Подбор горелки на отработанном масле для жидкотопливного котла

Все рассчитано на сервисное обслуживание и сертифицированную наладку

 

Поздравляю всех с наступающим. Вчера установил на котел пульт и облицовку, изучил все эл.соединения. Также открутил три болта под шестигранник на трубке горелки и ознакомился с устройством и возможностями регулировки зазоров. Renes, изначально зазор между краем форсунки и краем подпорной шайбы выставлен как в инструкции 13 мм, мне нужно его уменьшить до 10-11 мм, зазор между электродами выставлен в 6мм, а мне его нужно сохранить в таком значении или увеличить к примеру до 7 или более мм? Когда я сдвину подпорную шайбу назад, то расстояние между шайбой и краем трубки горелки, равное сейчас 2 мм нужно будет оставить таким же или изменить? Хочу провести данные регулировки, ставить горелку в котел и пробовать на солярке, или лучше будет попробовать на солярке без регулировок зазоров, а потом регулировать и пробовать на отработке?

 

С наступающим! Если использовать только на солярке регулировки не нужны, тк основное ваше топливо отработка - делайте регулировки сразу.
Осторожно с усилием на креплении электродов ( не перетяните керамическую пластину).
Зазор между электродами можно оставить, главное чтобы они не касались подпорной шайбы.
Расстояние между краем шайбы и форсункой уменьшайте, выдвинув форсунку вперед, там небольшой предел регулировок, у нас стоит около 9 мм, это сейчас при запуске непринципиально, на горение это не влияет, только на загрязнение подпорной шайбы несгоревшим маслом, пока вы будете производить регулировки.
Основное и почти единственное доступное без переделки - регулировка ВВ, если с газоанализатором то вообще отлично.
В будущем не нужно отворачивать три болта на трубе горелки, горелка доступна для чистки и регулировки, отвернув один единственный болт сверху - можно полностью отодвинуть и вынуть горелку из трубы, при этом она снизу держится на двух рычагах, но лучше подставить что нибудь под вентилятор для устойчивости, бывает что из рычагов под весом горелки выпадает шплинт.

 

В общем все более или менее нормально.
На котле сбесился один из термостатов. Перешёл на другой.
Горелка работает не очень хорошо. Нужен совет
Параметры такие первичка 0.7, температура масла 100(при меньшей плюёт на дно котла), вторичный воздух пробовал разный. Заводская установка вторички при 0.7 по манометру 5.5 при такой установки валит чёрный дым из дымохода и вес котёл в бархатной саже, зарастают электроды розжига за сутки. Когда вторичку подымаю до 10 дым практически прозрачный но один фиг зарастают электроды и подпорная шайба. Может ли подпорная шайба и раструб быть не правильно установлены с завода?
Попробовал установить по инструкции после полной чистки с разборкой (но картинки в мануале такие что можно по разному трактовать) и про раструб ни слова а он может стоять и ниже шайбы и выше от этого обдув я думаю сильно меняется. В общем пока геморой и один фиг зарастаю на шайбе и электродах. Если есть чё посоветовать буду очень признателен.

 

Если у вас все таки горелка Кролл то чтобы избавится от зарастания электродов и подпорной шайбы надо выдвинуть форсунку максимально вперед, а не так как написано в инструкции, эти настройки даны заводом для печного топлива.
Температуру масла все таки держите около 70 град, иначе быстро зарастет отложениями бачек и сифонная трубка. Чтобы не плевалась, надо делать подогрев штока,
А чтобы сгорание было полным, то нужно выполнить футеровку топки керамическими матами.
Вторичка кстати в настройках тоже очень маленькая, у нас по газоанализатору получилось 15 по шкале на горелке кролл

 

Все таки первый выбор с американской горелкой был бы удачнее, она лишена некоторых неприятных недостатков Кролла, хотя и есть свои недостатки

 

Работает уже круглосуточно, или пока только под присмотром в дневное время

 

Да пока в отъезде, скоро приеду - будем запускать!

 

Есть проверенный вариант - котел Уникал Модал с горелкой Гирш.
Работает нормально, вопросов по нему нет.
Фото прикрепляю.

 

он чугунный?

 

Стальной жаротрубно дымогарного типа
Реверсивная топка

 

Сегодня наконец-то состоялась "женитьба" котла и горелки. Все на удивление сразу запустилось и стало работать (правда пока на солярке), тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо! В котле горит действительно по-другому! Теперь вопрос: в инструкции к котлу написано, что расстояние от края трубы горелки до посадочного места горелки на дверце должно составлять не менее 150 мм, а у меня получается около 110мм, насколько это критично? Теперь по настройке горелки: зазор до подпорной шайбы уменьшил до 9,5мм, т.к. Это расстояние, на котором еще получается выдержать требуемый зазор 5 мм до электродов. Вот тут Вам, Renes, РЕСПЕКТ, без Ваших предостережений керамику электродов уж точно перетянул бы! Далее, форму факела в смотровое окошко котла не видно - сильно маленькое стекло. При первичке в 0,7 если крутить вторичку ниже 3 начинает краснеть, выше 7 начинает тускнеть и шуметь словно большая тяга, в диапазоне 5-6 самое яркое, аж смотреть неприятно. Турбуляризаторы на месте, кстати стоят парралельно полу, правильно поставил? Пламя сильно яркое, смотреть больновато, может для большей точности померить яркость пламени в глазке котла фотодиодом, позвонил своему знакомому, который профессионально занимается электроникой, говорит даст фотодиод, но еще он сказал, что у него когда-то был котел на солярке, так он там добивался оптимальной настройки путем замера температуры выхлопных газов добиваясь ее максимума. Какие мысли и советы будут по-этому поводу?

 

Хорошо что поставили горелку в котел, расстояние на Кролле вы уже никак не измените, можно с этим смириться.
При настройке, если не используете газоанализатор то ориентируйте на самое яркое слепящее пламя, при работе на отработке возможно придется увеличить вторичку, это уже зависит от параметров вашей топки, котла, дымохода.
Главное чтобы пламя было самое яркое.

Неплохо повысить тепловое напряжение в топке положив туда керамический мат толщиной около 20-50 мм, у Кролла есть такие фирменные или можно купить обычные керамические маты для футеровки топок.
Можно использовать и шамот, надо считать кубатуру Вашей топки и тепловое напряжение.

Если у вас обычное масло из автосервиса, ставьте на масле температуру около 70 град по регулятору Кролла, смотрите чтобы масло не кипело, не пенилось при этом.
Если будет пенится понижайте.
Больше греть масло (обычную отработку) не желательно, иначе отложения быстро забьют бачек, нагреватель, сифонную трубку и форсунку.
При меньшей чем 71 градус масло не так текуче и плохо распыляется и соответственно сгорает с остатком золы.
У Кролла большой гистерезис - около 15 градусов, так что идеал трудно поймать без переделок некоторых. Замерьте температуру масла реальную термометром - сами увидите.
Попробуйте запускать на масле.
Если уже освоили основные регулировке на солярке, будет легче, видите что горелка исправна. Начинается самый важный и сложный этап на масле. Удачи

 

Ну сегодня продолжил эксперименты с горелкой. Все же заехал и взял фотоэлемент. Стал пробовать, но как знакомый и предупреждал, ничего не получилось: при работе котла фотоэлемент начинает нагреваться ИК лучами и его характеристика "плывет", поэтому сигнал беспорядочно меняется. Немного поразмыслил над проблемой более точной настройки качества сгорания решил, раз для настройки соотношения воздух-топливо в котлах используется газоанализатор, который использовался и при настройке качества смеси в карбюраторных автомобилях, почему бы не использовать его аналог - датчик кислорода, применяемый на современных автомобилях для определения и точной корректировки состава смеси. Просто я профессионально занимаюсь диагностикой и ремонтом инжекторных систем автомобилей уже 8 лет. Кратко поясню суть работы этого датчика: он расположен в выхлопной трубе автомобиля и постоянно определяет количество несгоревшего кислорода в составе выхлопных газов (доли процентов), который служит отличным параметром качества сгорания топлива, и его содержание интерпретирует в напряжение, т .е. если для подаваемого количество топлива поступает количество воздуха, необходимое для его полного сгорания (нормальная смесь), он генерирует 450 мВ, если воздуха подается больше (бедная смесь) напряжение ниже, если воздуха меньше (богатая смесь) напряжение выше. Итак решил попробовать, даже не надеясь на успех. Вварили резьбу под него в дымоход в горизонтальный участок за шибером, вкрутили, запустили на солярке: при вторичке 3 и ниже - богато, при вторичке 4 -5 нормальная смесь, 6 - слегка бедновато, 7 и ниже - бедно. Короче полностью соответствует яркости пламени. При таком раскладе с точки зрения горения наиболее благоприятное и полное сгорание будет идти при вторичке 6, т.к. маленький избыток воздуха сделает сгорание более полным, и пламя в этот момент все еще самое яркое, и пуск стабильный. Короче убедился в пригодности этого метода! Далее сливаем солярку, открываем дверцу котла, топка покрыта легким слоем тонкой сажи (оно и понятно, критил вторичку до нуля с целью увидить реакцию), снизу топки пленка маслянистого налета. Ну да ладно, закрываем, заливаем отработку, термостат подогревателя на 70, в бачок с отработкой термометр, ждем. Как только масло нагрелось до 85 горелка зажглась, первичка стоит 0,7 , вторичка как и стояла - 6, датчик показывает бедную смесь, плямя не яркое. Начинаю убавлять, дохожу до 1 на вторичке и яркость пламени растет, ставлю 0 - пламя яркое, слепящее, но смесь все еще бедная, но близкая к смеси на солярке как при 6 - 7 вторички. Далее богатить нечем, хотя еще немножко можно было бы. Почему так? При полностью закрытой вторичке поднимал первичку до 1, плямя яркое, соломенное, но немного бедновато (хотя сужу по аналогии с автомобилями). Пробовал прикрывать шибер - не богатится! Далее по поводу измерения температуры подогрева, когда нагреватель вкл доходит до 92, далее он откл и температура падает до 75, далее нагреватель снова вкл и снова поднимается до 92 и все повторяется. Так что гистерезис действительно около 15 градусов (в моем случае 17). При 92 масло не пенится, думаю такое положение термостата сойдет. Далее ставим первичку в 0,7 и даем котлу какое-то время поработать, он хорошо пускается, пламя слепящее, из трубы легкий парок, сожгли литра 3 отработки, останавливаем котел, смотрим топку, топка, дымогарные трубы и турбуляризаторы покрылись тончайшим слоем белесого налета, однако снизу топки сантиметров на 30 в ее глубину мазутное пятно. Вот это вызвало сомнения. Я просто совсем не знаю, должно ли при правильной работе котла на отработке образовываться масляное пятно на его дне? Просто он у нас поработал непродолжительное время, а мне кажется, что при продолжительной работе скопившееся масло начнет вытекать через уплотнитель дверцы. Как быть? Кстати, подпорная шайба после работы чистая и сухая, а при работе вне котла на заводских зазорах быстро забрызгивалась отработкой, так что Renes, снова спасибо за то, что поделились опытом.

 

Хорошо что научились регулировать смесь по настройкам ВВ (вторичного воздуха).
То что для полного сгорания вашей отработки нужно мало ВВ не страшно, видимо такие параметры топки, котла, дымохода. Главное ориентироваться на самое яркое пламя.
Показатель - белая сажа как пыль, которую вы добились.
Проверьте еще не происходит подсос воздуха через фланец горелки или дверцу топки.
Сильно не увеличивайте температуру бачка - будут появляться отложения в бачке, форсунке и сифонной трубке, желательно не более реальных 80-85 град.

Насчет лужи на дне топки - это горелка как бы сплевывает холодное масло при запуске, которое находится в трубке от бачка до форсунки. Бороться с этим можно либо сделав подогрев штока, либо сделав футеровку топки ( дна и противоположной факелу стенки) керамическими матами, капли топлива будут выгорать.
При работе с частыми остановами, это увы болезнь Кролла, можно сделать на жаровую трубу как бы стальную подкладку под форсунку, но она быстро прогорает.
При постоянной работе с редкими остановами такого эффекта нет, капли выгорают.Также возможно при нормальной работе эти капли и выгорят.
Померяйте физический объем вашей топки в куб. метрах, возможно его придется немного уменьшить, положив шамотные кирпичи.

 

Временное решение - лоток , из толстой стали или нержавейки, чтобы не прогорел.
Маслянный факел как краскопульт, горит но несгоревшее масло может осаждаться на холодных частях топки, поэтому температуру в топке желательно повышать, на солярке этого нет.
Вот нашел старые фото этого решения

 

Котел riello rtq 50, реверсивный двухходовой, длинна топки 610 мм, диаметр 265 мм, расстояние от дверцы до топки 50 мм, количество дымогарных труб 14 шт, диаметр дымогарных труб 35 мм, горелка кролл кг юб 55, первичка 0,7, как правильно сделать футеровку как матами так и шамотом ( что из них удастся найти)?

 

Матами выложите низ топки, куда попадает маслянное пятно, примерно как на рис.
Маты сработают как дожигатель и масло выгорит.
По тепловой напряженности топка отличная для сгорания отработки.

 

На Clean Burn 90202 (58 кВт.) Бойлер (котел водогрейный) Clean Burn CB-200-CTB-R-МP встанет горелка Smart Burner B-05 59 кВт?

 

Спасибо! Будем пробовать!