Подбор горелки на отработанном масле для жидкотопливного котла

Нужно смотреть по посадочному месту. И толщину дверки передней, для того, чтобы ствол не перегрел ее.
А так, работать будет точно.
Мне кажется, что на котлах Clean Burn будет работать горелка на отработанном масле любой марки...

 

В прикрепленном файле немного о способах наладки котлов и принципах горения

 

Renes, снова СПАСИБО за помощь, за файл ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО, т.к. прекрасно понимаю, что такой информацией с посторонними как-то не делятся! Сейчас отпишусь и начну изучать. Короче окончательно запутавшись в экспериментах с настройками и устав от периодических открываний котла и протирания топки от несгоревшего масла решил поступить так: вырезал из листового асбеста толщиной где-то 4 мм и согнул цилиндр ровно по размеру топки. Вставляю в котел, собираю, запускаю, первичка на 0,5, ВВ 2 (выше уже не запускается). Наблюдаю, температура зада котла в районе дымохода ощутимо не возрасла, дымохода тоже. Работает пару часов, останавливаю и смотрю: масла внутри нет вообще, однако дымогарные трубы и турбуляризаторы, асбест половины топки ближе к задней стенки и задняя стенка покрылись тонким слоем темной сажи. Вновь запускаю, первичка 0,6, ВВ довожу до яркого пламени, получилось 0, работает час, глушу: масла нет, турбуляризаторы, трубы, задняя часть асбеста и задняя стенка котла стали светлеть. На этом пока эксперименты прекратил. Теперь вопрос: не нанесу ли я такой сильной и нестандартной футеровкой топки вреда котлу и горелке, например пламенной трубе горелки, теплоизоляции дверцы или другим элементам. Просто пока решил попробовать поиграть разными комбинациями первички, вторички, формами и яркостью пламени, т.к. наглядного представления, оборудования для настройки и опыта нет, понаблюдать за отложениями в котле, добиться их оптимальности, затем поглядеть на форму и яркость пламени с такими настройками дабы сдельть выводы, а потом уже сделать правильную футеровку. Сейчас площадь отапливаемая котлом крайне мала (только один бокс 5 на 8 м и 4 м высотой, в нем калорифер, и пока просто 2 трубы стальных на 35 мм в складах 3 на 8м и 2,4 м высотой, батарей и регистров пока нет, на улице от +9 до -3) эту зиму бутет отапливаться только эта площадь. Котел работает в режиме минуты 3-4 горит, минут 20 стоит, термостат котла на минимум (60 градусов).

 

Кстати, подскажите, а как влияет ухудшение тяги либо плохая тяга на значение ВВ, не появляется ли необходимость снижения значений ВВ для поддержания эффективного горения? Просто может у меня не совсем правильный дымоход, недостаток тяги от этого и как следствие нужно ставить ВВ на 0, чтобы добиться яркого пламени? Схема дымохода во вложении с размерами. Кстати, ранее приводил этот чертеж дымохода, но там была опечатка: вместо 110 см горизонтального участка были указаны 110 мм. Сам только обнаружил! Просто изучал недавно требования к дымоходам, и увидел, что на 1 м горизонтального участка нужно добавлять 2 м к вертикальному. Вертикальный сейчас 4,5 м, на 50 см возвышается над крышей. Есть еще асбестовая труба высотой где-то как раз 2,5 м. Наращивать будем наверное только весной, так что прийдется зимовать так. Как думаете, мои проблемы, в частности со вторичкой в этом? Кстати, рядом в котельной стоит твердотопливный котел КС 2 на 16кВТ 1981 года, схемы дыхохода там аналогичная, так там тяга такая, что при полность закрытом поддувале дрова горят как бешенные и стоит шум сильной тяги, поэтому шибер прикрыт всегда почти на половину. Аналогия не совсем верная, но все же.

 

Насчет расчетов дымохода я к сожалению не могу помочь, думаю конечно взаимосвязь есть.
А насчет горения и формы факела, конечно вторичный воздух влияет на форму факела и горение, можете легко посмотреть как изменяется форма факела в зависимости от параметров:
Вытащите горелку из котла, налейте вместо масла подкрашенной воды, подключите воздушную линию и подайте отдельно напряжение на воздушный клапан, будет очень хорошо видно размеры и форма факела и как меняются от первичного и вторичного воздуха, если конечно интересно.
А что касается наладки при вашим параметрах топки, может как вариант немного уменьшить мощность горелки, подав первичку 0,5 , может тогда будет меньше не сгоревшего масла в топке.
И конечно надо делать футеровку. Вообще при работе с таким неоднородным по составу топливом как отработанное масло надо научиться делать подстроечные регулировки, бывает что на одном масле горит прекрасно при нагреве 60 градусов а бывает нужно и выше 80.
Также и с подачей воздуха.

 

Короче вчера снова пробовал экспериментировать с горелкой. Вначале решил определить взаимосвязь уровня тяги и вторичного воздуха. Подключаю свой датчик, запускаю горелку, при первичке 0,7 и ВВ 0 показывает нормальную смесь, внизу вертикальной части дымохода есть заглушка для чистки, начинаем ее открывать с целью подсоса воздуха в дымоход и как следствие снижения в нем разряжения, так вот, при снижении разряжения смесь начинает обогащаться, и чтобы ее вернуть в нормальное состояние приходится добавлять ВВ, так что увеличение длины дымохода приведет в моем случае к необходимости снижения ВВ, значение которого и так невелико. Поэтому пока дымоход трогать не будем. Вчера котел поработал пол дня с настройками 0,7 первичка и 0 ВВ, то есть по моему датчику нормальная, слегка обедненная смесь, топка покрылась тонким слоем черной сажи, что свидетельствует о неприменимости данного автомобильного датчика для настройки оптимальных параметров в котле, однако свою роль он сыграл, позволив установить взаимосвязи между разными параметрами. Сегодня весь день работал на параметрах первичка 0,6, ВВ 1 - дымогарные трубы и турбуляризаторы начали белеть, завтра попробую первичку 0,6 и ВВ 2. Буду путем проб и ошибок подбирать оптимальные параметры на малой первичке.

 

Самый верный путь, ориентируйтесь на полное бездымное сгорание, соломенный факел и белый налет в котле. Однако помните, уменьшая первичку, вы уменьшаете мощность горелки, а она должна соответствовать вашим параметрам помещения и котла.

 

Вторичку ниже 0,6 ставить не буду, так как в перспективе отапливаемая площадь возрастет. Сегодня котел весь день проработал с первичкой 0,6 и ВВ 2. Раньше я видел не весь факел а только его верхнюю часть, сейчас, когда я увеличил угол обзора факел стал виден практически полностью, я за ним сегодня наблюдал с пристрастием, середина пламени яркая, вечером открыл дверцу: если вчера начали белеть средние и нижние дымогарные трубы, сегодня побелели и верхние. Завтра будет работать на ВВ 3, понаблюдаю, что будет.

 

Вы на верном пути, желаю успехов

 

Сегодня весь день котел. работал на первичке 0,6 ВВ 3, пламя яркое, трубы и турбуляризаторыи продолжили белеть, в понедельник попробую ВВ 4, дальше, наверное, повышать не буду, т.к. на ВВ 5 еще запускается, а на 6 уже нет, т.е. на 4 все еще устойчивый запуск. Или стоит попробовать и значение 5?

 

Запуск должен быть устойчивый, мягкий без хлопков и низкочастотных звуков в дымоходе, вероятно вы нашли удачное соотношение, раз нет копоти, как масло на дне топки, скапливается или прогорает?

 

Сейчас на время настройки в топку вставлен лист асбеста, свернутый в цилиндр на всю ее поверхность, соответственно масла нет. Как только добьюсь оптимальных настроек, асбест вытащу и посмотрю как сгорает масло.

 

Сегодня котел весь день работал с настройками первичка. 0,6 ВВ 4. Пламя яркое, запуск хороший, сажа светлая. Потом решил вытащить асбестовый лист, свернутый в цилиндр, который сейчас закрывает всю поверхность топки, и посмотреть, как сгорает масло. Топка была сухой, после работы на этих же параметрах в течении 10 минут без асбеста открыл дверь и стал смотреть: топка со стороны дверцы на 7 см вглубь сухая, далее на 27 см полоса забрызганная маслом, причем масло уже начало стекать и собираться на дне топки, далее сухая топка. И это за 10 минут работы. Если бы масло брызгало только на дно, можно было бы положить керамический мат, а когда забрызгивается и верх и бока, масло просто течёт вниз, поможет ли такой мат, положенный вниз топки? Почему так много масла на стенках, ведь и пламя вроде бы стенки не омывает, и настройки пробовал разные, а полную круговую футеровку топки сделать проблематично, т.к. нужно сам материал чем-то прижимать по окружности к топке, а металлические круги или обручи от нагрева проседают вниз.

 

Кстати, а если из нержавейки изготовить цилиндрический дожигатель как указан на рисунке в первом посте в теме Дожигатели для котлов на отработанном масле из раздела Котлы на отработанном масле. Как думаете, подойдет ли такой дожигатель для моего двухходового котла с реверсивной топкой?

 

Масляный факел работает как краскопульт, несгоревшие частицы масла оседают на стенках топки при многих факторах, плохом распылении, недостаточной тепловой напряженности топки И так далее
Временно у вас с эти справлялся асбест и довольно успешно. Кардинальное решение - футеровка топки по окружности пластинами из шамота, их можно нарезать из шамотных кирпичей и расположить в топке, чтобы они держались по окружности.
Возможно и футеровка только дна и стенки спасает, надо пробовать, без конкретного опыта трудно дать совет, отработанное масло неоднородное топливо, еще не факт что это не зависит от состава масла ( синтетика, минералка, примеси И так далее).
Надо попробовать все способы футеровки, на чем то остановиться, наиболее подходящее для вас. Можно и раз в неделю менять асбест. Все равно любой котел на отработке надо периодически обслуживать, у нас при хороших настройках, например раз в два месяца это необходимо, иначе из за белой сажи сильно снижается кпд.
Поробуйте разные способы: сменить масло, прочистить форсунку для улучшения распыла ( маловероятно но все же, возможно загрязнилась при экспериментах).
Или все таки поставьте если не маты то мишень из шамота на дно и стенку, если не получится футеровать по окружности.
Про дожигатель ничего не могу сказать, не пробовали.

 

Чтобы отработка сгорала полностью нужен тепловой подпор факелу, от 700градусовС.
Я думаю по вашим размерам топки можно все таки сделать футеровку из шамота, нарезав из кирпича пластины и скрепив их шпильками

 

А подпорная шайба у вас сухая? Бывает что на ней скапливаются капли и их отрывает вторичным воздухом в топку, правда это достаточно редкое явление. Все таки экспериментируйте в футеровкой. Вот некоторые примеры на фото

 

Спасибо за ответ и за фото. Кстати, внутренности котла у меня точно такого же цвета, как на фото. Видимо с настройками у меня порядок. Подпорная шайба у меня чистая и сухая, благодаря Вашим рекомендациям! Видимо дело в отработке: ведь она состоит только из синтетики и полусини, так что будем футеровать! О способах и результатах буду отписываться

 

Хорошо что научились регулировать, осталось только футеровать и все остатки будут догорать, желаем успехов

 

собираюсь топится на темном печном топливе. Частный дом, площадь 140 кв метров + ГВС.
Выбор котла Протерм Бизон NL 60
Стою перед выбором горелок.
Пока выбор пал на EnergyLogic B-200 или омни или горелка KG/UB55 + компрессор
Что лучше? уже готовую горелку с компрессором или отдельно горелка - компрессор?
Насколько надежно?