Подбор горелки на отработанном масле для жидкотопливного котла

Сейчас изучал форум и посмотрел видео, в котором рассказывалось о газовом\дизельном котле Риэлло и котле ДанВакс, предназначенном для сжигания отработки. Помимо неоспоримого убобства в чистке, связанного с полностью открывающейся задней крышке, я не увидел существенных отличий, которые сделают затруднительной эксплуатацию котла Риэлло с горелкой на отработке, или все же я ошибаюсь? Кстати, а на котле для отработки отсутствуют турбуляризаторы, а нужно ли мне их удалять на моем котле или лучше оставить? И как их правильно располагать: вертикально или горизонтально? И где взять ерш для чистки дымовых труб котла?

 

При правильно настроенной горелке Kroll kg55 и повышении теплового напряжения в топке, турбулизаторы из котла удалять не надо, иначе будете греть улицу.
Чистить можно металлическим ершиком на гибком валу с помощью дрели или шуроповерта, ершики продаются на строительных рынках.

Изначально KROLL настроен на немецкое печное топливо ( аналог нашей солярки ), поэтому форсунку с электродами нужно выдвинуть мах вперед, иначе подпорная шайба будет зарастать. Выставите t масла 70 град, следите чтобы не пенилось, у krolla большой гистерезис 20 град. Перегрев чреват засорением трубки подачи масла и форсунки.
Первичку поставьте 0,6-0,7 и далее регулировкой вторички добейтесь самого яркого соломенного пламени.
После этого нужно повысить тепловое напряжение в топке котла, сделав футеровку керамическими матами или матами от Kroll.
Тогда смесь будет сгорать без остатка и в топке должен оставаться только белый песок.

Как вариант потом можно модернизировать шток, поставив туда подогрев. Сейчас новые серии горелок kroll идут с подогревом штока, это дает возможность избежать выбросов в топку несгоревшего масла и частых чисток топки.

 

Это промываемый многоразовый фильтр масла с автоматическим подогревом до 30 град.

 

Дожигатели нужны не как защита от прогорания, а для повышения теплового напряжения в топке и полного сгорания смеси с образованием только белой золы в топке.
Для этого и делают футеровку топки, материал подбирают в зависимости от конструкции топки.

 

Ну у меня, как я понял, реверсивная двухходовая топка котла, как правильно сделать ее футеровку: какой толщины маты использовать, где их взять и как расположить?

 

Пришлите тип вашего котла и схему топки с размерами, точный тип горелки. Сначала желательно отрегулировать горелку на хорошо прогретой топке и котле, потом можно определить как делать футеровку в зависимости от горения, тяги итд

 

Также считаю.

На данном котле на видео они отсутствуют. А вы представьте, что они есть на котле на видео, виртуально, и тогда вообще не заметите никаких отличий от вашего Riello

Пока оставьте, запускайтесь, далее будем смотреть по ситуации.

Они у вас вкручены (вставлены) в дымогарные трубы, которые расположены горизонтально. Так что - горизонтально.

И по всему тому, что не отмечено хочется добавить, что пока вам никакие дожигатели не нужны, да и вряд ли понадобятся. Данный тип котлов спокойно без них обходится.

 

Сегодня буквально пару часов назад запустили горелку вне котла. Извините, если буду эмоционален. Короче отработал до обеда, остальных клиентов отправил на завтра, решил в спокойной обстановке запустить горелку. Еще раз прочитал инструкцию, прочитал форум, начал спокойно готовить горелку. Поставил ее на табуретку, проверил все зазоры и настройки , подключил провод с вилкой для 220В, подключил к обычному выключателю Т1 и Т2, подключил к компрессору, налил в подогреватель масло чуть больше середины (выключатель поплавка щелкнул, переключившись из минимума в среднее положение, поставил термостат на 70, включил в сеть, замкнул выключателем Т1 и Т2, на реле контроля горелки (под регулитором первичного воздуха)загорелся красный светодиод. Ну, думаю, сейчас масло нагреется и процесс пойдет (так написано в инструкции!) Проходит минута, 2, 5 - масло в резервуаре холодное! Листаю инструкцию, ищу свои ошибки - все по инструкции, никаких отклонений! Начинают плавно посещать мысли о браке горелки. Снова все перепроверяю - все тщетно! Закралась мысль о неработоспособности датчика переполнения. По принципу работы, как я понял, это геркон, при перемещении поплавка он издает едва слышный щелчок. Однако откручиваю крышку, на которой расположен регулятор термостата, нахожу провода, идущие от него, беру мультиметр, включаю омметр, смотрю, при перемещении поплавка происходит замыкание и размыкание цепи. Ну, думаю, пипец, горелку опять везти в Краснодар (а на выходных был там, пробки просто жуть), отправлять в Москву, а скоро Новый год, много выходных, пока дойдет, пока рассмотрят жалобу (если еще рассмотрят), пока проверят, пока сделают, пока отправят, пока заберу ... короче расстроился, разнервничался... Тут мой отец полез к горелке, начал что-то трогать, горелка начала перемещатся, УПАЛА С ТАБУРЕТКИ, ПОЛ БОКСА В ОТРАБОТКЕ, ГОРЕЛКА В ОТРАБОТКЕ, Я В ШОКЕ...что делать, кто теперь ее приймет по гарантии! Короче паника, не знаем что делать и тут... с нагревателя пошел пар! Горелку обесточили. Короче НЕРВЫ, КРИКИ, МАТЫ!!! Стали устранять последствия случившегося. Горелку стали вытирать, мыть бензином, осматривать. Упала удачно, на край резервуара переполнения, можно сказать даже не поцарапалась. Отработку засыпали. Стали анализировать, что произошло, почему подогреватель заработал. Отец сказал, что подумал о том, что где светодиод это копка, нажал и столкнул горелку. Вновь поставили горелку, заполнили маслом, включили в сеть, светодиод перестал гореть, ну, думаю, все, сломали... Пока ее рассматривали, заметили,что масло стало греться, вскоре вкл вентилятор, пошла искра, пар из горелки но розжига не произошло, щелчок, загорелся красный светодиод. Ага, есть над чем поразмыслить! Обесточиваем, ждем, вкл, снова красный диод, жмем на него - включается вентилятор, искра, пар ... ставлю первичку на 0,7, розжига нет. Короче увеличиваю вторичку- розжига нет! Уменьшаю вторичку до 5 и ... вот оно долгожданное ПЛАМЯ! Дальше покрутил первичку, вторичку, пока сильно ничего не понял, было уже темно, сильно устали, морально полностью убиты, не хотелось в жизни вообще ничего! На этом закончили. Так и не понял, почему о этой кнопке в инструкции ничего! Так можно и сердечный приступ получить! Завтра думаю собрать облицовку котла, поставить пульт, установить горелку на котел. Если есть какие еще подводные камни, не указанные в инструкции, просьба, поставьте о них в известность заранее, повторенья событий, подобных сегодняшним ох как нехочется! Извините, что много настрочил не по делу, просто нужно было выговориться, а на эту тему кроме как с Вами и поговорить не с кем! Блин, аж на душе стало легче!

 

Красный светодиод загорается в Кролле только на топочном автомате, когда нет сигнала с датчика горения. Кнопка под ним это перезапуск горелки. Экспериментировать с настройками новой заводской горелки вне котла нет смысла, так как после установки в котел все изменится.
Однозначно что не обладая знаниями и опытом запуска горелок на отработке лучше вызвать специалиста, так как кроме этой кнопки в горелке еще полно подводных камней для новичка, поиск неисправностей от которых может перерасти в огромную проблему.
Подводных камней в данной горелке очень и очень много, сложно перечислить даже типовые случаи.
Подход к сжиганию отработанного масла требует некоторых теоретических и практических знаний, иначе можно много шишек набить чтобы получить дешевое тепло.

 

Еще совет: вначале запустить всю систему в котле на солярке, убрав температуру подогрева на минимум.
Добиться устойчивого горения и старта на солярке, сделать все регулировки по воздуху, потом уже переключиться на масло.
Так хоть при первом запуске можно избежать некоторых подводных камней, а их немало.

 

Корче рано радовался. Сегодня приехал, решил снова запустить горелку, залил масло, подключил к компрессору, включил горелку, масло нагрелось, вкл вентилятор, искра, а подачи первички и масла не происходит и через несколько секунд горелка отключается и загорается красный светодиод. Вчера запускал\останавливал несколько раз, сегодня - не работает! Такое ощущение, словно не поступает команда на открытие клапана первичного воздуха, т.к. не происходит его щелчка и не появляется давление на манометре. Единственное: масло налил в подогреватель, а фиспакет не подключал к разъему, но вроде без него пробовал и вчера - все работало. Что могло случиться?

 

Проблема в том, что в радиусе 200 км (а может быть и более) точно нет специалистов, поэтому приходится своими силами. Сейчас немного успокоился, изучил электрическую схему, и увидел, что питание на клапан первичного воздуха (зеленый провод) идет от блока управления, и он же идет на подогреватель масла, т.к. масло греется, значит блок напряжение подает, однако перед клапаном последовательно с ним соединены реле датчика перелива и дифференциальный датчик давления, следовательно один из них и рвет цепь. Датчик давления не трогали вчера, а вот после пусков горелку вытирали на табуретке (была в отработке после паденья), и на выходе из геркона провода немного цеплялись за табуретку ( а геркон, если не ошибаюсь, с нормально замкнутыми контактами), видимо один из проводков повредили. Пока это версия, завтра буду проверять мультиметром, но ведь не могло же это случиться из ничего, должно же быть логическое объяснение! Попробую - отпишусь!

 

Цепь запуска может прервать датчик перелива в бачке, диффавтомат разряжения, датчик утечки масла в поддоне под бачком. Герконов на датчиках уровня масла и перелива нет, там микропереключатели. Герконовый контакт с поплавком стоит только под бачком в поддоне перелива.
Совет: залейте солярку в бачек, чуть выше половины, если не подключаете фиспакет.
Запускайтесь на солярке, так легче в первый раз, не обладая навыками.
Если масло греется, идет поджиг и не включается клапан воздуха это похоже на дифавтомат или датчик утечки масла.
Отверните два болта на диффавтомате, поверните регулятор немного влево, возможно у вас немного присутствует обратная тяга. Проверьте тягу в дымоходе и поплавок утечки масла под бачком.
В зависимости от мощности вашего котла сделайте регулировки ПВ, примерно 0,7 Bar и добивайтесь вторичным воздухом устойчивого горения без выбросов пламени в смотровое окошко, без дыма, пламя должно быть соломенного цвета, проще говоря самое яркое, без копоти и красноватых оттенков.
Также лучше сдвинуть подпорную шайбу назад, когда научитесь, будете потом эксперементировать с ней и бороться с ее зарастаниями и отложениями в топке несгоревшего масла, а также эффектом наростов из за частых старт-стопов ( сброс холодного масла в штоке без подогрева).

 

Renes, спасибо, что курируете мою проблему. Смотрите, горелка пока вне котла, сегодня тестировал мультиметром. Датчик утечки масла работает (нормальнозамкнут, при подъеме поплавка - размыкается). Диффавтомат при вкл вентилятора замыкает контакты. Горелка то пускается, то вдруг без причины нет! При незапуске все вышеперечисленные датчики работают корректно (вкл), однако нет питания (фазы) с контакта 5 главного блока управления горелкой, управляющего обмоткой реле К1 (защиты от переполнения), которое управляет клапаном первичного воздуха и насосом фиспакета. Это завело нас в тупик. Однако не найдя в данном действии контроллера горелки логики, тупо отсоединили разъем фотоэлемента - горелка зажглась, но через несколько секунд погасла. Короче опытным путем установили, если все как с завода, вкл вентилятор, искра, первичного воздуха нет, через несколько секунд все стоп и красный светодиод. Если разъем фотоэлемента откл, все запускается, но через несколько секунд стоп и красный светодиод. Если разъем фотоэлемента откл, запуск, ставим разъем на место - все работает сколь угодно долго, далее если поднять принудительно датчик переполнения, первичка откл, пламя тухнет, а вентилятор иногда останавливается, а иногда работает сколь угодно долго. Пока склоняюсь к неисправности фотоэлемента, но все же в силу неопытности прошу совета...

 

Скорее всего у вас горелка исправна. Вы запускаете ее вне котла, вероятно датчик реагирует на посторонний свет в топке и не дает команду на запуск, остальные описанные вами остановы при переполнении бачка - нормальный алгоритм защиты.
Еще раз скажу - ставьте горелку в котел, подключайте фиспакет, все соединяйте, опустите шланг с поплавком с 20-30 литровую канистру солярки, запускайтесь на ней, убрав на мин температуру подогрева, только так вы сможете отладить запуск и горение и не придется чистить топку от отложений несгоревшего масла, пока идут регулировки.
Первичка 0,5 - 0,7 Bar , вторичкой добейтесь яркого бездымного горения и устойчивого старта, потом только масло, неизвестно сейчас какого оно у вас качества.
Нет никакого смысла запускать и регулировать горелку вне котла - в топке совсем другие условия для горения.

 

Репект! Анализируя наши действия после Вашего ответа скажу, первый раз мы ее запустили уже по-темному, поэтому все работало, позавчера пробовал с утра, было светло, первичка не запускалась, а вчера ставили в боксе на выходе из ворот, ворота закрыты, темно,запускается, тут же открываем ворота - нет запуска! Вчера даже и не подумали о уровне освещенности... Солярку уже приготовил, буду следовать Вашим инструкциям. Кстати проверил все регулировочные расстояния и зазоры, все в соответствии с инструкцией, однако как их регулировать (например, выдвинуть форсунку вперед) так и не понял!

 

Подпорная шайба крепится к штоку форсунки болтом под шестигранник, ослабляете его и сдвигаете шайбу с электродами назад, электроды регулируются тоже болтом под шестигранник, их при этом нужно подвинуть немного вперед. При работе на отработке желательно чтобы форсунка была выдвинута вперед на 2-3 мм, тогда шайба не будет мокнуть и зарастать.
Заводские регулировки Кролла сделаны для немецкого печного топлива - почти аналог нашей солярки.
Первичным воздухом регулируется мощность ( другие регулировке в Кролле недоступны и требуют некоторой переделки), поэтому выставляете ПВ 0,7 Bar, и далее регулируете вторички в зависимости от сгорания на прогретой топке!!, пламя должно быть яркое, без копоти и дыма, форма факела овал близкий к сфере ( если видно в смотровой глазок), учтите что регулировка ВВ имеет некую инерцию ( результат через несколько секунд после регулировки).
Только после того как горелка будет хорошо работать на солярке, не будет хлопков при старте, потери пламени И так далее, можно приступать к экспериментам на отработке. Не забудьте при работе на солярке отключить подогрев.

 

При запуске вне котла - вытащи фотоэлемент и зажми его в кулаке. Как горелка начнет свою работу - поставь его на место. Тогда горелка запуститься и будет работать. Глянь форум, я где-то тут видел видео с запуском кролл. А так, запуски просто так, вне котла, конечно отличаются от работы на котле, да и на мой взгляд особого толку в себе не несут.

 

Поиск хорошо сработал, нашел видео сразу. Смотри здесь запуск Вопросы форумчан представителю завода Kroll!
YouTube:

ВК Видео:

 

Благодарю всех откликнувшихся! Буду далее следовать Вашим подсказкам, т.к. незнание таких мелочей, как наличие кнопки сброса и необходимость закрытия фотоэлемента при запуске вне котла привело к потере немалого количества времени, и, что еще более печально, к сильной нервотрепке! Очень досадно, что производитель горелки до сих пор не указывает эти ньюансы в инструкции (про фотоэлемент молчу, а вот кнопка сброса...).