Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле Kroll

Послушай, ну как можно ответить на твой вопрос точно, когда котел котлу рознь, отработка отработке рознь, настройки разные, монтаж разный, обслуживание разное как по времени так и по качеству, персонал разный его ведет и все такое.Это вон выше манагер-оракул выявил сроки у горелки Kroll с точностью в днях, а на практике разгон может быть реально большой. Поэтому скажу усредненно, плохой случай - да хоть каждый день ( но это когда полная задница, например с отработкой) обычный - раз в месяц и больше.Горелка, какая бы она не была навороченная, не утилизатор, она не жрет все вподряд. Ты можешь купить себе самую дорогую горелку, а она может работать говено!

 

Поиграть с подачей топлива и первичного воздуха у данных пневмоинжекционных горелок невозможно - они не регулируются!!!
Вы бы изучили вопрос, прежде чем давать такие "советы" грамотным наладчикам.

Так он же купил идеальный вариант! У него же все должно быть идеально - пневмоинжекционная горелка, теплогенератор - лучший вариант. Ааааа, он еще должен доп.расходы понести, чтобы идеальный вариант стал совсем идеальным. Логика понятна

Заметно. Чтобы иметь объективный взгляд и высказывать объективное мнение, надо как минимум представлять принцип работы оборудования, советы по настройке которого вы тут даете.

И что? А я общался с десятками заказчиков, у которых пневмоинжекционные горелки работают плохо. И на трехходовых камерах и на двухходовых. Только я не пишу после этого, что пневмоинжекционные горелки то еще г...

 

Ну, Вы поставили все с ног на голову.

Подача топлива у горелок OMNI и Energy Logic регулируется на топливном насосе: в одном случае изменением частоты вращения двигателя, в другом механически - что не очень удобно, т.к. насос может находиться далеко от горелки. Горелки Clean Burn и AL имеют регуляторы давления топлива на самой горелке, т.е. перед впрыском топлива.

Горелки OMNI и Energy Logic идут со встроенным компрессором и регулировка первичного воздуха на них есть непосредственно на компрессоре.
Горелки Clean Burn и AL используются со сторонними компрессорами и, естественно, для регулирования давления первичного у них есть регуляторы.

Если "грамотный наладчик" не знает таких вещей, то становится понятным, почему в отработку нужно добавлять дизель.

А вот в инжекционных горелках первичный воздух от компрессора используется и для забора топлива, и для его распыления, поэтому нет ни нормального забора топлива, ни его распыления.

А про "десятки заказчиков" - это звучит как "сам не видел , но мужик сказал".

 

Причем здесь Omni? Я про EL, что на ролике! У них разные насосы, специалист!
Еще раз. Подача топлива, расход воздуха (компрессор) у горелок EL не регулируются.
Поэтому предложения типа

просто

Откланиваюсь и удаляюсь из этой бредовой рекламной чуши.

 

Всем доброго. Оборудование куплено: kroll 150 и skd 140!
Уже отгрузили в транспортную на отправку.
Несколько дилетантских вопросов:
1. Сколько времени в среднем осуществляется монтаж ( учитывая, что нужно старый котёл демонтировать) ?
2. Возможно ли использовать нагретую котлом воду в системе водяных тёплых полов (сейчас стоит электро-котёл)? И если да как реализовать нужны какие-то дополнительные гребёнки ( вода Для тёплого пола 40 градусов)?
3. Кто-нибудь может посоветовать компанию или специалистов по установке в г. Владивосток?

 

1. Ответить на твой вопрос сложно. Все зависит от опыта монтажа оборудования, и оборудования на отработке в частности, а также наличия/отсутствия действующей системы отопления.
2. Дополнительный контур. Что и как реализовать решат на месте установщики.
3. Не смогу.

 

День добрый. Оборудование пришло, подыскиваю установщиков.
По поводу второго контура для тёплого пола. Предлагают чтоб понизить температуру с 70-80 градусо до 40. Поставить прибор"Вэкатэха" видимо ВКТ плюс к нему насос дополнительный который будет видимо регулировать подачу воды. Примерно объяснили так на входе и на выходе из контура будут стоять термодатчики и будет вода нужной температуры. Причём за монтаж этой системы просят денег столько же сколько сколько за монтаж/демонтаж котла под ключ. Это такая сложная задача запирать второй контур?

 

Уровень сложности для каждой бригады разный.
Позовите на объект несколько бригад и поймете, сильно ли на вас навариваются или нет.

 

Подскажите пожалуйста ещё. Есть ли какие-то расходники на горелку Kroll которые по умолчанию должны быть под рукой в отопительный сезон?

 

Форсунки, электроды. Все остальное может сломаться как очень быстро, так и прослужить много лет, тут уж не угадаете.
Но если есть желание потратиться и снизить зависимость от закупки запчасти, в ситуации, когда все встало и она нужна вчера, то можете добавить блок управления, фотоэлемент, микровыключатель для емкости нагрева. Это первое, что приходит в голову.

 

У меня есть пример работы двух почти одинаковых горелок: КРОЛЛ и НОРТЕК . Обе работают на одном и том же масле, у обеих Тмасла 150 гр. у обеих Т первички 60-80 гр. НОРТЕК 230 стоит в КОЛДАЕ , КРОЛЛ 150 стоит в РИЕЛЛО . КОЛДАЙ чистый ,а РИЕЛЛО весь в масле+ каждый третий день приходится чистить подпорную шайбу.
Так что не надо про "одни чистить каждый день, другие - раз в месяц". Думаю дело либо в котлах, либо в форсунках. Китайские форсунки конструктивно отличаются от делавановских
_________
Пару слов о второй ступени.
Выше упомянутый Нортек имеет вторую ступень, а нужна она для того , чтобы горелка могла работать на максимальной мощности. Например Нортек не зажигается на 3.5 атм первички. Поэтому сначала открывается клапан первой ступени, через некоторое время клапан второй ступени , добавляя первичку. Но вторичка все равно требует сервопривода.

 

Температура подогрева масла 150 градусов? И как, отработка не коксуется?

 

в емкости для подогрева много шлака и нагара , но на работе горелки этот мусор не сказывается. раз в две-три недели сливал масло и очистителем вымывал.

 

А нагрев масла ставить в диапазоне температур 70-90 не пробовали?

 

У самого горелка Kroll kg ub 55, суммарно сожгла в районе 3,5 тонн отработки, отработка своя, после замены масла с помощью экструдера ( вытягивает масло из картера с помощью вакуума через отверстие для щупа замера уровня масла, т.е. в масло при замене не сыплется грязь, песок вода как при сливе из пробки). Масло собирается и отстаивает в 200 л бочках почти год. Масло моторное из легковых авто, полусинь и синтетика, львиная доля клиентов меняют через 10 тыс. км. Т.е. масло не деградированное. Температура подогрева стоит на 70 градусов, реально в бачке колеблется от 68 до 87. Бачок чистый, тен чистый, не мыл ни разу, да пока и мыть нечего. Сколько по Вашему хотя бы сугубо приблизительно в таких условиях проживет форсунка? Просто тоже начинаю задумываться о приобретении запчастей. В первую очередь думал приобрести микровыключатель, ну вроде как постоянно вкл выкл, ну типа механический износ. Кстати, электроды чищу после 200 л сожженной отработки. Толщина электродов вроде как пока не уменьшилась. В принципе еще в котельной стоит твердотопливный котел советских времен и запас дров недели на три как минимум. А какие признаки исчерпания ресурса форсунки?

 

Мелкие крупиночки этого нагара могут легко засасываться через топливные линии и засорять/убивать форсунку. Скорее всего они засасываются, ведь у вас кипение и бурление в бачке идет (зачем греть до 150 градусов???).
Тем самым форсунка может "лить".

 

Это гадание на кофейной гуще. Точные сроки не дам, но вот я почему то уверен, что у вас будет форсунка-долгожитель.
Потому что у вас отличный подход к работе с оборудованием. Ну просто образцовый пример идеального покупателя.Побольше бы таких покупателей - думающих, разбирающихся и понимающих!

Внутренние - прежде всего износ резинового колечка. Его растрескивание, изношенность материала. Это вы увидите при ее промывке.
А внешние. Плохое горение. Рывками. Льет масло. Плохо поджигается. Остановки горелки, т.е. уход в аварийный режим.

 

как не пробовал, пробовал - меньше 120 градусов воспламенения не происходило. Вы спросите:- ну оставил бы на 120 . А ,вот, нет, у термостата управлением тэном есть своя амплитуда включения -выключения, таким образом получалось , что масло могло остыть до 105 градусов. А при 105 градусах оно не то чтобы загораться от искры не хотело, а гореть в огне не хотело! о какое масло оказуется!
У крола еть возможность нагреть до 150 ,а у Нортека -нет . Вообщем пришлось поменять термостат у нортека с большим диапазоном регулирования. ставил я температуру Нортеку даже не 150 ,а 160-170.