Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле Kroll

Использую горелку на отработке kroll ub 200 почти год. Так вот хочу оставить отзыв о том, что система забора отработки из бочки, у этой горелки вообще непродумана. Поплавок засасывает отработку из бочки, отработка поступает в насос, а потом в фильтр для очистки.
Система такая крайне непродумана - часто засоряется насос, из-за того, что отработка не всегда чистая, а установить дополнительную фильтрацию встанет в большие деньги. Я думаю, что грамотнее ставить сначала фильтр, а потом насос. А не насос-фильтр, как сейчас. Из-за этого уже дважды менял голову насоса. Очень непрактично. Вот такой вот отзыв.

 

Дважды? Видимо у вас одна грязь, а не отработка.

 

Вот что получилось. Форсунки уже выдвинул максимально вперед. Наблюдается область в передней четверти котла, где нет горения. Там наблюдаются брызги несгоревшего масла.

 

Немного неправильно выразился - горение есть, но видимо неполное.

 

И вот еще - в топке копоть. Добавил вторичный воздух до 8.

 

Но самое печальное - нет "отрыва" пламени справа и слева от форсунок. И, как следствие, там нагар. На фото - эти области помечены красным.

 

Здравствуйте.
На фото шайба чистая. Дайте с нагаром. Положим через сутки работы.
Неплохо бы снятое на камеру горение. Особенно интересно поведение факела в его корне. И я так и не понял выполнили ли вы рекомендацию по поводу увеличения теплового напряжения в топке.
MfG

 

Фото шайбы после работы. Области с нагаром расположены по диагонали. Именно там форма направляющих лопаток шайбы одинакова.

 

Видео работы горелки смотрим здесь:

 

Спасибо за оперативность. Мы движемся и неплохо.
Теперь мне нужны размеры пазов в подпорной шайбе, высота и ширина центрального отверстия, а также расстояние между осями форсунок.
MfG

P.S. Вы не дали ответ по поводу повышения теплонапряженности в топке.

 

По повышению теплового напряжения в топке: в одном из последних постов о самодельном котле Вы написали, что у Вас сделан горячий стакан. И он не прогарает, так как на нем оседают продукты сгорания масла. Может пойти таким путем? Размер нашей топки - диаметр 400, глубина 900.

Размеры отверстия шайбы - чуть позже.

 

У вас конфликтная по ходам топка.
Давайте сначала справимся с горелкой, а потом уже будем ставить стакан.
Но не для реверса газов, а для разделения первого и второго хода.
MfG

 

Расстояние между осями форсунок - 23мм. Отверстие в подпорной шайбе - высота - 23мм, ширина - 47 мм. Щели в шайбе - ближе к центру - 2,5мм, далее уменьшается до 1,5мм.

 

Спасибо. Идём дальше.
Корень факела всегда находится на линии, где скорость воздуха равна 0,37 м в секунду.
Если скорость выше, то происходит отрыв пламени от шайбы. Если она ниже - то пламя сидит своим основанием на шайбе. Стало быть для отрыва пламени от шайбы нужно увеличивать скорость потока выше 0,37. Пройдя на повышенной скорости шайбу воздух замедляется (закончилось сопло) и на границе равной 0,37 начинается горение. Скорость тем выше, чем выше давление перед подпорной шайбой. Для его поднятия рекомендую для начала, не трогая размер 1,5 в щелях шайбы на периферии, уменьшить щели в центре с 2,5 до 2,0 мм. По изменению состояния шайбы и по факелу определитесь - достаточно ли скорость возросла. Если нет - доведите пазы до 1,5 мм.
MfG

 

Так не пойму, решена проблема или нет? Тишина какая-то!

MfG

 

Проблема не решена. С понедельника начинаем подготовку к зиме. Первоочередная задача - решение проблемы с горелкой.

 

Осуществил модернизацию шайбы - уменьшил щели до рекомендованных 1,5-1,8мм. Результат - не изменился. В двух местах , "по диагонали", пламя "сидит" на шайбе. Видео - здесь:
.

 

Складывается впечатление, что фокус искровой дуги сбит и в разных вариантах меняется, возможно что электроды не подают нормальную дугу. Я бы проверил работу электродов на лёгком топливе: можно промыть систему соляркой и её же отжечь, пронаблюдав за дугой и отрывом пламени, или просто - соляру жечь (покажет контраст и форму дуги), а потом порегулировать подачей топлива и соотношениями воздуха. Второй момент: проверить работу нагревателя. Третий момент: топливо с нестабильной консистенцией - можно подумать, как выполнить его подготовку до подачи в горелку.
Погонять бы её на разных режимах (мощности) при разных расходах, и выделить благоприятные и плохие.

 

На факеле виден явный перешеек более темного цвета. Как будто в эту зону поступает больше холодного воздуха, и смесь там беднее. Избыточное давление этой зоны прижимает основание факела к подпорной шайбе.
(Но это ИМХО)

 

Уважаемый NIK. Ваше видео некорректно. При проведении любых экспериментов обязательно соблюдение принципа подобия. Суть его в том, что условия проведения эксперимента должны на 100% соответствовать условиям действительным. Пламя при открытой двери котла (как на видео) и пламя реальное при закрытой двери котла - это два разных пламени.
1. Посмотрите внимательно на фото подпорной шайбы. Правая и левая части шайбы разные. В левой части пазы имеют сквозной просвет. Поэтому факел будет несимметричным, пульсирующим и качество приготовления топливной смеси ниже возможного.
2. Исправьте этот недостаток и при закрытой двери обеспечьте наработку горелки хотя бы в течение суток.
3. Не забудьте при этом предварительно отрегулировать горелку при помощи газоанализатора. Стадию настройки на глазок мы прошли.
4. После такой наработки по состоянию подпорной шайбы можно определить, что нам удалось и что делать дальше.

С уважением P. Becker