Наддув. Вентиляторы наддува.

По поводу наддува,купите на Алике или ракушку12В ,6А и регулятор ШИМ и не изобретайте приспособлений из того ,что не понимаете. Хотите большой котел 40-60 квт ,поставьте от Шнивы вентилятор печки и ШИМ с Алика и всё.

 

Спасибо за дельный совет. По поводу ракушки 12В / 6А с Алика. Оригинальный ACV фан потребляет 3А, т.е. там где заявлено 6А - это подделка. Вроде бы есть такие, которые потребляют реально около 6А. Но, во-первых, не факт что пришлют именно такой. Там у них лотерея и заказывая один и тот же товар с небольшим сдвигом по времени, можно получить совершенно разные вещи. По отзывам покупателей те, которые заявлены на 6А, потребляют от 0.25А до 3.0А
Касательно вентилятора Нивы Шевроле ВАЗ-2123. Посмотрел то что продается - они ничем не отличаются от Калины, Приоры, УАЗа ...
Ни размерами ни электрическими параметрами. Как бы взаимозаменяемые.

Не подскажете в чем хитрость? И будет ли этот мотор превосходить мой имеющийся ягуаровский по аэродинамическим характеристикам?

 

Это не ШИМ, а плата управления бесколлекторным двигателем.

У меня только есть распиновка разъема, фото, где что подключается.

- Толстый черный провод – минус 12В.
- Толстый желто/оранжевый провод – плюс +12В.
- Тонкий черный провод – ШИМ (PWM) control.
- Тонкий черно/белый провод – Таходатчик (sense).

Сперва, подключите питание и проверьте, будет ли вращаться вентилятор.
Если нет, то не выключая питание померьте напряжение между минусом и PWM – результат сообщите.
И туже процедуру проделайте, если движок запустится.

 

Спасибо, уважаемый sova! Я бы вам поставил 100 благодарностей, но форум ограничивает только одной.

В моем понимании бесколлекторный еще и лучше ибо мощность и момент должны быть выше.

Подключил питание 12В на контакты согласно вашей схеме. Двигатель не отреагировал, но спустя секунд 5 начал плавно разгоняться. Еще через секунд 5 отключился на на холостой ход и так циклически. Я так понимаю что ему не хватает тока т.к. подключал его через зарядное устройство, оно больше 8А не дает. Поэтому при разгоне сбрасывает. Пока не стартовал напряжение на PWM +4.55В, на sense +0.45B. Когда разгоняется измерять уже сложно, тут бы удержать его в руках чтобы не вырвался.
Сегодня - завтра возьму компьютерный БП и запущу от него. Проверю окончание разгона и измерю управляющие напряжения.

 

Все правильно, мощные вентиляторы имеют плавный старт, а также ваше предположение верно, что ему не хватает тока для работы.
Попробуйте PWM вентилятора замкнуть на землю, сперва через резистор 1кОм, он должен остановиться или работать только на минималке.
Теперь по поводу выбора генератора импульсов ШИМ, для управления вашим вентилятором, сперва возьмите модель XY-PWM, т.к. у него кнопки управления разные, на регулирование частотой и ШИМ, что очень удобно для нахождения оптимальной рабочей частоты у неизвестного подопытного. Как правило, современные контроллеры управления вентиляторами, имеют широкий диапазон рабочих частот ШИМ, но есть исключения.

 

Ягуаровскими моторами не баловал поэтому различий НЕ знаю.А вот с *подделками* много игрался. А из Шнивского двигуна много ракушек разных поделал. Тут есть в темах фото моих ракушек.

 

Мне уже не нужны показания измерений, но вот движок с рабочим колесом надо бы временно закрепить, для дальнейших экспериментов.
Для дальнейших проверок вентилятора, нужен мощный блок питания на 10-15А/12В, провода для питания сечением не менее 3-4мм2, и резистор 1кОм.
На ШИМ вешаем резистор 1кОм и при включенном вентиляторе, другим концом резистора подключаем его сперва на минус питания, а затем на плюс, и смотрим реакцию вентилятора.
Если нет никакой реакции, то тоже делаем при выключенном вентиляторе, а только потом подаем питание.

 

Достал из закромов БП ПК FSP, выдающий по линии 12В аж 20А, подключил вентилятор, предварительно закрепив его. Через 4-5 секунд он плавно разогнался до внушительных оборотов. Ветер как при цунами и шум не сильный, субъективно порядка 60-65 дБ. Токовые клещи показали потребление 8.8А. Но это почти на ХХ (холостом ходу) и как показывает практика, в корпусе потребление возрастает в полтора - два раза.
Соединение контакта ШИМ через 1кОм на массу вызывает остановку двигателя. Если отсоединить, то через 4-5 секунд начинает плавно разгоняться. На подключение ШИМ через 1кОм на +12В реакции никакой нет. Дал поработать ему 10 минут на макс оборотах, нагрева не ощутил. Но и неудивительно т.к. он сам себя охлаждает.
В общем-то теперь все понятно, ГИ по вашему совету на Али заказал. Интересно что в корпусе он в 3 раза дороже чем без корпуса, т.е. корпус в 2 раза дороже самой платы. Странная ценовая политика.
Пока идет ГИ из Поднебесной, буду собирать корпус улитки. По готовности произведу замеры давления U-образным манометром и выложу здесь.
Кланяюсь в пояс за помощь подробные инструкции.

 

На некоторых автомобильных вентиляторах (по большей части это продукция Denso) встречаю вот такие надписи:

Это вентилятор Toyota RAV4, один из рекордсменов именно по давлению с особой формой РК и диффузора, имеющие минимальные зазоры.

У большинства вентиляторов показатели давления в 2 - 5 раз ниже.
Я так понимаю, что это на верхнем обозначено динамическое давление, развиваемое вентилятором на выходе, на входе и статическое. Правильно?
Вопрос: в каких единицах? В кПа кажется слишком много, если в мм водного столба, то слишком мало. Склоняюсь к тому что в дюймах водного столба. Тогда при пересчете в Па соответственно имеем: 2.7кПа, 3.2 кПа и 1.1 кПа, Похоже ли это на правду?

 

Ну вот, теперь все понятно, т.е. при ШИМ 100%, обороты будут максимальные, а при 0% - остановка.
Когда получите XY-PWM и подключите его для управления своим вентилятором, в начале выставите ШИМ 10-15% и изменяя частоту генератора, обратите внимание как будет он работать. Он должен работать уверенно на этих минимальных оборотах, а также запускаться на них при отключении питания и включении. В дальнейшем, эту частоту генератора используйте. Если нет каких либо изменений при перестройке частоты, то это говорит о том, что контроллер вентилятора поддерживает широкий диапазон рабочих частот для управления по ШИМ, тогда смело устанавливайте 15-20кГц и работайте.
Как я понял, у вас центробежный(радиальный) вентилятор типа "свободное колесо", тогда вопрос, в какой корпус вы его планируете монтировать, улитка или прямоточный.

 

Еще момент: нигде не встречал обсуждения длины лопаток РК. Есть РК с короткими и длинными лопатками. Как влияет длина лопаток на аэродинамические характеристики вентилятора?

Порой встречаются вентиляторы с разделенными на две зоны РК.

Для чего разработчики и производители идут на это? Для увеличения механической прочности? Возможно, получают прирост в каких-то характеристиках? Лопатки в зонах сдвинуты на полпериода.

 

Спасибо, уважаемы sova. У меня немалый опыт в области электрики и электроники, но в работе с шаговыми и бесколлекторными двигателями - никакого и ваши советы и рекомендации оказались очень кстати.
Да, у меня "свободное колесо". Собирался для него сварить из 1.0 - 1.5 мм стального листа или вырезать из 0.8 мм жести и собрать на заклепках / клопах улитку, как тут уже показывал Арсентий. Но ваш вопрос оказался неожиданным и заставил задуматься и выборе. В таком исполнении (центробежных) прямотоков не встречал. Имхо давление будет недостаточное. А что вы рекомендуете? Сделать смогу наверное любой.

 

Alex_Bor, это хорошо и приветствуется, что вы задаете такие вопросы, но у меня нет времени опять все повторять, я просто вас отправлю на видеоуроки к Караджи В.Г.
Там вы получите ответы(если поймете) на все ваши вопросы и более. Но и поймете почему я вам намекнул по выбору корпуса для вашего вентилятора (канальный).

 

Ага, вы не видели и в руках не держали данный вентилятор - от пылесосов, не верю.
Но вам придется все же делать улитку, т.к. ваше приобретенное рабочее колесо рассчитано именно под такой конструктив.

 

Есть такие канальные вентиляторы в боксе, сам делал подобное.

Бокс внутри обклеен шумоизоляцией и поэтому, шум от вентилятора минимален. Но, один недостаток – большие размеры, относительно.

 

Отлично, уже изучаю, специалист высшего уровня!

Видел и держал конечно. И прямоточные рассчитанные только на сухую уборку. И с выходом воздуха из турбины по радиусу, которые допускают уборку небольшого количества воды. Но там другие РК (рабочие колеса) и обороты на порядок - полтора выше.
Да и Вячеслав Гораджи в одном из своих видео говорит что подобные РК не для прямотока. Если точнее, то и в прямотоке их тоже можно использовать, но характеристики будут значительно уступать варианту улитки. Кроме того, в моем случае нужно будет еще значительно переделать крепление, убрать часть пластикового опорного диска, который сейчас в диаметре превосходит рабочее колесо. В общем, делаю спиральный корпус / улитку.

Шум и размеры почти не лимитируют. У меня он будет в отдельной котельной, в которой никто не живет.

 

Alex_Bor, ваш вентилятор, с загнутыми лопатками вперед у рабочего колеса, рассчитан на большую подачу воздуха в относительно свободном пространстве т.к. у него большая динамика и будут большие потери в нашем случае. Хотя, если правильно согласовать вентилятор с нашей системой, то можно уменьшить долю динамики. Для нашего наддува, нам нужно расположение лопаток - назад.
И если сравнивать одинаковые рабочие колеса с загнутыми назад лопатками, то эффективней их работа для наддува будет в круглом корпусе, нежели в улиточном.

 

Да, вы правы. Запустил двигатель для проверки - действительно по вращению он с загнутыми вперед лопатками, т.е. как бы зачерпывает лопатками воздух, не выталкивает его как в случае с загнутыми назад лопатками. На двигателе 08-й улитки тоже, то там двигатель коллекторный и я запустил его в другую сторону, поменяв + с -. Он превратился в вентилятор с загнутыми назад лопатками, но эффективность дутья заметно снизилась. Очевидно, из-за того что форма загнутых назад лопаток для высокой эффективности должна быть совершенно другой, как показывал свое красное колесо Вячеслав Гараджи. Действительно, начну опыты с круглого корпуса (tubular fan), т.к. найти РК с загнутыми назад лопатками для моего двигателя почти нереально. Сделать конечно можно, но на коленке не отбалансируешь.

 

Стоп, стоп, это не корректный эксперимент, мало того, что у них форма лопаток меняется, так и размеры, у загнутых назад лопаток они больше, длиннее.
Не заморачивайтесь, а делайте как хотели т.е. спиральный корпус, только потом на выходе нужен диффузор или КСД, для уменьшения скорости и соответственно динамики.
Посмотрите, как у некоторых “улиток” уже есть диффузор.


И почитайте еще статью S.V.Karadzhi.

 

Спасибо огромное, очень полезно. Таких статей бы побольше. Возможно дадите ссылку или приаттачите какую-нибудь литературу по нашей теме, поиск мало чего дает. Очевидно, подобные данные составляют коммерческую тайну разработчиков.
Хочется попробовать сделать канальный вентилятор на базе имеющегося в загашнике. Он от какой-то кухонной вытяжки.

Диаметр РК 95мм, ширина 85мм.
Два последовательно идущие РК должны обеспечить достаточное давление. Единственная проблема - обрыв обмоток. Причем не прозванивается ни одна пара контактов. Готов взяться за перемотку, хотя несимметричная конструкция эл/мотора не вполне соответствует канальной прямоточной концепции. Лучше было бы две или четыре обмотки, расположенные симметрично относительно ротора.
Просмотрев все видео Вячеслава Караджи и прочитав его статью, остался вопрос относительно величины зазора между наружным диаметром РК и внутренним диаметром трубы, в которую он помещен. По измерениям, сделанным с рисунка, он составляет 0.38 от диаметра РК.

Но на субъективно-эмпирическом уровне кажется что его нужно уменьшить как минимум в 2 раза. Т.е. запустив свой двигатель с РК диаметром 156 мм, чувствую что по бокам на расстоянии около 35 мм от него дутье заметно снижается. Полагаю что диаметр трубы должен быть не более 190 - 200 мм для обеспечения высокого давления. В противном случае высок риск выдавливания воздуха назад через слишком широкий зазор. Это по аналогии с тем как говорил Вячеслав Караджи о максимальном соотношении ширины РК к его диаметру, которое не должно превосходить 30%. Вообще по-моему, именно этот зазор и должен определять соотношение между производительностью и давлением. В разумных пределах конечно. Т.е. должен быть какой-то минимальный зазор, после которого дальнейшее его уменьшение уже не будет приводить к повышению давления. Но это все догадки и теория. Ответ может дать только практические исследования, литература или грамотный специалист.
Что скажете по этому поводу?
Правильно ли я понимаю что спрямляющий аппарат в нашем случае не актуален и от него вполне можно отказаться?