Котел на отработанном масле своими руками

Если заработает вентилятор в системе то в дальнейшем на подшипники переделать можно заморочиться, возможность есть. Пробовал включать отдельно этот вентилятор, выбег крыльчатки после отключения длинный получается, то есть подшипник еще в норм состоянии, а больше там и изнашиваться нечему, корпус и крыльчатка метал. Может чего-то недопонимаю, подскажите пожалуйста.

 

По напору ничего сказать не могу, надо пробовать, думаю этот вентилятор прямо в трубу дожигателя вставить без всяких переходных втулок и флянцев, диаметры совпали дожигателя и выход вентилятора.

 

Напор то самая главная характеристика при таких конструктивах.

 

Так что, у вас получается не насосом осуществляется подача ОМ в котел, а самотеком?
Если да, то не имеет смысла подогревать ОМ, все равно будет огромная разница расхода в начале и конце по уровню в баке, без сосуда Мариотта (автопоилки).

По поводу озвученного вентилятора на наддув, пробуйте, экспериментируйте, и да, как вы собираетесь регулировать его производительность?

 

Я забыл упомянуть, котел собрал в бокс (гараж), зимой масло сильно холодное если запускать котел, не та текучесть поэтому нужен ОМ подогреть с минуса до плюсовой температуры. Регулировать производительность вентилятора оборотами.

 

Чет я уже запутался, так нам важней в данном случае что, динамика или статика воздушного потока?
Из вчерашнего поста #post-63510 , я понял, что нам в дожигателе важней добиться полного стабильного воздушный потока чтобы давление во всех микросоплах уровнять.

 

Надо правильно подбирать вентилятор и корректно его согласовывать с нашей системой подачи воздуха. Для наших задач вентиляторы должны быть высокого давления (высоконапорные вентиляторы) и к ним относятся центробежники с загнутыми назад лопатками, осевые серверные вентиляторы, собранные по схеме РК-СА, а лучше РК-РК-СА (сдвоенные), но, а самые лучшие, это вихревые вентиляторы.
Полное давление, создаваемое вентилятором складывается из статического и динамического(скоростной напор) давления. Так вот, потери динамического давления в нашем воздуховоде определяются в долях этого скоростного напора. Больше скорость, больше потерь и т.д. Об этом уже миллион раз обсуждалось. Не правильно подсоединили или применили не рассчитанный для нашего случая вентилятор, получите тот результат, который вас не удовлетворит в работе горелки.

А по поводу гравитационной подачи ОМ в печь, лучше делать правильно, а именно по принципу автопоилки. Т.е. у вас будет как бы две емкости, одна питающая, а другая с поддерживаемым постоянным уровнем ОМ, из которой вы уже будете подавать в камеру горения. Постоянный уровень + постоянная температура = стабильная подача.

 

Забыл добавить: Вентиляторы у которых статическое давление приближается к полному давлению.

 

sova, спасибо за информацию, есть над чем поработать. Сегодня вечером появилось время, пойду репетировать котел.

 

Успешного вам тестирования.
И для дальнейшего понимания о процессе горения ОМ.
Автомобильные масла, это как правило нефтяные дистилляты выкипающие при температуре 300°C, плюс минус 30-50°C и это значение мы должны помнить как "дважды два - четыре", чтобы поддерживать её в камере испарения (корпуса) для оптимального процесса сжигания и горения ОМ.
Поэтому, будут отличаться конструктив и условия горения в котле и калорифере.
Воздухонагреватель, проще, а к котлу надо приспосабливаться, т.к. “невозможно” нагреть водяную рубашку до 300°C. Гореть то будет и даже нашим любимым голубым пламенем, но из-за низкой температуры корпуса водяного теплообменника на нем будет образовываться вторичный конденсат ОМ и углерод(сажа). Как справиться с этим, я и другие уже неоднократно писали об этом, результатом которого будет не черный теплообменник, а с белесым налетом, от которого к сожалению не возможно избавиться по причине содержащихся всевозможных присадок в ОМ.

 

sova , вобщем попробовал, ощущения и радостно и грустно. Радостно, что хоть что-то как-то работает, а грустно то что надо доводить до хорошего сгорания, а как доводить не знаю за что хвататься, чет растерялся. Нужна помощь!
По дожигателю я накололся, оказывается отверстия насверлены большим диаметрам чем озвучил ранее, подачу масла приходилось делать струйкой иначе горения интенсивного не было, при капельнице начинала затухать. И при закрывании первичного воздуха горение стано овилось тоже хуже, пришлось на половину держать открытым кран. Подскажите как видел сюда можно добавить?

 

Видео как смог.
https://rutube.ru/video/private/4adad42a93270fc3b91944009a28ad49/?r=a&p=3ILvAZZJ1lrYo9vHqeAnww

 

Нагар после часа работы котла (полноценный первый запуск с заполненным водой), частично торцевые отверстия временно замазал жаростойким герметиком, заменил вентилятор, убрал гибкую гофру удлинитель.
Вообщем понимаю, что нужна доработка. Други, нужны ваши советы по алгоритму доработки. А то я наделаю отсебятины , наломаю дров.

 

Вообще то прежде чем лепить по видюхам Ютрубы надо было поинтересоваться какие есть конструктивы в мире подобной техники. В старину был на данном сайте один весьма продвинутый парень КНВ . Так вот он создал наиболее работоспособную конструкцию котла,которая потом применялась даже в пром.масштабе. Суть в том ,что камера сгорания стояла ниже теплообменника и была теплоизолирована . Вроде ничего сложного ,но соблюдались все параметры испарения и горения. А в вашей конструкции горение идет внутри теплообменника.Испарительная часть находится внутри начала дымохода.С позиции теплообмена между элементами где протекает процесс (испарение-горение) большая зависимость . При больших зависимостях регулировка горения ОЧЕНЬ сложная штука. Может проще изменить низ котла и пойти несколько другим путем?

 

По ютубам не лазил, информацию брал тут с теплофорума. За основу брал двухобороиный котёл, конструктив дожигателя и расположение нижней камеры испарителя. Единственное , что не было трубы 159, делал какая есть на 220мм, ну и по верх рубашку.

 

Вполне ожидаемый и предсказуемый результат, тем более с вновь открывшимся фактами.
- Поздравляю, хороший пряможег выполнили.
- Первичку надо регулировать, подачу ОМ тоже, но вот мы не услышали про регулировку вами наддува.
Подскажите, какой вентилятор у вас стоял до этого L25R7766. Т.к. он рассчитан для принудительного удаления отработанных газов, но не для наддува, и возможно, будет лучше выполнять его регулировку производительности не оборотами, а дросселированием. Вы оставляете его работать на максималке, а заслонкой прикрываете входной патрубок вентилятора до требуемой подачи на горение. Дело в том, что при регулировке оборотами, давление меняется в квадратной зависимости от скорости, а при дросселировании незначительно.

Что можно пока сделать, например, заглушить отверстия верхних пяти рядов, через один, т.е. уменьшить наполовину, а может быть даже и совсем убрать. Нижние ряды 1-3 в “сухой зоне” пока оставим как есть. Но заглушайте саморезами и пусть они торчат. В итоге, основное горение мы опустим вниз.

И да, надо было низ утеплить, а то ценное тепло выбрасываете наружу, или сделать рекуператор для первички, но конструкция измениться.

 

До этого ставил с трёхскоростной, по конструктиву тоже вроде как для удаления. Выходное отверстие у него большое пришлось делать обечайку со120мм на 75мм. Тип только не помню, надо в гариж идти смотреть но фото есть.

 

принял, пойду пошагово, спасибо! Попробую как-то обмотать низ топки какой-нибудь жаростойкой теплоизоляцией.

 

Как я понял, это двигатель на 12 В. Если да, то для них есть нормальные регуляторы оборотов с ШИМ. Обязательно, особенно на стадии экспериментов, должна быть возможность плавной регулировки производительности вентилятора, хоты бы заслонкой (дроссерированием).
И опять же, я не услышал как вы регулируете наддув во время процесса прогонки.
Так как вы нижние ряды (1 и 2 ) довольно таки сильно рассверлили, а это был аэродинамический пережим, то придется их заглушать и ставить физический пережим в виде диска(шайбы). Сколько заглушать, подбирайте, начиная с большего кол-ва, а затем уменьшать, до приемлемых результатов.

 

Упустил момент, регулирую шим регулятором на 220в, большой вентилятор тоже на переменку 220в. Единственный минус в регулировки переменки через шим это короткий диапазон поддающийся регулированию, после мотор встает. В этом случаи постоянка конечно лучше но шум мотора уматывает, на переменке он гораздо тише.
Уже задумался о заслонке, если тема с заслонкой пойдет, то ей управлять можно будет сервоприводом через пид регулятор по контролю температуры стенки камеры сгорания. Пока пид регулятор стоит как показометр температуры, в дальнейшем его можно будет задействовать в управлении.