Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле Kroll

Два котла в один дымоход. Работает только один, одновременно два не работают. Общий дымоход в который приходят два 220 мм
. Котел который на отработке планирую использовать как основной. Котел на соляре как резервный он будет включен в питание сети. Там также есть регулировка по температуре воды в системе. В случае остановки котла на отработке резервный будет включаться.
Насчет нарисовать по рисованию 2 было, боюсь еще больше запутаю. Сделал дополнительно фото надеюсь после них будет все понятно. Если нет попрошу художника нарисовать
Насчет дожигателей понял...

 

Вот еще фото.

 

Нет ли подсосов воздуха через фланец горелки, ствол и тд? Герметично ли соединение горелки и двери котла? Герметично ли закрыта дверь котла? Не подсасывает ли воздух?

Какая общая длина дымохода?

Какой расход отработки в час?

Какое состояние резинового колечка форсунки?

 

Не видно. Это и расход воздуха тоже любопытно знать, чтобы понимать, сколько у тебя подается масла.

 

Как я тебя понимаю: сжатый воздух поступает в форсунку по своему каналу прямо враспределитель и далее в форсунку. Убитое кольцо, пропуская воздух, отправляет меньшую часть воздуха через фитинг в топливную трубку - соседний канал. Большая часть попадает в форсунку и там все работает как-то. Верно?

Но тогда травить должно прям в бак и пузыриться в нем, о чем пишет враг народа выше. Ведь воздух давить в топливную трубку.

А у revizor травит не в самом баке, а через фитинг. Про пузыри он не пишет, хотя его спрашивали уже.

Так может это просто неотрегулированное конское давление, которое дааааавит жетско....Как вам моя мысль?

 

Пузырей в расходной нет. Воздух травит только с того места, что на фото. Давление очень похоже, что конское. Завтра заменю фото на котором не видно давление. Дымоход 8-10 метров. Точнее нужно документацию по зданию смотреть. По остальным вопросам завтра отпишу. Дозвонился в сервисный центр Kroll скинул ссылку на форум. Обещали поучаствовать и помочь.

 

Всё правильно ты меня понял. Если не пузыриться в бачке, значить колечко целое, а через фитинг травить не может так как это маслянная магистраль, тогда остаёться смотреть место входа маслянной магистрали в корпус горелки, по идеи там тоже должно быть уплотнение, возможно это ВВ пропускает? Тогда этот свищ *на скорость не влияет*
Ув revizor на какую мощность в КВТ расчитан ваш котёл, и какие форунки там установленны? А то про вашу проблемму столько написанно а конкретных цыфр както маловато.

 

Начнем с главного, совмещения котла и горелки. Надо понимать, что горелки типа Кролл считаются горелками низкого давления, в отличие, к примеру, от дизельных, где топливный насос распыляет соляру под 10-12 атм. Котел, в свою очередь, создает сопротивление напору горелки, за счет объема камеры сгорания, сужения внутри котла, через которые проходят газы и, естественно, сопротивление дымохода. У Revizor мы наблюдаем классическую картину неправильного совмещения котла и горелки. Такие вещи проверяются при проектировании котельной изначально, либо при пуско-наладке. Также возможен случай, когда на чистом котле горелки работает, но с накоплением шлака и увеличения внутреннего сопротивления газоходного тракта, начинает хлопать и тухнуть, а может и "стрельнуть" в обратную сторону.

 

необходимо помнить, что под горелки Кролл камера сгорания котла и далее весь газоходный тракт должен быть абсолютно герметичным. Иногда в котлах типа уголь-газ под камерой сгорания существуют отверстия для просыпания золы от угля и есть дверца, через которую золу вычищают. Теперь мы вставляем горелку Кролл. Она создает напор, не особо большой. Этот напор должен пройти через все газоходы, преодолеть сопротивление дымовой трубы. Но вместо этого полезного действия, часть напора уходит вниз и выходит из котла через неплотную дверцу для удаления угольного шлака. Соответственно мы теряем часть напора и есть вероятность, что остального хватит, чтобы пройти, к примеру, котел и половину дымохода и все, силы иссякнут. А сзади подпирают новые газы, выделяемые горелкой, но они упираются, словно в стену. Горелка начинает хлопать.

 

Решение вопроса о несоответствии сопротивления котла напору горелки есть. В качестве мер поддержки можно предложить убрать из котла различного рода металлические волнистые пластины или проволоку, призванные задержать дымовые газы для большей отдачи. Также максимально утеплить дымоход со стороны улицы, чтобы поднять точку росы, облегчить эти газы. Это все хорошо при небольших отклонениях. В остальных случаях необходимо ставить тягодутьевой вентилятор. Его крепят где-то на стене в улитке, либо на крыше котельной, вобщем в любом месте, эту улитку заводят в дымоход под углом таким образом, чтобы вентилятор создавал "ветер" в сторону выхода из дымовой трубы и как бы помогал дымовым газам выходить на улицу, т.е. создавал тягу. Мощность вентилятора подсчитать сложно, зависит от высоты и диаметра трубы и других характеристик. Поэтому обычно этот вентилятор подключают через различные устройства регулирования оборотов. Потому что, ели вентилятор будет очень мощный, то он протянет весь огонь через котел и раскалит дымоход докрасна.... Если малый - то зачем его ставить. Нам нужно и тепло в котле задержать по максимуму, но и тягу обеспечить. Этого баланса надо добиваться. (хотел добавить рисунок подключения вентилятора, но не знаю как ))

 

Что касается выхода воздуха через те загнутые трубочки у Revizor. Не запаривайтесь по этому вопросу. Лишь бы не бурлило из трубочек в бачке для нагрева))

 

Иногда, при определенных параметрах топлива и больших диаметрах камеры сгорания в котле может возникать неполное сгорание отработки. Также такое происходит на открытом воздухе. Надо понимать, что у каждого топлива есть своя температура вспышки. Т.е. если нагреть это топливо до этой температуры и поднести спичу, то произойдет вспышка. Чем "хуже" и тяжелей топливо, тем выше температура вспышки. Теперь вернемся к горелкам Кролл. Топливо греется в бачке и подается в форсунку, где, на самом выходе из форсунки смешивается с воздухом компрессора. А какая его температура? Чуть выше уличной? Или температуры котельной? Вот и выходит. Если температура вспышки отработки, к примеру, 65 градусов, мы греем в бачке до 70, далее происходит смешивание этого топлива (+70) и воздуха (+25) и что? Какая температура смеси? Пусть +50 получится, а может и того меньше. Естественно, что розжига не происходит. Или через раз, случайно, иногда.... Кролл поэтому разработали свой компрессор, который стоит порядка ста тысяч рублей (примерно) и выдает всего две атмосферы. Неоправданная дороговизна для таких показателей. Но воздух из него выходит горячий! За счет работы поршней и сдавливания, воздух нагревается и не опускает температуру смеси! Вот и весь секрет, а мы мучаемся с нашими китайскими компрессорами, почему же рекомендованные цифры температур нагрева не подходят?!!! Вывод один - греть до кипения, почти до кипения, чтобы не допускать расслоения топлива на фракции и бурления. Скажу так - греть до максимально возможной температуры для данного топлива. И сливать осадки через кран внизу бачка регулярно.
Надо отметить, что на воздушных трубках внутри ствола горелки прикреплены подогреватели патронные (такие металлические трубочки), мощностью примерно 50-75 Вт, призванные подогреть смесь. Но здесь сложный вопрос, насколько они эффективны....
Так вот, вернемся к нашим...... горелкам и камерам сгорания. Смесь горячего топлива с воздухом выходит в камеру сгорания, подхватывается и завихряется вторичным воздухом от вентилятора горелки и распространяется уже в виде огня. Но часть смеси оказывается на краю жизни, в смысле ближе к стенкам котла и в прочих укромных местах, резко теряя при этом температуру. При этом огонь внутри горит и эта смесь, осевшая где то в камере сгорания, отдает в виде испарений наиболее ценную легкую фракцию огню, оставляя на стенках твердый слой в виде гудрона, смолы, как хотите называйте. Приходится потом ее счищать со слезами на глазах. Это является еще и потерей топлива! Немцы на это придумали дожигатели. Принцип их аналогичен автомобильным дожигателям, что стоят в выхлопных трубах иномарок. Но там тепло от дожигания просто улетает в воздух, а в котле доженное тепло отдается котлу. Дожигатель этот - некий кусок трубы, надетый на трубу нашей горелки и как бы удлиняющий ее. Но это не простой кусок трубы. Внутри него вделана сетка из платины и прочих дорогих вещей, которые раскаливаются от огня и, собственно, дожигают нашу смесь, не дают разлетаться по бокам. Стоят такие дожигатели дорого за счет именно этой сетки из драгметаллов, кстати аналогичная проблема и оригинальными дожигателями в автомобилях. Дожигатели производитель комплектует неким одеяльцем из несгораемых материалов, которое надо разместить в дальней точке камеры сгорания, чтобы струя огня била на него, а также на него попадали капли несгоревшего топлива и догорели на этом супер одеяле. Также одеяло защищает стенку камеры сгорания чугунных котлов от температурного разрушения.

 

Кстати! Посмотрел видео Revizor о том, как тухнет горелка. Кроме сопротивления котла и дымового тракта, необходимо помнить о глубине камеры сгорания, чтобы струя огня от горелки не упиралась в заднюю стенку камеры сгорания. Это важно!

 

Совершенно верно подмечено про температуру первичного воздуха. И еще не забываем о том, что при снижении давления в регулировочном редукторе происходит дополнительное охлаждение воздуха. И это охлаждение тем интенсивнее, чем выше давление на входе в горелку. Для исключения этого явления у меня после компрессора воздух вначале проходит через влагоотделитель с редуктором, где его давление снижается до вышеуказанных 2 атмосфер. Далее воздух идет в подогреватель, который представляет из себя кусок трубы диаметром сантиметров десять и длинной сорок сантиметров, через который проходит вода из подачи котла, а воздух идет по змеевику из медной тонкой трубки, расположеной внутри этой трубы. Далее воздух подается прямиком в горелку, где снижается давление до необходимых 0,5 атм. Причем на трубки подачи воздуха и топлива в стволе горелки надеты подобранные по диаметру резиновые шланги, призванные препятствовать охлаждению подогретого масла и воздуха потоком вторичного воздуха. Благодаря этим мероприятиям при полностью прогретой системе отопления масло горит просто шикарно!

 

Китайцы (Ecologic, Nortec и им подобные) сделали проще, они трубку для воздуха из компрессора пропустили через бачок для подогрева топлива. Топливо и воздух, таким образом, поступают одной температуры. Для горелок Кролл желательно подавать "на тупик" не менее 4,5 атмосферы, чтобы при открытии клапана оно упало до 2х атм....

 

Да нормальный котел и нормальная горелка, чего вы тут развели диспут на 10 страниц. Просто надо все сделать и настроить по уму и все будет в порядке¯\_(ツ)_/¯

 

У Revizor проблема с настройкой и он далеко от сервисов, один на один, а на улице холодно.... Надо помочь. Но давать какие-то цифры настроек не комильфо, т.к. условия и качество топлива у всех разное. Поэтому хочется, чтобы человек понимал физику процессов, плюс знал конструкцию оборудования.

 

тут кучу советов с вопросами надавали, сервис что-то ему сказал, так что осталось только все делать и все будет.

 

Коллеги, друзья, однополчане, эксперты, профессионалы всем доброго! Не хватает времени сесть и подробно все отписать, достаточно много было сделано и произошло. Надеюсь в ближайшие 3-4 дня всем отвечу на все отпишу. Единственное на что нашлось сейчас время, отправляю переписку с сервисным центром Kroll (думаю они не против). Я попросил их помочь и дал ссылку на свою тему в форуме вот что ответили:

"Вчера краем глаза пробежал форум, времени не было, а сегодня он не доступен. Может позже включат, не знаю. Успел для себя отметить, судя по диалогу, что каждый решает проблемы с оборудованием по наитию, согласно того набора знаний, который имеется. Я не увидел грамотного подхода к сервису и регулированию. Например про перелив. Теория с залипанием контактов микропереключателя возможная, но сомнительная, зная качество этого микрика. Контакты могут залипнуть при превышении допустимого тока. Значит - большое потребление электродвигателя насоса, значит насос тяжело крутится, значит он засорился, либо засорилась трасса, фильтр, либо масло слишком густое. Это при том, что при пуско-наладке горелки был произведен замер рабочего и пускового тока насосного агрегата, как и положено при пуске оборудования. Возможно изначально насосный агрегат работал с перегрузкой и микрик оказался слабым звеном этой цепи. Но это не его вина, не его брак, как видится из сообщения на форуме... Кстати, решение переключить микрик на реле правильное безусловно, но главное здесь не переиграть с релюшками, не завышать переключаемый ток, а то можно профукать заклинивание насоса и можно "потерять" движок...
Перелив часто бывает из-за длинной трассы и инертности этой системы, часть масла из трубы дотекает в бачок после отключения насоса. Самый простой выход - сделать петлю из шланга и поднять ее вверх, чтобы исключить самотек. Самый дорогой - врезать в систему электрический нормально закрытый клапан и подключить параллельно с насосом. Клапан закрепить на трассе недалеко от горелки.
О регулировании форсуночного узла. Здесь каждый извращается, как может. В итоге все приходят к той картинке, которая есть в инструкции и была изначально сделана на заводе. Регулированием этого узла пытаются скрыть другие дефекты, такие как мокрый и замасленный воздух из компрессора, недогретое топливо, засор трубок и форсунки, неплотности в соединениях форсуночного узла и трубок. Здесь также важно понимать физику процесса. Понять почему в принципе возможно забрызгивание. Значит поток топлива через форсунку слишком мал и нет того давления, которое превращает струю топлива в пыль. Либо далее, эта топливная пыль встречает на пути препятствие (например в виде торчащих электродов) и оседает на них, либо теряет скорость движения и тормозит весь поток. Также возможно завихрение пыли после дефлектора. Почему нет давления в форсунке? - засор трубок, топливо слишком густое или недогретое, грязный воздух из компрессора или вода в воздухе, либо форсунка износилась со временем и выходное отверстие увеличилось из-за струи топлива. Либо все хорошо, но часть воздуха уходит через неплотности резьбы в форсуночном стволе и давление топлива резко падает. Либо износ резиночек на хвостовике форсунки, которые отделяют топливо от воздуха из компрессора в форсуночном стволе.
На самом деле все не так сложно. Минус немецкого оборудования в том, что слишком высокие требования, по нашим меркам, к питающему напряжению, качеству отработки, чистоте воздуха из компрессора и т.п. Дороговизна, опять же, учитывая ослабление рубля.... К сожалению, объемы продаж не позволяют сделать широкомасштабную кампанию по обучению сервисников для Кролл. Да и обучение часто дает только начало понимания оборудования, дальше нужна практика, а ее мало.

P.s. К сожалению не видел картинок и видео из-за отсутствия регистрации на форуме."

Мой ответ:

"В общем убрали дожигатель который сделали по образцу одного из форумчан. Детонация, хлопки ушли. Оборудования запустили сегодня работает, разбираемся с вторичным и первичным воздухом, чтобы отработка хорошо сгорала. Пока есть потеки с нижней части дверцы котла, но уже меньше чем было. Предположительно проблема была в дилетанте монтажнике он выставил 4 кг давление на компрессоре. Я сам не специалист. Нашёл в итоге ребят с опытом которые помогли. Хочу уточнить. Везде на форуме те кто пользуется оборудованием, монтирует, эксперты пишут, что пламя должно быть соломенного цвета слепящее глаз и сферическое и равномерное без разрывов. Удавалось добиться такого пламени но в верхней части "сферы". Внизу все таки есть небольшие, но разрывы не равномерное горение. Вопрос. Из-за того, что на компрессоре было "конское" давление могли повредиться резиновые уплотнительные колечки? И из-за них может быть две форсунки которые расположены внизу работают не стабильно. В связи с этим визуально наблюдается эффект прерывистого пламени в нижней части. По переливу решили пока сделать так :"Самый простой выход - сделать петлю из шланга и поднять ее вверх, чтобы исключить самотек."
Кстати сами додумались до этого ) ваш ответ чуть позже пришёл. "

 

Вот честно далек я от горелок но читаю и пытаюсь вникнуть в суть ( т.к. себе потихоньку самоделку делаю (( нет денег на европу но не в этом суть )) - и скажу я вам Как говориться ИМХО эксперт с крола не чем не помог кроме общенародной теории , сам автор как то не спешно пытаеться справиться с проблемой . Может дизель воткнуть назад да и не париться с тепловой нагрузкой и тому подобным . А то тут написали уже на защиту диплома .