вваренные квадратные труба позволяют центровать камеру сгорания в баллоне.
5) Снятая крышка с дожигателем и испарителем.
6) Камера сгорания вид сверху.
7) Испаритель (буду переделывать) нужно чтобы края испарителя косались камеры сгорания, тогда будет быстрей выходить на рабочий режим.
8) Дожигатель после дня работы :)
7) Струйка масла (расход 0.5 л\час)

 

Фото всех частей котла выкладываю. Есть фото разобранного котла, после 19 часов работы с нефильтрованным маслом.