Печи на отработанном масле своими руками

Точняк!!! Необходимо сперва выяснить причину копоти ... Исключая поэтапно каждый момент в работе печи сперва разобраться с нагревом чаши, потом выяснить как сильно отбирается тепло от зоны горения и тд...

 

Если копоть начинает осаждаться в разогретой печи, то надо, я думаю, смотреть в том плане, хватает ли крейсерской мощности для поддержания температуры частей самой печи и нет ли переизбытка подачи масла. Подёргать подачу масла самую малость. Если есть обдув, попробовать его отключить. Оценить последствия. Попробовать установить более мощный крейсерский режим. Опять оценить. Может на обдуве она переохлаждается? Можно поколдовать с нижней частью, где чаша: временно утеплить, оценить, хватает ли нижнего ряда для прогрева чаши на разных режимах, подвигать дожигатель вверх-вниз и пр. Ну, короче, таким образом определить источник проблемы.

 

Вот мы и подали идейки человеку ... Ждём отзыва от него

 

Подскажите, если дымоход 133мм и 5 метров высотой, печь 300мм, примерно сколько и какого диаметра нужно отверстий в ряду и сколько надо рядов для атмосферной печи? Хотел поэкспериментировать, надо от чего то отталкиваться. Надувные отлично работают, но шум всё таки надоедает. На 159-й почти не слышно, а вот на 300-й шум достает.

 

В надувных печах надо делать расстояние 5-6см между дожигателем и стенкой печки при отверстиях в дожигателе 1.5-2мм,тогда и напор воздуха нужен меньше ну и естественно и обороты вентилятора меньше и шума нет

 

Нам же надо нагреть стенки печки,а уж стенки отдадут тепло в гараж,для этого уменьшаем расстояние между дожигателем и стенкой печки,увеличиваем количество отверстий в дожигателе,так сказать "растягиваем" их по дожигателе с диаметром 1.5-2мм,между рядами до 7-8см(чем больше рядов,тем лучше прогрев стенок печки из нутри,тем больше тепла она отдаст в гараж).я не знаю кто придумал сверлить дырки 3мм,это ж какой вент.надо чтобы продуть

 

Наоборот, чем больше диаметр отверстий, тем проще их продуть. Да и в печке 300мм делать 5-6 см от дожигателя до стенок проблематично, не будешь же лепить дожигатель из трубы 200мм.

 

Народ, не душите факел. Дайте ему развернуться. Там же идёт куча полезных химических реакций. Не дадите им завершиться - получите недожег и прочие ненужности. Грубо прикинуть можно так: ширина факела 4÷6 диаметров сопла, а длина 12-÷14 его ширины. При отверстии 1.5 мм ширина факела около 6÷8 мм, длина 90+/- мм. Поэтому при таких отверстиях расстояние от дожигателя до стенки следует делать в этих пределах

 

Большой диаметр продуть,чтобы создать факел,нужен напор,а значит повышенные обороты вентилятора,повышенный шум,износ Вентаилятора,увеличенный расход паров масла,потому что факел длинный,а на коротком факеле и расход меньше,греет лучше и факелов в два раза больше,ну а дожигатель надо делать из двух труб,где дырочки насверлены диаметр трубы160-200 для 300-325 мм печки(у меня такая) ,а входная-100 .и получается относительно лёгкая,а потом зачем часто вытаскивать дожигатель,делаешь внизу зольник и через него чистишь,вынимаешь золу.Я как построил,настроил и вот уже три года печь не разбираю,зажигаю и чищу через зольник

 

Ой, народ, сейчас снова занудствовать начну.
В физике существует такая штука, как гидравлическая машина. В бытии это выглядит как гидравлический домкрат, ручной насос и пр. Смысл в том, что за счет разных сечений мы получаем выигрыш в давлении (принцип обычного рычага). Поэтому при переходе от узкого сечения к широкому мы получим выигрыш в давлении, но потеряем скорость потока и наоборот. Поэтому при одном и том же сечении сопла вентилятора 1.5 мм отверстия будут лучше работать в широкой трубе, чем в узкой: мы будем располагать бо́льшим давлением. Длина же факела будет зависеть от качества смешивания топлива с воздухом. Чем ЛУЧШЕ условия для горения, тем факел будет КОРОЧЕ. Увеличивая давление, мы увеличиваем количество подаваемого воздуха, тем самым улучшаем условия горения (если не дуть холодным воздухом и не сильно превышать стехиометрическое соотношение, конечно).

 

Подскажите такой момент - если вынести вентилятор (от 8-ки) в подвал для снижения шума, подачу организовать канализационной трубой 50, длина в сумме около 2,5м до входа в печь - большие потери давления будут? или все будет нормально? Или есть какие другие варианты снижения шума? Вентилятор конечно хороший, но очень шумный.

 

В любом случае часть потерь компенсируется увеличением тяги

 

В общем случае, сопротивление потоку пропорционально квадрату скорости потока, длине участка, также влияет шероховатость стенок, наличие поворотов (отводов) , скруглений, расширений, сужений. Найдите справочник Идельчика по гидравлическим сопротивлениям, если интересно. Поэтому сужение, длинный узкий канал, шероховатые стенки, отводы увеличат потери. Канал из 100й трубы для 8го вентилятора будет предпочтительней, чем из 50й, так как скорость потока будет существенно ниже. И поменьше поворотов. А увеличившаяся тяга (т.к. перепад высот увеличился) пойдёт на компенсацию части этих потерь.

 

у меня аналогично. просто копоть у каждого своя)

 

спасибо огромное! как всегда подробно и понятно!

 

Здравствуйте, ув. SpongeBobTT.
Хочется ещё раз уточнить и дополнить выложенную Вами информацию.
Давайте проведём мысленно эксперимент: возмём за основу печь без чаши, без регулировки ПВ, со строго калиброванными отверстиями ПВ и ВВ, по типу ув. f8888, и ув. Bazele (кстати, одни из лучших печей на форуме, для отопления небольших площадей).
Нарушим калибровку отверстий ВВ и ПВ, заглушим верхний ряд отверстий ВВ, и получим недостачу ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА, здесь я с Вами соглашусь.
А теперь расмотрим вариант, когда не трогаем отверстия ВВ, а увеличим на 1...2 десятых милиметра все отверстия ПЕРВИЧНОГО ВОЗДУХА, получим тот-же продукт не полного сгорания - копоть, от ПЕРЕИЗБЫТКА ПЕРВИЧНОГО ВОЗДУХА!

Поэтому, чтобы не путать других участников форума нужно перефразировать вашу фразу и дополнить!
основная причина оброзования копоти - это:
1) недостаток вторичного воздуха (богатая смесь)
2) либо переизбыток первичного воздуха (тоже богатая смесь).

Эту же информацию Вам подтвердит любой участник форума, кто самостоятельно умеет отколибровать отверстия пв и вв на дожигателе печи с завихрителями, на котором отсутствует регулировка ПВ.

С уважением.

 

Ну, тогда, если быть до конца точными, следует определиться с понятиями "первичный", " вторичный" и даже "третичный" воздух, и рассматривать процесс для конкретной конструкции. Если принять (как в теории), что "первичный" - это воздух, который подают для предварительного смешивания с топливом, то его по определению не должно быть "много", и смесь должна находиться в таком соотношении, которое не приведёт к преждевременному воспламению. И количество этого ПВ должно быть в пределах 10%. Если вместо этого бухнуть воздуха больше, это будет уже что угодно, но не ПВ, а какой там будет режим горения - одному Богу известно. Скорее всего там и температура сразу падает, и расщепление идёт в этом случае симметрично, но до относительно тяжёлых углеводородов, которые труднее горят, а воздуха им всё равно не хватает, что и приводит к недожегу. Однако же, как Вы правильно заметили, возможна ситуация, что получим богатую смесь, особенно, если испарительная камера имеет некоторый ограниченный объем (диск, высокую чашу и пр.), а масла в ней достаточно много. Тогда мы наоборот, нагоним слишком большую температуру, расщепление пойдёт очень несимметрично, и снова будем иметь какую-то часть тяжёлых углеводородов, которые будут трудно сгорать. Тогда уж лучше переводить в режим пряможёга: дунуть через первичку весь воздух, необходимый для горения. Такие варианты тоже существуют, и даже продаются тыщщ за 40-50 (минимум).

 

Да, к вышесказанному. Возможно, могу быть неправильно понятым. ПВ должно быть не только в пределах 10%, от всего воздуха (хотя встречается и до 20-30%), но и содержание горючих газов в этих 10-20% тоже должно быть совершенно определённым. Это, я думаю, понятно. Чем больше воздуха, чем выше содержание в нём горючих газов, тем быстрее произойдёт воспламенение, тем меньше мы получим лёгких продуктов термического разложения и пр.

Я к тому, ещё, что многие до сих пор уверены, что мощность печи регулируется маслом. Мощность регулируется воздухом, а под него следует подстраивать масло. Поэтому залитые маслом чаши в надежде прогреть печь - сплошь и рядом. Но вместо нормальной работы получаем коксово-сажевый комбинат. Очень часто - это несоответствие в виде попытки совместить толстенный металл, обдув и малую мощность, например, - чисто конструктивный баг, хотя схема отверстий может быть вполне рабочая, и тд. и т. п.

 

Почему то я думал, что все знают эту истину.
Например возмём автомобиль с ДВС - чем больше воздуха мы туда загоним, тем больше подадим топлива, тем большую мощность снимем с двс. Разве не все с этой святой истиной согласны?

Про третичный воздух давайте не будем говорить, а то на родственном форуме есть понятие полторашечного воздуха. Не путаем форумчан, так как в процессе горения паров отработки учавствуют только ПВ и ВВ. А то, что кто-то направляет струю воздуха в дымоход, для дожига сажи, пока забудем.

Давайте подведём итог, попробуем сформулировать Вашу мысль более доступно, для форумчан, только начинающих постигать азы сжигания отработки. Есть какое-то соотношение ВВ к ПВ, при котором мы получим синие забеднённое пламя и если будем изменять пропорцию в сторону увеличения количества ПВ, то в итоге мы придём к пряможёгу.
А есть конструкции, в которых первичный воздух выступает также в роли вторичного воздуха. Это изначально пряможёговые конструкции, так как ПВ преобладает над количеством ВВ, например это горелка Мастератти, все горелки по типу Турки, кроме конфорки, все распылительные горелки.

 

Факты подсказывают, что не все :)

Пусть будет так, хотя это очень грубо в отношении паров. В испарительных пиролизных печах мы всё-таки имеем дело с ПРОДУКТАМИ РАСПАДА ПАРОВ в качестве топлива, это не сами пары. Т.е. мы сначала должны топливо сделать (испарение+пиролиз или крекинг), потом смешать, потом сжечь. Первые две абсолютно разные фазы (сделать и смешать) мы сливаем в одну. Отсюда и недопонимание. Жечь "целые" пары - это пряможёг, со всеми вытекающими. Поэтому само понятие ПВ для пиролизных печей, как подаваемого к испарительной чаше воздуха уже не совсем корректно, хотя я тоже вынужден так говорить, чтобы не влезать в дебри. На самом деле весь, или основной ПВ в этом случае должен подаваться выше нижнего ряда до зоны дожигательных рядов. А если форумчане будут видеть такие отличия, это намного всё упростит.

В целом согласен. Но (*): как я сказал выше, синий, ярко-голубой и другие - цвета горения продуктов распада: лёгких углеводородов (метана и пр.), СО, H2 и пр., это не забеднённое пламя, характерное больше для пряможёга, наверное. Уже приводились картинки с цветами пламени и пояснениями.
Но если так проще будет объяснить, и/или понять, почему не горит, что следует исправить для хорошего горения, то давайте оставим Вашу формулировку