Котел на отработанном масле своими руками

Может проще заварить полуавтоматом точечно и рядом новые просверлить на нужный диаметр? По торцевым отверстиям думаю также заварить и просверлить вновь на 1,5мм 9шт. но только под углом завинчивания, как думаете?

 

Это не шим, а симисторный диммер, у них разные регулировки.

Понятно, у вас нет опыта в таких делах. После сварки, без отпуска, вы все свои сверла переломаете.
Если под закрутку, то хватит и трех на 3мм, т.к. сверлить под углом 1.5 мм сложновато, жалко сверла.
Как говорят в армии: Подожди выполнять - отменят!
Но лучше, проведите сперва эксперимент со вставкой вторичного ИК излучателя. Пока возьмите то, что у вас есть в наличии, любой метал даже тонкий (или перфорированный лист), хоть оцинковку, скрутите ей трубой и установите прямо на чашу и проведите эксперимент, регулируя наддув и подачу ОМ. Если есть возможность экспериментировать без верхней крышки, то выполняйте без неё, но на улице. Почему без крышки, в этом случае есть возможность менять пространственное положение различных вставок и др. на ходу.

 

Правильно ли понял, что прямо на дно сковородки надо ставить вставку (на эскизе выделил синим цветом сковородку)? Верхняя крышка и дожигатель это одно целое, не получится на ходу экспериментировать, вставки менять будет возможно только после полной остановки котла.

 

пока не могу понять как реализовать этот пережим?

 

Если уже итак запорчен низ дожигателя, есть предложение. Вырезать часть низа дожигателя с торцом, не трогая трубки подачи ОМ. Рез сделать между третьим и вторым рядом. Изготовить новый вставыш с торцом (остался еще маленький кусок трубы из которой делал дожигатель). И насверлить по-новой отверстия. После имплантировать заготовку и обварить. Это мне быстрей и легче сделать. Только отверстия насвлерлить уже исходя из полученных данных первого запуска, сколько сверлить и на какой диаметр. Как думаете?

 

Если, да, то очередность действий вижу так- делаю дроссельную заслонку, вентилятор оставляю как есть, глушу саморезами отверстия в верхних пяти рядах (через один), хирургический путем изменяю низ дожигателя и после делаю повторный запуск, записываю результат.

 

Zaharych, не надо бежать впереди поезда, вы просите о помощи, а сами неподготовлены к прогонам.
1. Первый прогон на смарку, по причине несоответствия объявленного вами констркутива и не готовности наддува.
2. Предоставьте первоисточник, по мотивам которого, вы собрали свой котел. А потом будем их сравнивать.
3. Мне хотелось бы от вас услышать основные условия сжигания ОМ методом автотермического разложения, как вы это понимаете. И вдогонку, как и чем вы измеряете температуру в испарительной чаше, т.к. особенно, на начальной стадии прогона, данный параметр очень важен.
4. Ваше представление(видение), почему сверловку дожигателя выполняют именно таким способом.

Потом, я пишу, установить вставку “на” чашу, вы говорите “в” чашу, будьте внимательней, если вы сделаете “в”, то в последствии вы не сможете извлечь чашу из котла, т.к. вставка закоксуется в ней.

И на будущее, всю электронику и управление котлом, лучше делать на постоянный ток, напряжением 12В, очень просто и удобно делать резервное питание для него т.е. ИБП.

Напоследок, примеры дросселирования вентиляторов шибером.

 

Как токового первоисточника с чем сравнивать нету. Много тут ходил по темам, а началось с темы про двухоборотный котел своими руками, там зацепился за информацию и видео от TURBON про его котел и расход ОМ. Стал отслеживать все что связано с таким исполнением котла. В основном про процесс испарения, сжигания и устройство дожигателя Вот в принципе когда напитался информацией посмотрел,что есть у меня под рукой, стал моделировать в свои размеры. Принцип дожигателя за основу взял эта картинку только подгонял под свои трубы.

 

В этом я не эксперт, но мое понимание об этом следующее. Задача подать ОМ в разогретую чашу там должно пройти испарение (разложение масла) на газ пар и другие составляющие. Голубое пламя это горение газа. В этом процессе ОМ подается малыми дозами и расход минимальный, нет копоти и сгорание полное. Если струйно подавать то это пряможег , сто тянет за собой повышенный расход ОМ, копоть и сильно греется камера сгорания 500градусов и выше, меня это не устраивает. Измеряю термопарой, конечно не саму чашу а стенку топку камеры сгорания. Место выбрал точки замера интуитивно так как не смог найти информацию где делать замер, да и никто почему-то не замеряет. Решил для себя поставить для наглядности понимать какая температура, что бы метал не поплыл. Точка замера находится выше чаши вверх на 120мм от дна.

 

Вот я балбес, теперь пазл сложился, щас только чего-нить придумаю как зафиксировать в этом состоянии отсекатель. Тоже думал как буду доставать чашу если вставлю отсекатель на нее.

 

Мне наоборот легче все собрать на переменке, для этого все есть, а с ИБП нет проблем. Есть походный инвертор 1,5кВт на 220, все равно он всю зиму в гараже лежит без дела, вот на нем и соберу ИБП. Плюси две акб есть по 60Ач каждая.

 

Услышал про дроссель , чуть уже не убежал за автомобильной инжекторной заслонкой :)), хотел уже перед вентилятором ставить. Пожалуй этот вариант использую, более проще сделать. Спасибо Вам ща помощь!

 

Есть вот такой кусок, высота 210мм, подойдёт нет? На Вашем рисунке он выше излучатель. Примерно какой зазор сделать между основной стенкой и излучателем?

 

В принципе как-то так получилось, тяжко эту нержавку гнуть. В выходные попробую с этим излучателем запустить, ну и с остальными рекомендациями.

 

Весьма признателен Вам, что уделяете мне время, спасибо Вам! Иначе бы уже руки опустились, очень сложно неподготовленному, практически не реально в одного настроить котел на нужный результат. Хоть даже если сделать по всем рабочим чертежам.

 

Пофлужу не по теме, только сейчас заметил, что статус у меня стал специалист, прям улыбнуло. Из меня еще тот специалист... В теме котлов и сжигания ОМ чувствую себя как слон с посудой лавке.

 

При правильно созданных условиях.

В корне не верно, все зависит от мощности печи и соответственно размеров испарительной камеры и количества подаваемой ОМ.

Это вообще неверное представление, и является заблуждением.

Самое правильное расположение температурного датчика в камере испарения, это дно чаши.

Пока нет времени отвечать, весна однако, и есть приоритетные задачи, поэтому буду разъяснять по мере возможности.

 

Zaharych, я тоже собираюсь делать подобный котел. Руки и голова на месте, практического опыта именно в котлах пока нет. Долго изучал теорию, перелопатил несколько форумов. Хочу предложить некоторые изменения конструкции, возможно и бред - надеюсь более опытные выскажутся. Одобрят или отвергнут.

1. Футеровка.
   Для более полного сгорания топливной смеси мы добиваемся повышения температуры везде: в зоне испарения, камере сгорания и теплообменнике. Задающим звеном тут является камера сгорания или топка, которая в данной конструкции утоплена ниже теплообменника. Идея не нова, но что если произвести футеровку топки шамотным кирпичом по кругу топки изнутри, выставленным вертикально? Т.е. сначала удалить внутренний металлический цилиндр (обозначен красным на рисунке) и заполнить образовавшееся пространство шамотным кирпичом (желтый на рисунке). Я хочу делать котел без дна и поставить его на выложенный горизонтально шамотный кирпич (желтый на рисунке). Тем самым мы убиваем двух зайцев: повышаем температуру в топке + стенки топки не будут прогорать и излучать наружу лишнее тепло, которое теперь пойдет в зону дожига и теплообмена.
   
   
2. Рекуперация.
   Читал что для лучшего горения смеси вторичный воздух желательно подогревать до 80-90 град С. Он конечно подогревается в трубе, по которой подается, особенно если она достаточно большого диаметра и движение воздуха в ней не такое быстрое. Но и предварительный подогрев лишним не будет, он как минимум повысит КПД котла. Где-то в 2013 году Remix59 представил схему рекуперации. Имхо она заслуживает внимания, но почему-то нигде дальше не встречал ее применения. Почему? Усложнение конструкции не окупается?
   П.С. На данном фото показан наддув снизу, но потом автор переделал его на наддув сверху что более правильно, т.к. вверху уже несколько остывший воздух, а внизу самый горячий.
   
   
3. Пропилы/прорези в дожигателе вместо сверловки.
   Дожигатель (вертикальную металлическую трубу) большинство делает из нержавейки во избежание быстрого прогорания. Сверлить же нержавейку, тем более толстостенную, да еще тонким (2-3 мм) сверлом в кустарных условиях то еще удовольствие. А отверстий нужно много. Нам желательно сверлить под углом для придания потоку турбулентности. Но под углом на коленке практически невозможно. Где-то встречал вариант вертикальных пропилов болгаркой отрезным диском 1 - 1.2 мм толщиной. Даже в промышленных конструкциях используют, сейчас уже не найти. Это же намного проще и под углом без проблем. Почему данная технология не получила развития?
   Вот здесь описываются подобные пропилы / прорези.
   

 

Да, еще один вопрос насчет вентилятора наддува. Видел тут множество вариантов, но большинство склоняется к улитке ВАЗ 2108. Нигде не встречал идеи использовать турбину домашнего пылесоса. Чем не вариант? Давление создает 3 - 5 кПа, стОит недорого, новая 1 - 2 тыс руб на озоне. Обороты легко регулируются либо родным встроенным регулятором от пылесоса либо отдельным диммером. Не требует дополнительного источника питания. Имхо единственный минус - шум на максималке существенно выше чем от ВАЗовской улитки. Но на максималке она и выдает на порядок бОльшее давление. При равных давлениях, полагаю и шум будет примерно равным.

 

sova , ну что, сегодня был второй прогон котла. Что из доработок сделано.
1. Верхние пять рядов заглушил саморезами, через один.
2. К вентилятору прикрепил дроссельную заслонку (для регулирования подачи ВВ)
3. Над чашей установил ИК излучатель (нержавейка)
Да, изменения есть, но чую нужно еще допиливать. Вообщем в моем варианте ОМ нужно подавать тоненькой струйкой, так по крайне мере нет пряможега. Воздух практически прикрыл, оставил маленькую щель только тогда сталоло появляться голубое горение вплоть до верхних рядов. Пару видео сейчас закину.