Печи на отработанном масле своими руками

Вопрос ув. Сове: для каких целей используют разделительные диски в испарительных печах на ОМ, что хотят добиться разделительным диском?
Ув. Bazele, прошу Вас не подсказывать)

 

Уважаемый Ivanyonok, обсуждаемая здесь проблема Napoleon_а не в разделительном диске, а в “масло каким-то образом попадает за пределы чаши”
Внимательно читайте, подумайте, а потом уже задавайте корректный вопрос.

 

И опять же, читайте внимательнее сообщения, на них уже есть ответ.
Но мне к вам встречный вопрос:
Что такое автотермическое разложение ОМ при недостаточной подаче кислорода(воздуха), и какая здесь максимальная температура пламени?

 

Ув. Сова, не обижайтесь.
Разве логично, если Вы стремитесь к t- ре около 300°, советовать ув Napoleon, утепление печи? Возможно, Вы не полностью вникли в проблему данной печи?
Или будете доказывать, что Вы правы?

Про диски много сказано на форуме - верно.
Но у меня закрались сомнения, в Ваших утверждениях, про желательность использования дисков. Вы так и не смогли обосновать, свои мысли. Для чего, с какой целью? Например, в той же печи уа. Napoleon?

 

Не обязательно разделять. Усложнение конструктива.

Простыми словами: что там стабилизировать, если мы стремимся к 300°С: испарение с лужицы ОМ?

Лишнее и не обязательное усложнение конструктива с сомнительным результатом. Использую дожигатели без регулируемой первички (рециркуляция мне необходима, с Ваших слов) - работает прекрасно без рециркуляции, настройка на синее (голубое) пламя.

Не обязательно разделять камеры - это только Ваш опыт, не более. Очень много построено печей, до нас с Вами, на данном форуме, и с разделением камер и без разделения - все они, при грамотной на стройке, работают плюс-минус одинакого.

Не согласен с Вашим мнением (для меня субъективным), о необходимости раздельной регулируемой настройки ПВ и ВВ - Вы в печи пытаетесь перенести свой опыт с пряможëговых испарительных горелок, где Вы являетесь очень профессиональным инженером.
Я понимаю, что для, Вас сложно откалибровать отверстия ВВ и ПВ, и Вам легче усложнить и удорожать конструктив, установкой регулируемого ВВ и ПВ, но это в корне не верно, так как Ваш опыт новички примут за чистую монету, не зная, что можно собрать более простые и эффективные конструктивы, просто Вы сами ещë их не собирали, поэтому Ваш опыт не объективен, в данном, конкретном случае.

 

Ivanyonok, и опять же вы читаете между строк и совершенно не в теме.
Я не навязываю разделительный диск Napoleon_у, он сам сказал, что с ним горение лучше, т.к. сверловка дожигателя рассчитана под него.
По поводу температуры, я объяснял, чтобы она была не ниже 270-300°С, чтобы не было конденсата паров ОМ под чашей, в противном случае её надо утеплять.
Я всегда советовал и буду советовать, чтобы камера испарения и горения были физически разделены, т.е. конструктивно, а не разделительным диском и естественно порознь воздухоподача первички и вторички. Вдруг, случиться чудо и вы соберете подобную конструкцию, возможно, вы поймете зачем я задал вопрос выше.
Ivanyonok, вы даже не представляете, какие я собирал горелки.

 

Разве я принижаю Ваш опыт в горелках? Наоборот, в горелках, Ваш опыт, превозношу.

А расчёт разделения камер и раздельных регулировок ВВ и ПВ, имел такой опыт.
Уважение Вам, что делитесь своим опытом.
Но есть и альтернативное мнение: чем проще изделие в изготовление и менее требовательное к расходу металла и денежных средств, тем лучше.

Подсказка для тех, кто только начинает строить свою первую печь для гаражных площадей от 17 до 50кв.м.: возьмите за основу, лучше, безчашевый вариант очень скромного, но очень грамотного форумчанина Bazele - войдите в его профиль и причитайте все его сообщения. Что не понятно, обратитесь к нему в личных сообщениях, либо в ланной теме, а мы направим.
С уважением Александр

 

А вот тут я, не просто не спорю, а поддерживаю всеми своими конечностями.
Дай мне волю, я бы такого нагородил. Все что я собираю, это из мусора, поэтому, стараюсь их упрощать и минимизировать, в деталях и сборке. Но, есть разные цели и задачи, под которые надо адаптироваться.
Например, мне нужен генератор тепла для работы в течении дня на улице, чтобы пастеризовать свой урожай на водяной бане, и для этих целей у меня их несколько, это печь ракета(своя разработка) на дровах и “Народная горелка” (НГ), которая выполнена в виде симбионта Турки + НГ, т.е. с наружным и внутренним рекуператором тепла. Естественно, предпочитаю НГ из-за её аналогии с газовой конфоркой, после которых нагреваемая тара чистая. И тем не менее, для эффективного теплосъема, я на НГ ставлю, вторичный излучатель.
А для длительной эксплуатации в дачном домике, у меня на данный момент, стоит печь воздушного отопления, собранная из испарительной камеры (ИК), циклонной камеры горения(вертикал) и воздушного теплообменника. Не понравилась мне циклонка, без проблем заменяю на другую горелку, плохо справляется ИК, меняю её на иную модернизированную конструкцию и т.д.
Естественно, сердцем здесь является ИК, которая по исполнению и материалам нет ничего проще, и может работать в одиночку, как пряможеговая.
Испарительная камера (ИК) термохимической деструкции ОМ, можно назвать и реактором автотермического пиролиза, служит для производства пиролизных газов, с последующим их сжиганием.
Повторяю, автотермический пиролиз, он же окислительный пиролиз(оксипиролиз), парциальное окисление – это процесс термохимического разложения ОМ, при частичном его же сжигании, и при атмосферном давлении, а так же ограниченном доступе воздуха, в результате которого выделяется тепло для пиролиза ОМ. Оптимальна температура в зоне горения достигает 500-900°С, все зависит от углеводородного суррогата, которое вы применяете.
Очень неудобно контролировать температуру, внутри ИК, поэтому, её измеряют на стенках или дне камеры, которая будет естественно ниже 500-900°С. У меня например, можно поддерживать температуру корпуса КИ в районе 270-350°С, для оптимального оксипиролиза ОМ, без последствий в виде коржиков и кокса. Без сомнения, при использовании другого углеводорода, температура изменяется, которая корректируется увеличением или уменьшением подачи первичного воздуха в КИ.
При применении некоторых конструкций горелок, которые создают эффект эжекции, для подачи первички в КИ нет надобности в наддуве от венилятора, её можно осуществить, например, через обслуживающий лючок.
И т.д.

 

Странная какая то у вас тут дискуссия. Идет речь о сравнении (если в авто терминологии) карбюратора простенького и пневматического инжектора. (из первых ранних) Сколько лет на данном форуме сквозит одна единственная аксиома=каково ОМ ,таков и способ сжигания. На многих форумах присутствую и везде периодически вот такие же диспуты возникают. Приходит какой нить новичёк и ставит вопрос... И понеслось на десяток другой страниц , а то и сотен.

 

Тоже столкнулся с проблемой, что ом оказывается вне чаши. Кажется , что оно конденсируется. Увеличил отверстия в дожигателе до 4 мм, изменял расстояние до дна с 50 до 30 мм. Пока не понимаю что дальше делать.

 

Всех приветствую, давно я сюда не заходил, уже и забыл что написал о проблеме)) так как убрал чашу вообще и уже почти всю зиму без нее!
И без чистки сожрала около 100л ом, горит отлично, сделал автоматику для поддержания температуры, отключение сначала насоса а потом через заданное время и надува и обдува печи)) в общем пока о проблемах и забыл))

 

У меня камера испарения с дверцей загрузки в одном уровне. Вытекать будет ведь. Да и золу чистить удобнее с чашей

 

Каждому своё...

 

Может слишком холодное дно? Попробуйте утеплить его. 30мм от дожигателя до дна как то слишком мало, у меня щас точно не помню, где то в пределах 120-140мм. И никакого конденсата.

 

Отверстия зря увеличили "имхо"! Работала же..темпер давала хорошую? Малиновый цвет давала печи?

 

https://youtube.com/shorts/3_2TRLA9dz0?si=MbmTrrFKeJAaS3p6
Летом хочу все аккуратно сделать...покрасить да рассеиватель воздуха норм сделать(кто то подумает что фигня...но нет норм тема)