Проблема с горелкой на отработанном масле KROLL

Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Nik19072003, 1 фев 2011.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Nik19072003

    Nik19072003 Специалист

    Регистрация:
    31 янв 2011
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    5
    Доброго всем дня. Помогите пожалуйста с возникшей проблемой. Стоит котел серии ICI REX 15, трехходовой и горелка на отработанном масле KROLL KG/UB 100. Проблема в том, что подпорная шайба "зарастает" в течение 12 - 15 часов работы при настройках: первичный воздух - 0,8, вторичный - 8. Уменьшаю первичный воздух до 0,5 - дыма почти нет! Вторичный воздух, правда 8 - 10. Великовато, конечно, но когда уменьшаю - сгорание совсем плохое, дымит. Но при таком первичном нет тепла. Начал немного увеличивать щели в подпорной шайбе - там где образовывался нагар, шайба стала чище, самое главное - дыма стало меньше. Сгорание улучшилось. Попробовали работу с маленькой щелью в передней стенке котла - горение лучше. Но в целом - все равно результат плачевный - масло в котле и шайба зарастает. С топливом все нормально. Стояла горелка меньшей мощности - проблем не было.
     

    Вложения:

  2. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    505
    Симпатии:
    94
    Какой длины дымоход? Какая конструкция дымохода?

    Пока предварительно:
    1. Вытащить турбуляторы из котла.
    2. Прочистить дымоход.
     
    Grad и Alexander нравится это.
  3. Hook

    Hook Постоянный участник

    Регистрация:
    13 авг 2010
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    3
    А может как раз наоборот, тягу уменьшать надо, котел с реверсивной топкой, может быть и такое, что на раскрытие факела влияет избыточная тяга.
     
    Energomagazine и Alexander нравится это.
  4. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.033
    Симпатии:
    537
    Адрес:
    Москва
    Судя по первому фото их там уже нет.

    Автору темы- померяйте разряжение в топке и дымоходе. Результаты отпишите, посмотрим.
     
    Alexander нравится это.
  5. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    505
    Симпатии:
    94
    Да, видимо я ошибся. Не заметил первого фото - внимательно рассматривал 2 и 3 фото.
    Автор темы видимо забыл про им созданную тему.:scratch_one-s_head:
     
  6. Zagadkin

    Zagadkin Эксперт форума

    Регистрация:
    25 ноя 2008
    Сообщения:
    460
    Симпатии:
    127
    Адрес:
    Москва
    Дымоход чистит..:blush2:
     
    Alexander и Grad нравится это.
  7. Nik19072003

    Nik19072003 Специалист

    Регистрация:
    31 янв 2011
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    5
    Пардон за столь долгий ответ. Только сейчас сделали замеры - разряжение в топке -2,5мм водяного столба, разряжение в дымоходе (на выходе котла) -4мм. водяного столба.
     

    Вложения:

  8. Hook

    Hook Постоянный участник

    Регистрация:
    13 авг 2010
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    3
    Разряжение автор измерил. Что думаете по этому поводу?
     
  9. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.033
    Симпатии:
    537
    Адрес:
    Москва
    Nik19072003, какой диаметр дымохода, его материал и высота. Труба дымохода соответствует диаметру выходящего отверстия из котла? Нет ли увеличений или уменьшений от базового диаметра дымохода котла?
    Если открывать смотровое окошко - не "бьет" ли оттуда пламя?
     
  10. Nik19072003

    Nik19072003 Специалист

    Регистрация:
    31 янв 2011
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    5
    Труба дымохода соответствует выходу из котла. Диаметр 250мм, нержавеющая сталь, утепление 50мм, высота около 10м. Диаметр по всей длине один и тот же. При открывании смотрового окошка пламя оттуда не "бьет".
     
  11. Peter Becker

    Peter Becker Профессионал

    Регистрация:
    18 ноя 2009
    Сообщения:
    151
    Симпатии:
    47
    Попробую помочь.
    1.Начнём с того, что у Вас не трёхходовой котёл, а котёл с реверсивной топкой. Это не одно и то же. В трёхходовых котлах ( например Triplex) дымовые газы первого и второго хода не встречаются. В котлах же реверсивных газы первого хода от горелки встречаются с газами второго хода в зоне двери. Возникает конфликт этих потоков и горелка работает при избыточном сопротивлении со стороны дымовых газов. Следствием этого часто бывает неоптимальный состав горючей смеси. Изготовители котлов и горелок предписывают в этом случае и поставляют удлинители пламенной головы. У вас же сопло горелки едва выходит за плоскость двери. Посмотрите паспорт котла.
    2.При несоответствии мощности котла и горелки в топке образуется недостаточное тепловое напряжение, и масло выгорает не полностью даже при хорошей работе горелки. Я эту проблему решаю следующим образом – нижнюю часть котла ( 200 мм ниже оси) закладываю кирпичом и засыпаю песком. Температура в котле возрастает значительно, и многие проблемы уходят сами по себе.

    Теперь о самом интересном – о горелке.
    3. У вас очень богатая смесь. Зарастание подпорной шайбы в вашем случае есть недостаток кислорода в центре факела. Давайте начнём с того, что кольцевой зазор между подпорной шайбой и соплом должен быть не более двух миллиметров на сторону. Здесь же он явно выше. Вам нужно часть вторичного воздуха загнать в центр факела. Выточите кольцо и вставьте его в сопло. Отгибать подпорную шайбу не нужно. Это не много даёт. Форсунки эжекторного типа имеют тот недостаток, что количество первичного воздуха и количество подаваемого топлива жестко привязаны друг к другу. Даёте больше первичного дутья – получаете больше топлива и более богатую смесь. Явный недостаток возможностей регулирования качества. Я об этом ещё несколько лет назад говорил на Гирше. Проблему они знают. Итак действие один – Перенаправьте часть вторичного воздуха от краёв сопла в центр факела с помощью кольца.
    4.На фотографиях хорошо видно, что форсунки выдвинуты слишком далеко вперёд. Они просто перекрыли часть центрального зазора между шайбой и форсункой. Постарайтесь отодвинуть шток назад или подпорную шайбу вперёд. Проследите при этом, чтобы масляный туман не касался краёв шайбы. Когда начнёт касаться шайба станет мокрой. Вполне возможно, что придётся дополнительно расфрезеровывать шайбу изнутри. Здесь важно не перестараться. В случае избыточного количества воздуха в центральную часть факела ( или слишком большое отверстие в шайбе, или слишком узкая щель по периметру, или слишком большой поток вторичного воздуха) факел начинает отрываться от подпорной шайбы. Он и должен быть оторванным, но – когда больше 3 см это плохо, когда меньше одного см, зарастает шайба и идеально 2-3 см.

    5. Проверьте магнитный клапан. Он плохо держит. При каждой остановке горелки из форсунки падают несколько капель. Это хорошо видно на правой форсунке.

    6. И последнее. Замените резиновые кольца на форсунках. Они плохие.

    7. При сжигании отработанного масла с долей синтетического фирма Кролл рекомендует добавлять 10% солярки. Это в оригинальном немецком паспорте. И температура масла должна быть около 72 градуса.

    Все мои рекомендации из практики.
    С уважением
    Peter Becker
     
    Energomagazine нравится это.
  12. Nik19072003

    Nik19072003 Специалист

    Регистрация:
    31 янв 2011
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    5
    Да, с первым пунктом полностью согласен. Котел с реверсивной топкой. Догадки относительно того, что возвращающиеся газы мешают развиться факелу были. Установить ZVP трубу (удлинитель пламенной головы) тоже хотели, но толщина изоляции дверцы не позволяет... Поэтому рассматривали вариант установки трубы большего диаметра, типа "горячего стакана". С одной стороны - разделить первый и второй ход газов, с другой стороны повысить тепловое напряжение. Что думаете по этому поводу?
     
  13. Peter Becker

    Peter Becker Профессионал

    Регистрация:
    18 ноя 2009
    Сообщения:
    151
    Симпатии:
    47
    Удлинение пламенной головы это немножко не то, что Вы подумали. Удлинить сопло недостаточно. Необходимо удлинить и все детали штока, а также кабели от трансформатора. Подпорная шайба должна остаться на том же расстоянии от торца сопла как и сейчас.
    Большую трубу типа горячего стакана ставить бессмысленно. Я это делал много раз. При правильно настроенной горелке труба стальная диаметром 300 мм со стенкой 12 мм сгорала у меня полностью за трое суток. Да так что и следов от неё не оставалось.
    Поэтому конфликтом дымовых газов я всегда занимаюсь в последнюю очередь. Сначала нужно устранить остальные замечания, о которых я писал. Тепловое напряжение повышается только уменьшением объёма топки, либо увеличением настроенной мощности горелки. Любая немецкая горелка способна выдавать 20% мощности к заявленной.

    MfG P. Becker
     
  14. Nik19072003

    Nik19072003 Специалист

    Регистрация:
    31 янв 2011
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    5
    Про удлинение понял. Немного смешал два понятия. Почему-то в голову пришла мысль об установке насадки для рециркуляции газов - ZVP труба (опция Kroll).
    По регулировке подпорной шайбы была долгая переписка с KROLL. После чего они дали вот такие настройки (фото 1). Хотя с завода горелка пришла с другими настройками (фото 2). Но при таких настройках (фото 2) появлялось несгоревшее масло в котле.
     

    Вложения:

  15. Peter Becker

    Peter Becker Профессионал

    Регистрация:
    18 ноя 2009
    Сообщения:
    151
    Симпатии:
    47
    Рекомендация на фото один нерабочая. Она просто ещё раз подтверждает что в основании факела недостаток кислорода. Кольцевой зазор запредельных размеров. Именно поэтому вы не получили результата. Кроме того ни один завод ни одну горелку у себя не настраивает. Они всего лишь опробуют их на горячую. Загорелась - порядок. А настраивать должны специалисты на месте по котлу.

    MfG P. Becker
     
    J.E.M.P. нравится это.
  16. Nik19072003

    Nik19072003 Специалист

    Регистрация:
    31 янв 2011
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    5
    Тогда все понятно. Вытачиваем и ставим кольцо. На рисунке обозначил красным. Рисунок из документации Kroll. Размер А=2мм увеличиваем до тех пор, пока не будет появляться масло на шайбе, затем немного уменьшаем...
     

    Вложения:

    • ring.JPG
      ring.JPG
      Размер файла:
      16,5 КБ
      Просмотров:
      209
    J.E.M.P. нравится это.
  17. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.033
    Симпатии:
    537
    Адрес:
    Москва
    Nik19072003, скажите, разряжение вы на прогретом дымоходе замеряли или холодном? Котел работал?
    Мне кажется, что при такой длине и диаметре дымохода разряжение не может быть таким. Оно должно быть больше, при том, что у вас вторичный воздух очень большой.
     
    Alexander нравится это.
  18. Nik19072003

    Nik19072003 Специалист

    Регистрация:
    31 янв 2011
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    5
    Да, разряжение замеряли на прогретом дымоходе. Вторичный воздух стоит на 8. Может, конечно, тягомер старый... Если разряжение будет еще больше, то конфликт первого и второго хода газов станет более сильным, чем есть сейчас.

    Котел при замерах работал.
     
  19. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.033
    Симпатии:
    537
    Адрес:
    Москва
    Могу ошибаться, но предложу вот что: попробуйте отрегулировать тягу при помощи колена дымохода с заслонкой, тогда и вторичный воздух можно будет выставлять меньше, отсюда работать оборудование будет лучше.
     
    Alexander нравится это.
  20. Nik19072003

    Nik19072003 Специалист

    Регистрация:
    31 янв 2011
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    5
    Будем делать все возможное для достижения положительного результата. Сначала выполним все предложенное Peter Becker. Скоро выложу отчет...
    Куда вот только в нашем случае ставить колено с заслонкой? См.фото. пост №7.
     
Статус темы:
Закрыта.