Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле Kroll

Фильтр очистки воздуха.

 

Бюджетные картриджи магистрального фильтра



Жалко, не подлежат регенерации.

 

Спасибо. Интересная идея

 

Ещё, поддерживая идею предыдущего оратора, могу рекомендовать в показанную колбу затолкать мешок с Катсаном или другим наполнителем для кошачьих туалетов. Эти гранулы прекрасно впитывают влагу и запахи, так что можно избавиться не только от воды, но и от паров масла в сжатом воздухе.
Так делает знакомый маляр (красит авто). Но "картриджи" в этом случае регенерации не подлежат.

 

Такими темпами мы скоро дойдем до применения средств женской гигиены, а конкретнее - прокладок...
Что в нашем деле главное? Главное - сухо!

 

Не нужно недооценивать свойства этих средств!!!

 

Гарик, а какая модель Kroll у вас работает?

 

Доброго всем дня. Помогите пожалуйста с возникшей проблемой. Стоит котел серии ICI REX 15, трехходовой и горелка на отработанном масле KROLL KG/UB 100. Проблема в том, что подпорная шайба "зарастает" в течение 12 - 15 часов работы при настройках: первичный воздух - 0,8, вторичный - 8. Уменьшаю первичный воздух до 0,5 - дыма почти нет! Вторичный воздух, правда 8 - 10. Великовато, конечно, но когда уменьшаю - сгорание совсем плохое, дымит. Но при таком первичном нет тепла. Начал немного увеличивать щели в подпорной шайбе - там где образовывался нагар, шайба стала чище, самое главное - дыма стало меньше. Сгорание улучшилось. Попробовали работу с маленькой щелью в передней стенке котла - горение лучше. Но в целом - все равно результат плачевный - масло в котле и шайба зарастает. С топливом все нормально. Стояла горелка меньшей мощности - проблем не было.

 

Какой длины дымоход? Какая конструкция дымохода?

Пока предварительно:
1. Вытащить турбуляторы из котла.
2. Прочистить дымоход.

 

А может как раз наоборот, тягу уменьшать надо, котел с реверсивной топкой, может быть и такое, что на раскрытие факела влияет избыточная тяга.

 

Судя по первому фото их там уже нет.

Автору темы- померяйте разряжение в топке и дымоходе. Результаты отпишите, посмотрим.

 

Да, видимо я ошибся. Не заметил первого фото - внимательно рассматривал 2 и 3 фото.

Автор темы видимо забыл про им созданную тему.

 

Дымоход чистит..

 

Пардон за столь долгий ответ. Только сейчас сделали замеры - разряжение в топке -2,5мм водяного столба, разряжение в дымоходе (на выходе котла) -4мм. водяного столба.

 

Разряжение автор измерил. Что думаете по этому поводу?

 

Nik19072003, какой диаметр дымохода, его материал и высота. Труба дымохода соответствует диаметру выходящего отверстия из котла? Нет ли увеличений или уменьшений от базового диаметра дымохода котла?
Если открывать смотровое окошко - не "бьет" ли оттуда пламя?

 

Труба дымохода соответствует выходу из котла. Диаметр 250мм, нержавеющая сталь, утепление 50мм, высота около 10м. Диаметр по всей длине один и тот же. При открывании смотрового окошка пламя оттуда не "бьет".

 

Попробую помочь.
1.Начнём с того, что у Вас не трёхходовой котёл, а котёл с реверсивной топкой. Это не одно и то же. В трёхходовых котлах ( например Triplex) дымовые газы первого и второго хода не встречаются. В котлах же реверсивных газы первого хода от горелки встречаются с газами второго хода в зоне двери. Возникает конфликт этих потоков и горелка работает при избыточном сопротивлении со стороны дымовых газов. Следствием этого часто бывает неоптимальный состав горючей смеси. Изготовители котлов и горелок предписывают в этом случае и поставляют удлинители пламенной головы. У вас же сопло горелки едва выходит за плоскость двери. Посмотрите паспорт котла.
2.При несоответствии мощности котла и горелки в топке образуется недостаточное тепловое напряжение, и масло выгорает не полностью даже при хорошей работе горелки. Я эту проблему решаю следующим образом – нижнюю часть котла ( 200 мм ниже оси) закладываю кирпичом и засыпаю песком. Температура в котле возрастает значительно, и многие проблемы уходят сами по себе.

Теперь о самом интересном – о горелке.
3. У вас очень богатая смесь. Зарастание подпорной шайбы в вашем случае есть недостаток кислорода в центре факела. Давайте начнём с того, что кольцевой зазор между подпорной шайбой и соплом должен быть не более двух миллиметров на сторону. Здесь же он явно выше. Вам нужно часть вторичного воздуха загнать в центр факела. Выточите кольцо и вставьте его в сопло. Отгибать подпорную шайбу не нужно. Это не много даёт. Форсунки эжекторного типа имеют тот недостаток, что количество первичного воздуха и количество подаваемого топлива жестко привязаны друг к другу. Даёте больше первичного дутья – получаете больше топлива и более богатую смесь. Явный недостаток возможностей регулирования качества. Я об этом ещё несколько лет назад говорил на Гирше. Проблему они знают. Итак действие один – Перенаправьте часть вторичного воздуха от краёв сопла в центр факела с помощью кольца.
4.На фотографиях хорошо видно, что форсунки выдвинуты слишком далеко вперёд. Они просто перекрыли часть центрального зазора между шайбой и форсункой. Постарайтесь отодвинуть шток назад или подпорную шайбу вперёд. Проследите при этом, чтобы масляный туман не касался краёв шайбы. Когда начнёт касаться шайба станет мокрой. Вполне возможно, что придётся дополнительно расфрезеровывать шайбу изнутри. Здесь важно не перестараться. В случае избыточного количества воздуха в центральную часть факела ( или слишком большое отверстие в шайбе, или слишком узкая щель по периметру, или слишком большой поток вторичного воздуха) факел начинает отрываться от подпорной шайбы. Он и должен быть оторванным, но – когда больше 3 см это плохо, когда меньше одного см, зарастает шайба и идеально 2-3 см.

5. Проверьте магнитный клапан. Он плохо держит. При каждой остановке горелки из форсунки падают несколько капель. Это хорошо видно на правой форсунке.

6. И последнее. Замените резиновые кольца на форсунках. Они плохие.

7. При сжигании отработанного масла с долей синтетического фирма Кролл рекомендует добавлять 10% солярки. Это в оригинальном немецком паспорте. И температура масла должна быть около 72 градуса.

Все мои рекомендации из практики.
С уважением
Peter Becker

 

Да, с первым пунктом полностью согласен. Котел с реверсивной топкой. Догадки относительно того, что возвращающиеся газы мешают развиться факелу были. Установить ZVP трубу (удлинитель пламенной головы) тоже хотели, но толщина изоляции дверцы не позволяет... Поэтому рассматривали вариант установки трубы большего диаметра, типа "горячего стакана". С одной стороны - разделить первый и второй ход газов, с другой стороны повысить тепловое напряжение. Что думаете по этому поводу?