Подача отработанного масла в печь

А я думал что масло не должно кипеть , а упавшая капля моментально испарится и уже потом пары гореть ( без лужи масла на дне , кипящей )Что жил то зря , снова учится.

 

Если через отверстия в торце дожигателя (именно про это я говорил) в зону испарения (кипения лужи, или при контакте капли с горячей чашкой) подать воздух, то масло будет гореть. При этом будет образовываться всё то, что не нравится: нагар, кокс, забиваются трубки подачи (хоть сбоку, хоть сверху, хоть снизу)... Первичка в любом виде нужна только для розжига. Если использовать принцип горения непосредственно масла, то там наоборот, первичный воздух играет главную роль, и конструкция печи должна быть немного другой (скорее по принципу горелки) . Если не глушить полностью первичку, то получается ни то, ни сё. Гибриды, про которые здесь много говорится, работают не так хорошо - проверено. Форма и размеры дожигателя должны соответствовать либо тому принципу (горение ПАРОВ ) , либо этому (горение масла). Насосы, поилки - это не важно. Везде есть свои + и -. Например, при выходе шим из строя вам печку просто затопить может, или она потухнет в лучшем случае. Реальный случай с котлом на "автомате" : масло перелило, котёл "задушил" сам себя, потом скопившиеся пары воспламенились. Бум был не слабый. Грамотно сделанная поилка никогда не перельёт. Если сильно холодно, и масло "не течёт", чтоб смешанную подачу не сделать? С улицы - насос, внутри - поилка. И все довольны. Есть люди, которые очень правильно подходят к вопросу: если есть, чему ломаться - оно обязательно сломается, при этом в самый неподходящий момент. Поэтому, чем проще конструкция, тем лучше. А про век живи, век учись,... и далее, это верно.

 

Не нашёл, кто бы из электроников сделал заслонку на реле: отключили электричество - сработало реле защиты и открылась заслонка, чтобы печь хоть как-то на самотяге доработала. А там, у кого какое чувство садо-мазо: кто шлангочек в поилку опустил, а кто на ардуино масло жгёт... Не в обиду.

 

Как бы не совсем. Для горения нужно достаточное для этого количество воздуха, и малое количества испарившихся паров. Над чашей много паров, и как бы нет воздуха. Поэтому несколько тонких отверстий для ПВ создают локальный нагрев нескольких точек в чаше, без горения. У меня это видно сверху, там три красные точки. Это типа как беспламенное горение.
Обычно стараются иметь резервное питание, как в бесперибойнике. У меня питание вентилятора от 12в. От АКБ. При этом он заряжается от сети, до 14 вольт. Пропадание сети мне не страшно. А масло у меня капает.

 

Что то не совсем понимаю (сделал заслонку на реле).За принципы простоты согласен.Вот у меня бах не страшен .всё очень крепко(проверенно многократно).Но и перелив тоже не страшен (тоже проверено), но при этом труба 115 по внутренности стоит вертикальная ,тяга всегда.И расходник -питатель обьёмом меньше шлакосборника печки.(исповедую верхне -обратное горение)

 

Немного добавлю к Вашему сообщению свою мысль: поддерживаю, при настройке синего пламени - полное отсутствие горения на дне печи (в чаше, в реакторе)
Но синее пламя в печи достаточно для обогрева утеплённой мастерской до 100 квадратов, а там уходить на настройку на более красное пламя, на больших площадях отопления
Опять же: если нас не затрудняет потратить 2 минуты времени на чистку печи раз в день, то можно и с ПВ. Спанджбоб ТТ говорит о печах, чистка которых требуется раз в 1-3 недели, если я правильно понял, с использованием материалов выдерживающих высокие температуры?

 

Согласен.

Зависит от размеров печи. Ведь если горение будет синее, но корпуса разные (баллон от 2л огнетушителя, или 50л от пропана), то и расход и количество тепла соответственно.

Думаю Вы ошибаетесь. Возьмём в пример двигателестроение. Хоть маленький объём мопеда, хоть огромный объём судового двигателя, стараются топливоподачу делать/регулировать на стехиометрическое горение, без перерасхода и чёрного дыма. То есть в цилиндрах горение должно быть правильным, без копоти. От переизбытка топлива мощность не растёт.
Примерно так и с печами нужно делать. Наивно полагать, что загнав небольшую печь в красное коптящее горение, она будет греть большой цех. От сажи внутри ещё хуже будет теплопередача от огня к стенкам.

Нормально, когда печь работает чисто, а не когда каждый день выполняешь роль трубочиста.

Вы о чём? О чистке золы, или копоти на стенках труб?

 

О чистке золы.
И это реально :) был опыт не чистил 5 рабочих дней калорифер, при его работе примерно по 10 часов в сутки :)
А насчёт лужи - Спанджбоб ТТ прав :)

 

Виталя: Вы сами себе противоречите: локальный нагрев происходит за счет горения (видимого, невидимого...) -это результат физико-химических реакций. Без горения воздух будет остужать пары, чашу и т.п. При испарении объем паров довольно значителен, и пар и так вытесняется из чаши. Зачем в нее дуть?Нагрев чаши происходит вследствие воздействия лучистой энергии от горения паров на нижнем ряду дожигателя, или вообще, от нагретого им же (рядом) разделительного диска (если у Вас печь на испарителе). А Вы просто при капельной подаче дуете горящим (потому что идет смешивание с воздухом и горение) паром в чашку, только дополнительно подогревая (возможно даже перегревая) ее. Поэтому у некоторых чашки и прогорают. У вас и без этих трех отверстий будет все работать, если дожигатель не задран слишком высоко. Если вы не боитесь, что у Вас будет в гараже (или где там?) "-25°", когда акб сдохнет от холода, то автопоилка с маслом тоже не замерзнут. Лучше лишний раз подойти к печке и убедиться все ли там нормально, чем потом масло с пола вытирать, или репу чесать не пепелище. А что там - насос или поилка - все равно. На естественные процессы надежды все равно больше: гравитация, разряжение, давление... Главное, Вы сделали под себя, Вас устраивает - отлично. Но люди приходят и спрашивают не про чьи-то личные предпочтения, а про тот вид подачи, который они выбрали. Давайте в рамках их выбора предлагать оптимальные решения, а не агитировать: выбрось свою поилку на..., ставь насос, навешай кучу проводов и т.д.

 

Но есть же возможность подогрева ВВ и ПВ? Результат был хороший, в моём случае, по сравнению с последней переделкой, где я убрал подогрев и все утепления.

 

Для подгонки режима работы. Размеры чаши, размеры печи, форма и размеры дожигателя, все они разные. Если чаша недогревается при закрытом кране ПВ, то сверлят несколько маленьких дырочек.

Ваши страхи преувеличены. Автомобильный АКБ (пусть и несколько слабый для машины, но для вентилятора он просто великолепен) через некоторое время будет уже в тепле от работающей печки. И то, если растапливать без напряжения в сети. Но в тёмном гараже долго не поработаешь.

Я тоже за такой простой конструктив. Мне так просто и удобно. Чем проще и продуманее, тем надёжней.

 

Если чаша не прогревается : не совсем правильное взаимное положение чаши и дожигателя, недочеты в выборе материала, толщины материала чаши, конструкции дожигателя. Опять про дырки: спрашивают, как уйти от нагара? Ответ: в частности, не дуйте в чашку, особенно при подаче выше капельной (струйкой): масло будет гореть в чаше, оставляя нагар. Мы же должны предложить решение, а не затыкать свои косяки. У меня небольшой калорифер, из 100-й трубы, дожигатель из старого автомобильного ручного насоса д38 мм, чашка толстенная из фланца от какого-то редуктора. Нет ни сажи, ни копоти, равно как и от чаши из 2 мм нержи. От подачи не зависит - "лужа" там или капля. Пламя соломенно-синее, ни дыма , ни копоти, ни сажи. Тот же дожигатель в баллоне - результат тот же. Но я не сразу к этому пришел. А про то, что все разное - печи, чаши, трубы и т.п... Так подгонять надо, а не плодить еще больше косяков.
По поводу акб, конечно, утрирую, но помимо вентилятора есть еще и насос. Ураловский, например на 40-45 об/мин - жалко смотреть, особенно, если уже б/у. Он требует оборотов. По ходу прогрева помещения масло будет прогреваться и Вам все равно придется подходить и регулировать подачу, пока она не выйдет на стабильный режим. То же и с поилкой. Добавлю: подача масла сбоку снизу, первичка (отключаемая ваапще после рожига) там же

 

Ув. Виталий, при запуске печи кран ПВ не может быть перекрытым априори, если нет отверстий ПВ в торце, тоесть ПВ необходим при запуске печи, при любой конструкции печи. С уважением.

 

Какие там расчёты и недочёты? Я делал печь на глазок, потом подгонял под нужный режим.

 

Надеюсь, что Ваш результат Вас устраивает. А меня устраивает мой. Читателю выбирать...

 

Ув. SpongeBobTT.
Разрешите задать Вам пару вопросов:
- выложите фото внешнего вида Вашего калорифера (это первый вопрос)
- как часто Вы чистите Ваш калорифер, например каждые 10... 12 часов работы или через неделю безперерывной работы? (это второй вопрос)

 

Пожалуйста. Сейчас у нас уже тепло, и он как раз в разобранном состоянии. Работал по несколько часов в день. Чистка около 1р/неделю. Для профилактики. Можно было и пореже. Дымоход остался в помещении, где он стоял, извините принести не получилось. Тоже 100 труба через отвод и гофру. В бочку подключается канальник на 100 м3/час. Воздух от 60 до 150° на выходе, в зависимости от мощности. Добавил свою экспериментальную чашку с двумя видами подачи, на которой всё и отлаживал (материал - нержа, товарищ выручил - сварил) Впихнута в корпус от компьютерного бп и обложена каменной ватой

 

Чашка с разным типом подачи из нержи в корпусе от компьютерного бп, утепленная минватой

 

Фотка не ушла. Добавляю

 

Вам не кажется, что возможен вариант, когда ВВ работает как ПВ? Просто я с этим сталкивался (не только я, но форумчанины с Термопортала и с соседнего интернет ресурса)