Подача отработанного масла в печь

Смотрел маслонасос от бензопилы. Небольшая шестерёнка и вал. Размеры меньше некуда, вот только сомнения терзают. У бензопилы обороты большие да и не раскурочив его не понял, как он работает. Производительность его по виду намного меньше даже мотоциклетного маслонасоса. Есть ещё шестерёнчатый насос на котле подогревателя УРАЛ 4320. Там сразу и вентилятор и с ним на валу и насос для солярки и центробежный водяной. К тому масляному насосику, да маленький бы моторчик.

 

Конечно у разных скутов насосы разные. Мой бы в горловину пролез - точно.
НО .... обороты движка скута 800 - 7 000. Расход масла мах. 300 гр. \ 100 км. (2-4 литра бензина или примерно 2-3 часа). Насос разбирал . Показалось, что работает по принципу топливоподкачивающего насоса для ТНВД. В общем 2-х шестерёнок у меня нет...
Правда давно это было, и подобной проблемой не задавался.

 

Всем привет.
Сегодня наткнулся на этот сайт и почитав его не понял, в чем проблема с нижней подачей масла с регулировкой перелива типа смывочного бачка.
У меня в печке стоит нижняя подача и проблем с закоксовкой не возникает. Бочка с маслом стоит на улице, подводка сделана шлангом D20, бочек с клапаном стоит в отапливаемом помещении, при морозах -25 замерзания масла не замечено. И еще, котел с водяной рубашкой, на рисунке водяная рубашка нарисована жирной линией. Бочек с клапаном и чашкой работают по принципу сообщающихся сосудов. В масляной чаше труба поднимается вровень с чашей и заглушена, сбоку насверлены отверстия для масла.

 

Проблема в коксовании вертикальной трубки, долгом потухании (прогорании) печи после отключения маслоподачи, трудности с вязкостью- что не говори, но в -25 отработка не течет (в нужном количестве и с нужной скоростью...) по горизонтальной 1/2 дюймовой трубе хоть ты тресни- знаю на своем опыте, паяльная лампа подтвердит....
ПС может у тебя отработка наполовину с солярой? ;)

 

У меня например тоже нижняя подача масла, маслотруба входит в печь сбоку, поэтому наверно проблем с коксованием трубы нету, уровень масла поддерживается автоматически поплавковым клапаном от смывного бачка, чем и обеспечивается равномерная работа самой печи, после дров это кажется полным кайфом, не надо ничего пилить, рубить и подкладывать, ещё один плюс этой системы- энергонезависимость. Для меня например это было главным- энергонезависимая автоматическая подача масла. Теперь о минусах:1) Проблематичность оперативной перенастройки мощности, так как чтобы увеличить или уменьшить мощность необходимо изменить уровень масла. Вот над этим надо хорошо подумать, если найти решение, чтобы это делать одним легким движением руки, то и проблемы не будет. 2) Полностью согласен с Бендером о повышенной вязкоcти и даже полной не текучести промерзшей отработки, особенно если от маслобака до печи метр и более. Как выход из этого, можно добавлять к отработке зимнего дизтоплива или керосина, или предусмотреть какой либо подогрев. В моем, например, случае в гараже меня может не быть максимум трое суток, отработка не успевает замерзнуть, в случае сильных морозов могу вечером в течении часа на крайний случай протопить.

 

Сделав в этот год маслонасос по настоящему понял, что такое простота управления и кайф от того, что нет необходимости бегать к печке вертеть краник подачи
Управление печкой вывел на щиток.

 

Чем регулируются обороты маслонасоса? И от чего сам насос?

 

Присоединяюсь : маслонасос рулит ! Пришел в гараж , зажег , включил подачу масла , и пошел делами заниматься ! Через 20 мин. включил полную подачу и тепло пошло ...

 

+1 за маслонасос с шим регулятором.

 

Маслонасос от Волги 402 двигатель. Обороты не регулируются, пробовал, уж больно большая производительность, даже на гране вставания двигателя из-за малых оборотов. Поэтому сделал реле с регулируемой паузой, из реле стеклоочистителей.
На данный момент на улице чуть выше нуля, печка работаем на минимальных режимах, даже не красная. Расход около 600 грамм. Пиролиза правда нет никакого ,но горит хорошо, без дыма. Без чистки проработала пять дней, часов по десять. Правда пришлось по тарелке чуток монтажкой постучать, твердый шлак был.
Но если топить в среднем или на полной мощности, то шлака нет, песочек, горение идет без первичного воздуха.

 

По поводу мощности я наверное что-то не понимаю. Из своей печки, я заметил, мощность зависит от двух параметров: 1) площадь масляной чаши, где кипит масло. 2) количество подаваемого воздуха для горения и интенсивности кипения масла в чаше. Эти параметры взаимосвязаны. То есть невозможно бесконечно увеличивать подачу воздуха в зону чаши, так как чаша определенной площади и соответственно может создать только определенное количество паров масла, либо для увеличения паров масла, с сохранением площади чаши, требуется увеличить температуру чаши (увеличить интенсивность кипения масла в чаше), но и это тоже имеет свой предел, так как масло имеет свой предел температуры горения.
Я на своей печке регулирую подачу воздуха в зону чаши и тем самым регулирую мощность печи
По поводу текучести масла.
Масло - обыкновенная отработка без солярки, единственное что морозы в 20-25 у меня бывают редко, я живу под Питером и здесь не столь суровый климат, в основном температура 8-15 мороза.

 

Бэндэр, проблема в коксовании вертикальной трубки, долгом потухании (прогорании) печи после отключения маслоподачи, трудности с вязкостью - что не говори, но в -25 отработка не течет (в нужном количестве и с нужной скоростью...) по горизонтальной 1/2 дюймовой трубе хоть ты тресни - знаю на своем опыте, паяльная лампа подтвердит....
ПС может у тебя отработка наполовину с солярой?

Да, забыл еще сказать, бочка у меня в сарае сразу за стеной и горизонтального участка на улице у меня нет. Горизонтальный участок находится в доме. Печкой я отапливаю дом примерно 100 квадратов, масла печь потребляет 2-3л/час.

 

Поддерживаю тоже этот вариант, как наиболее перспективный. От чего маслонасос применен в Вашей конструкции, сам регулятор самодельный или покупной?

 

Это всё правильно, просто форма масляной чаши может быть конусной, вогнутой-сферической или плоской. Если чаша конусная или вогнуто-сферическая, то при увеличении площади испарения автоматически увеличивается и уровень масла, то есть толщина слоя, что при высокой температуре ведет к образованию большего количества пиролизного газа, остается только добавить больше воздуха и вот оно родимое увеличение мощности. У меня чаша плоская, поэтому площадь испарения всегда практически одинакова, можно только добавлять или уменьшать толщину слоя масла, а с моей системой подачи это неудобно, да и наддува воздуха у меня тоже нет, печь работает на естественной тяге. Количество воздуха можно регулировать, предварительно сделав подающую воздух трубу большего диаметра и поставив на неё заслонку. Но в общем для качественного, бездымного и почти бессажевого сжигания отработки с возможностью регулировки мощности скажем 1/4, необходима возможность оперативной регулировки подачи масла и воздуха. Наддув и маслонасосы рулят!

 

Увеличение толщины слоя масла не приводит к увеличению пиролизного газа, это примерно как в чайнике вода: если ее много, то это не значит что за единицу времени выработается больше пара. Для увеличения пара потребуется увеличение температуры, либо площади нагрева, а масло это та же вода только температура кипения выше ( примерно 160-180 градусов) :-)

 

Попробуй подыми уровень масла в чаше, скажем на 1 см, воздуха оставь как прежде, понаблюдай что будет, а потом ещё и воздуха добавь, неужели разницы нет?

 

Повторюсь (спрашивал в разделе про горелки - а тут целый подраздел про подачу, оказывается, есть). Работоспособная идея? Созрел второй вопрос - сколько за один цикл должен выдать насос -1, 2, 3 куб см?
Идея заставить работать вот такой эл. магнит (см фото) - клапан продувки адсорбера, работает в авто циклично. Ресурс есть, а вот усилие небольшое - больше одного куб. см. подаст вряд ли. В голову приходит только втяг. реле от авто - но токи там оё-ёй. Подскажите хороший эл. магнит, кто знает.

 

иван поршневой компрессор в сравнении с шестеренчатым имеет клапана- это узкое место не любящее грязь и густую мороженую отработку- подумай хорошенько...
А на счет возвратно- поступательного движения можно еще применить электропривод замка двери- усилие правда не очень большое, но под маленький объем пойдет...

 

Клапан получится-один на нагнетание.
Общая задача- подавать подогретую отработку (горелка), т.е старт, температура отработки не менее +35 град цельсия.

 

Истопник делал подобные насосики, самодельные катушки наматывал, направляющие втулки клапанов и стержни клапанов использовал, рад был до слез, только не одной фотки так и не скинул. Так что пробуй, должно получится, тема интересная. Ждем тебя тут с отчетом, что вышло.