Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле Kroll

Удлинение пламенной головы это немножко не то, что Вы подумали. Удлинить сопло недостаточно. Необходимо удлинить и все детали штока, а также кабели от трансформатора. Подпорная шайба должна остаться на том же расстоянии от торца сопла как и сейчас.
Большую трубу типа горячего стакана ставить бессмысленно. Я это делал много раз. При правильно настроенной горелке труба стальная диаметром 300 мм со стенкой 12 мм сгорала у меня полностью за трое суток. Да так что и следов от неё не оставалось.
Поэтому конфликтом дымовых газов я всегда занимаюсь в последнюю очередь. Сначала нужно устранить остальные замечания, о которых я писал. Тепловое напряжение повышается только уменьшением объёма топки, либо увеличением настроенной мощности горелки. Любая немецкая горелка способна выдавать 20% мощности к заявленной.

MfG P. Becker

 

Про удлинение понял. Немного смешал два понятия. Почему-то в голову пришла мысль об установке насадки для рециркуляции газов - ZVP труба (опция Kroll).
По регулировке подпорной шайбы была долгая переписка с KROLL. После чего они дали вот такие настройки (фото 1). Хотя с завода горелка пришла с другими настройками (фото 2). Но при таких настройках (фото 2) появлялось несгоревшее масло в котле.

 

Рекомендация на фото один нерабочая. Она просто ещё раз подтверждает что в основании факела недостаток кислорода. Кольцевой зазор запредельных размеров. Именно поэтому вы не получили результата. Кроме того ни один завод ни одну горелку у себя не настраивает. Они всего лишь опробуют их на горячую. Загорелась - порядок. А настраивать должны специалисты на месте по котлу.

MfG P. Becker

 

Тогда все понятно. Вытачиваем и ставим кольцо. На рисунке обозначил красным. Рисунок из документации Kroll. Размер А=2мм увеличиваем до тех пор, пока не будет появляться масло на шайбе, затем немного уменьшаем...

 

Nik19072003, скажите, разряжение вы на прогретом дымоходе замеряли или холодном? Котел работал?
Мне кажется, что при такой длине и диаметре дымохода разряжение не может быть таким. Оно должно быть больше, при том, что у вас вторичный воздух очень большой.

 

Да, разряжение замеряли на прогретом дымоходе. Вторичный воздух стоит на 8. Может, конечно, тягомер старый... Если разряжение будет еще больше, то конфликт первого и второго хода газов станет более сильным, чем есть сейчас.

Котел при замерах работал.

 

Могу ошибаться, но предложу вот что: попробуйте отрегулировать тягу при помощи колена дымохода с заслонкой, тогда и вторичный воздух можно будет выставлять меньше, отсюда работать оборудование будет лучше.

 

Будем делать все возможное для достижения положительного результата. Сначала выполним все предложенное Peter Becker. Скоро выложу отчет...
Куда вот только в нашем случае ставить колено с заслонкой? См.фото. пост №7.

 

Grad, Вы считаете что у нас тяга излишняя?

 

В "родную" пламенную трубу поставить кольцо пока не удалось. Поставил другую пламенную трубу. Диаметр подпорной шайбы 84мм, внутренний диаметр трубы 86мм. Кольцевой зазор соответственно 1мм.
На фото - результат работы после 24 часов. Первичный воздух - 0,5, вторичный 5. На улице тепло, поэтому горелка работала немного. Заметно, что форсунки стоят не по центру отверстия подпорной шайбы. Внизу размер меньше. И, видимо, соответствующий результат.

 

Я предполагаю, что тягу стоит попробовать регулировать заслонкой, о которой я писал выше, а не за счет большой подачи воздуха. Тогда и проблема может уйти. Могу ошибаться.

 

К сожалению Вы не учли рекомендации. Изменения есть, но они слишком незначительны.
Для начала усильте пружину магнитного клапана. Он не держит.
И во вторых сдвиньте завихритель на форсунки пока не начнёт пробивать искру на корпус. Поймайте положение при котором не прошивает на корпус и максимально возможно зажато центральное проходное отверстие для вторичного воздуха. У Вас по прежнему не работает завихритель. Кольцевой зазор 1 мм недопустимо мал. И последнее - вы не упомянули отрывается ли при данных регулировках пламя от подпорной шайбы.
mfg

 

Прошу прощения, но немного не понял о чем речь. "завихритель" - речь идет о подпорной шайбе? Выдвинуть вперед? (по направлению распыла).

"Максимально зажато" центральное проходное отверстие в подпорной шайбе - не понятно. Если подпорную шайбу выдвинем вперед - форсунки останутся на месте и отверстие будет более открытым для вторичного дутья.
Еще раз прошу прощения - если что-то не то написал.....

 

Если не понятно, то не страшно.
Нужно уменьшить канал между подпорной шайбой (завихритель) и форсункой.
Для этого либо подают форсунку вперёд, либо завихритель назад.
MfG

 

Кольцевой зазор увеличил, форсунки выдвинул. Вот результат после 24 часов работы. Первичный воздух 0,5 (т.е. минимум), вторичный 0,7. Самое интересное, что отрыв факела происходит в верхней части шайбы. Если смотреть спереди - то над форсунками. А внизу, под форсунками, отрыва нет. Вот такая вот неравномерность.

 

Nik19072003, вы очень невнимательны.
Я писал, что кольцо нужно запрессовать в сопло, а вы одели бандаж на подпорную шайбу. Это не одно и тоже. Проход в центре вокруг форсунок всё ещё велик.
В горелке центробежный вентилятор. Поэтому и отрыв происходит в верхней части. Это логично. Есть методы борьбы с этим, но это потом. Сейчас ещё рано.

MfG

 

Кольцо выточить пока не удалось - проблемы с токарем. Поэтому сделали новую пламенную трубу. В первоначальном варианте она была с внутренним диаметром 86мм, теперь сделали расширение до 89мм. Диаметр подпорной шайбы - 84мм. Таким образом, кольцевой зазор - 2,5мм.

 

Nik, вы меня запутали.
Дайте точные первоначальные размеры внутреннего диаметра сопла и наружного диаметра подпорной шайбы ( завихрителя).
MfG

 

Заводское сопло - с расширением на конце, внутренний диаметр 98мм (на конце). Наружный диаметр завихрителя - 84мм.
Сопло, изготовленное нами - внутренний диаметр 89мм.

 

Добрый вечер.
Спасибо, теперь всё по размерам понял.
Внутри сопла в аналогии с часами в точках 10, 2 и 6 вварите три пластинки толщиной 2 мм длиной 30 мм, с плавным заходом для центровки штока и шайбы. Причём нужно размеры сделать так, чтобы зазор между соплом и шайбой вверху ( 12 часов) равнялся 2 мм, а внизу (6 часов) зазор 3 мм. Не забудьте ещё сдвинуть форсунки вперёд.
MfG