Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле Kroll

Есть еще вот такая информация по запчастям, про ее актуальность не в курсе, но схема явно поможет вам разобраться с запчастями к горелке Kroll 450-900-1300.

 

Покупка

 

Спасибо большое.
Горелки есть две 900.
Надо привести их в порядок, чем сейчас и занимаемся, два регулятора температуры уже купили, теперь бы ещё нагревательные "патрончики" прикупить и потом можно думать где ещё прикупить сальники, что бы их заменить.

 

Кто в теме , поделитесь опытом ,
желательно с фото . Как минуя автоматику Топки подключить управление горелки

 

Малая Kroll KG.

 

Большая Kroll KG и штатный бак.

 

Отопление теплицы не малых размеров, участвуют горелки на отработанном масле Kroll.

 

Извините, впервые на форуме. Может, не в тему.
Горелка Kroll KG/UB 20. Не включается клапан первичного воздуха. Топочный автомат поменял на новый. Фотодатчик - тоже.
Где копать?

 

Ну где копать-то - проверить соленоид! пропускает он воздух или нет! Разбери, почисть. Если не заработает - поменяй. При условии, что у тебя с воздухом все хорошо, компрессор работает, не травит ниоткуда и тд.

 

Спасибо за совет. С воздухом все в порядке. Попробую разобрать. Да, и сразу не догадался, померю напряжение, которое должен выдать топочный автомат

 

Больше 10 лет отапливаюсь горелкой KROLL KG/UB 55. Вроде не плохо в ней разобрался, спрашивайте, может помогу.

 

На поплавке есть магнит, на черном корпусе геркон, место обозначено значком "ом". Проверте тестером момент размыкания.

 

бЫЛО

 

Вопрос не корректный! Управление горелкой осуществляет автоматика, как тогда миновать автоматику?? А запустить горелку в ручную можно. Подключить вторичный воздух и при прогретом топливе одновременно подать искру на росжиг при включенном парвичном воздухе. Кстати вместо искры можно зажечь горелку обычной газетой при вынутой горелке. Соленоид запитать отдельно.

 

Проверте соленоид или реле в коробке управления, возможно реле щелкает а контакты подгорели. Заменить реле желательно по мощнее по току или запаралелить соседнюю группу у нового реле, дабы разгрузить токовую нагрузку на контакты. Проверить релюшку можно и так - в момент подачи искры на электроды,постучите по коробке управления, возможно контакты сконектятся )

 

Такой вопрос меня давно интересует.
Применять ли фумленту для фитингов этой горелки или нет?Фото фитинга приложил.
Одни говорят - что да, так надежнее (по понятной причине). Другие - нет, что это зло, лента отвалится со временем и попадет внутрь форсунки и забьет ее. Есть у кого мнения по этому вопросу?

 

Я этот вопрос решил давно., колено припаял к корпусу где стоит жиклёр припоем ПОС 61,температура плавления 180 градусов. Паять можно даже промышленным феном. Причина пайки был подсос воздуха и как следствие потеря вакуума в магистрали поступления топлива. Принцип там как в одеколонной пшикалке, без объяснений). паять ортофосфорной кислотой и не заморачивайтесь на "оргон" или "лок" это глупо. Совершенно не критичны неплотные соединения в магистрале вторичного воздуха, не ищите там "свищей", маленькие потери компенсируются монометром. При появлении хлопков и при желании уменьшить первичный воздух,что бы поднять факел, это забитые 2 топлиыные трубки (длинная и короткая) особенно короткая. Чистить тросиком. Ставте в бачок подогрева фильтры (самодельные) на короткую трубку. Можно сетчатый фильтр от клапанов обратного хода или что то подобное. И еще, не знаю как её назвать, но ту латунную "хрень" где стоит дозатор 1.5-2.0 (у кого как) чистите внутри тросиком (не зубочисткой) там тоже хватает грязи.

 

Информация ради интереса.
Ранее продававшиеся в Италии горелки на отработанном масле Kroll несколько лет назад сменили свое название и в текущее время продаются как EMB. Пару фото на эту тему.

 

Здравствуйте.У знакомого ситуация не понятная.Установили горелку,шуба нарастает .Установщик готов взять на обслуживание и регулярно чистить,денег запросил не хило так.Отключил 1 форсунку из 3 ,просто открутив соединение одной из трёх маслозаборной трубки.Kroll kg/ub 150,котёл Arca МК120.Закрутил обратно,трубку заткнул чёпиком с резины .Убавил первичный с 0.9 до 0.5,вторичный по шкале на 1 или 0.9 (максимальное положение,когда при розжиге не сдувает пламя) Выточили проставку .Состав отработки неизвестен ,перечитал все 48 страниц по два раза.Тема дожигания топлива вскользь ,хотелось бы узнать лучший вариант .Тоесть без подгорания горелки и слишком большой температуры от которой лопается защитный слой на двери.Уменьшил на компрессоре воздух с 4 до 1 кг (клапан на первичке так должен полегче себя чувствовать на мой взгляд).Я не специалист ,хотел помочь разобраться и увяз.

 

Я бы не стал заниматься тем что внести изменения в конструкцию работающей горелки, тупо отрубая одну форсунку. И нагружать проставками и тд. Нахрена оно нужно, когда можно наладить горелку под мощность котла, путем первичного и вторичного воздуха, цвета и формы пламени и звуков пламени. Вышел бы на стабильный почасовой расход от 11 до 13 литров в час работы, тут как по ситуации, как котел себя поведет.

Я видел общивку дверки Арки и там реально хорошая изоляция. На мой взгляд надо особо постараться, чтобы ее перегреть или чтобы она обсыпалась. На фото у вас ствол стоит нормально, и как при этом вы умудряетесь перегреть дверь? Тем, что пламя обратно задирается так, что сильно воздействует на изоляцию, а не уходит аккуратно в трубы.

Хреновые настройки-топливо-монтаж: приходит в голову.

Также большой вопрос по тому, что сжигается. А если нормальный дымоход, то отладил по температуре отходящих газов, что грамотнее всего.