Размещение воздухонагревателя на отработанном масле в помещении

В этой теме предлагаю обсуждать различные варианты установок и размещения воздухонагревателей на отработанном масле. Какие лучше и эффективнее.
У меня есть фото интересное.
Это установка воздухонагревателя на отработке Clean Burn.

Как считаете, насколько хороша такая установка с жесткой стяжкой цепями?

 

Max, на форуме вроде есть уже Фотогалерея. Фотографии: воздухонагреватели на отработанном масле

 

Хорошая тема.
У этого воздухонагревателя есть специальные крюки для подвеса. Но при работе воздухонагреватель на отработанном масле вибрирует.
Интересно, не ходит ли дымоход?

 

Небольшое уточнение. На воздухонагревателях Clean Burn, сверху есть специальные отверстия с резьбой (РЕЗЬБА ДЮЙМОВАЯ!) в которые, в свою очередь, вворачиваются крюки, петли и т.д. для "потолочного" типа крепления.

Данный воздухонагреватель установлен в Липецке.

Что касается самой работы и вибрации, то да, вибрация, есть, но не более чем при установке на бак или любую другую площадку. Никакой "болтанки" и прочего при эксплуатации замечено не было. Аппарат ровно висит на тросах под своим весом.

Я считаю, что данный вид установки самый оптимальный для конечного пользователя при условии, что потолки около 5-6 метров (ниже воздухонагреватель будет мешать), так как не занимается площадь под ним. В данном месте бак располагается в подсобном помещении (на фото справа, стена из серых блоков).

Вот еще один вариант "Потолочного" крепления. Только здесь тросы крепятся к раме, на которой стоит воздухонагреватель. По-моему CB-2500.

 

Думаю, эта тема должна быть интересна всем будущим пользователям любых типов и марок воздухонагревателей на отработке.
Было бы хорошо, если в ней будет много отзывов и обсуждений.
Мне, честно говоря, больше импонирует установка на укрепленной площадке. Но тут, сами понимаете, - все зависит от конкретного помещения, от установленной задачи по отоплению и от других факторов.
К слову о разных вариантах установки.
Предлагаю в эту тему накидывать побольше разных вариантов установок воздухонагревателей.
Сейчас покопаюсь в закромах своих, начну выкладывать.

 

Согласен на 100%. Вариант установки зависит от многих факторов, изучив которые можно выбрать тот или иной тип.

 

Если полистать отечественные ГОСТы, СНИПы, РД, правила устройства и технической безопасности, то практически все рекомендуют иметь жёсткие крепления чего бы то ни было, пусть то труба, прибор отопления и тем более котёл. Плюс к этому, рекомендуется делать в жёсткой связке (или цельными) конструкции площадок (подмостков) для технического обслуживания, периодических осмотров и контроля за приборами, за пламенем - обязательно!
Для этих целей рекомендуется иметь либо фундаментные опоры, либо сварные конструкции опор и креплений. Для того, чтобы избежать вибраций, влекущих к мелким (потом к крупным) разрушениям агрегатов, для устранения предпосылок разгерметизации камер, соединений дымовых труб, приборов, автоматики и т.д.
На мой взгляд, если "красиво" и "комфортно" - то чаще эти конструкции крепления НЕбезопасны.
На фото я не увидел технических плюсов и соблюдения правил безопасности.

 

По поводу эффективности крепления воздухонагревателей под кровлей высотой до 6 метров, можно сделать примерный расчёт. Начнём с варианта без воздуховодов, воздухонагреватель закреплён под потолком кровли (пост 1) – горячий воздух подаётся сверху и в стороны. Помещение – автосервис, т.е. по своим эксплуатационным характеристикам это НЕ термостабилизированный объект.
Как известно, холодный воздух стелется внизу, а теплый поднимается вверх. Между нижним уровнем и верхним наблюдаем градиент температур. В первом приближении зададим его так по высоте (для наглядности):
0-1 (м) – 11 гр.С,
1-2 (м) – 12 гр.С,
2-3 (м) – 13 гр.С,
3-4 (м) – 14 гр.С,
4-5 (м) – 15 гр.С,
5-6 (м) – 16 гр.С.
Допустим, что производительность теплогенератора пропорциональна распределению поля температур по высоте, т.е. на сумму градус/мощности расходуется некоторое количество топлива (всего 100%) – представьте себе так, будто на каждую полосу высотой 1 метр работает маленький теплогенератор с идеальным КПД и каждый верхний уровень догревается на 1 гр.С. Тогда на высоту рабочей зоны 0-3 метра приходится 36 долей, на высоту не рабочей зоны, выше 3 м – до 6 м, приходится 45 долей (всего 81 доля). При КПД воздухонагревателя 81%, можно сказать, что в пропорции всего затрачивается 100% топлива. Если оценивать по долям, как в эквивалентах тепловой мощности, то видно, что на обогрев рабочей зоны работает только 36% тепловой мощности воздухонагревателя, 45% - приходится на нерабочую зону, а 19% - тепловые потери на КПД (вылетели в дымовую трубу, и труба не успела их передать в помещение из-за малости своей наружной поверхности). Причём, сколько бы итераций приближения к оптимальному тепловому режиму в таком помещении и с такой тепловой схемой отопления не предпринималось – Коэффициент полезного использования тепловой мощности был бы всегда ниже 50%! А вот коэффициент полезного использования топлива здесь, как средний арифметический, будет пропорционален – (50+36)/2=43%! Расчёт выполнен на эквивалентах мощности.
Вывод: данная тепловая схема не эффективна, а на обогрев рабочей зоны достаточно было бы иметь нагреватель с тепловой мощностью в 2 раза ниже предшественника, а следовательно и меньше расход топлива. Для таких помещений в зимний период в ряде климатических зон градиент температур может составить 10-20 гр.С, что только усугубляет ситуацию. Зачем греть кровлю?

Совершенно другая картинка распределения температурного поля была бы, например, в теплице – это термостабилизированный объект. Растения сами впитывают тепло из воздуха, почвы и влаги, т.е. уже есть некоторая конвекция. Высота теплиц составляет 2-4 метра (не путать с зимним садом!). Там подвешивание возможно на уровне, доступном для нормального обслуживания аппарата, и желательно в люльке или на кронштейнах, в обвязке с трубопроводами, либо на подставке или на боковых жёстких опорах.
При верхнем креплении воздухонагревателей, в безвыходной ситуации, можно использовать разводку по воздуховодам (если они подают горячий воздух в нижний уровень, а не через верхние жалюзи!), или применяя душирующие вентиляторы. Но это удорожает обустройство тепловой схемы.
Для обогрева таких помещений, всё же, дешевле применять схемы с нижней раздачей воздуха для воздухонагревателей, или другие устройства обогрева. Экономится и топливо, и мощность, и финансовых расходов меньше раза в три, и обслуживать удобнее.

Ролики в тему: крепление воздухонагревателей на кронштейнах

 

J.E.M.P., можете подсказать мне конкретные ГОСТЫ и тд.

 

Итак, делюсь различными фотографиями вариантов установок воздухонагревателей на отработанном масле.
Однотипная установка двух разных моделей.

 

Есть еще фотографии различных вариантов есть тут: Топливная емкость для хранения отработанных масел

 

Вот такие варианты установки воздухонагревателей на отработанном масле:

 

Установка воздухонагревателя на отработанном масле Kroll без вариантов, только на полу:

 

Grad, сейчас штудирую бригаду мотористов, отправляем на демонтаж старых трасс и 1 котельной. Буквально вчера, обратил их внимание на устройства креплений, чтобы предостеречь и людей и технику от ЧП. Так что под рукой у меня на столе две книжки:
1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Госэнергонадзор. ЗАО "Энергосервис", 2003г.
2. Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Энергоатомиздат. 1992г.
Есть ещё старенькие правила котлонадзора, но уже нет обложки. См. подразделы "Технические требования".
У нас же есть на форуме тема с нормативной документацией.

 

Вот еще рабочие варианты установок воздухонагревателей на отработке.
Передвижные воздушные котельные с воздухонагревателями Тепламос Н.

 

"Подвесной подпотолочник"

 

Вариант с EnergyLogic:

Без подвесов и тд..

 

Тот же самый вариант без подвеса, только с отечественными воздухонагревателями Тепламос H:

 

Ну и как вариант, на котором показывается обогрев ямы и помещения:

 

Мах, спасибо за тему! Grad, спасибо за фото и ссылки!
Полистал много тем... и по некоторым фото был поражён "инженерной мыслью" и "изобретательностью" в вопросах размещения воздухонагревателей (тоже и с печами, котлами). Получается, что при "удачном" стечении обстоятельств, например, воздухонагреватели могут дуть своё тепло прямо в открытые фрамуги и щели. Если учесть, что они и подвешены под голой кровлей, то невольно хочется предложить: может вообще их вынести из помещения или подвесить на фасаде здания, чтобы место не занимали внутри! Конечно, это шутка, но на вид ставлю.
Наверно стоит приступать к советам и обратить внимание ещё на отдельные моменты.

Grad, по поводу поста 16 - мы его уже рассматривали, не будем возвращаться к нему дважды, т.к. следовало бы впредь учесть замечания и предпринимать решения, исключающие лишние потери либо снижающие эффекты "минусов" такой компановки.

Воздухонагреватели желательно размещать подальше от зон инфильтрации, оконных проёмов, ворот, фрамуг... - функционально это ведь обогреватели помещений, а не тепловые завесы.

Воздухонагреватели, как уже отмечалось, устанавливать целесообразно как можно ниже, не только для того чтобы максимально полезно использовать их тепловую мощность, но и бОльше тепла снять с дымовой трубы.

В качестве тепловых завес целесообразно применять, так называемые, "подушки", т.е. воздушные полости, образованные конструкциями:

- фрамуги: летом их можно затемнять жалюзями из фольги (с отражающей поверхностью), а зимой применять шторные варианты, например полотна полиэтилена (на рынках продаются рулонами и отрезами) с утяжелёнными отвесами (рейка или прут пропущенный по низу). Это позволяет создать между окном и помещением тепловое сопротивление - воздушную полость; ширина полости 5-10 см вполне достаточно.

- ворота и двери металлические: при внутренней обивке следует сохранять полость между наружным металлом и внутренней обивкой 3-5 см. При отсутствии внутренней обивки и нехватки средств, можно прикрепить горизонтальные рейки непосредственно на металл по одной с шагом по высоте 80-100 см; а на них плотно рядом вертикально подвесить "под болт" резиновые ленты шириной примерно по 10 см, нарезать из камер легко. К зиме навесил, к лету снял. Так делают на воротах депо, пожарных, и пр. Зазор воздушный между металлом и резиной опять же создаёт тепловое сопротивление и сохраняет тепло внутри.

- кровля: металлическая кровля изумительный проводник тепла - нет слов, да и с отражающей способностью - все "5+", стыки - идеальны для гнёзд и протечек. Вывод - надо заделывать все щели, утеплять или опять же, применить "подушку" - самый дешёвый вариант - подвесной потолок из фанеры, или из реек, покрытых на крайняк рубероидом.

Если отчасти на эти моменты обратить внимание, то можно сэкономить где-то 5 % тепла, а где-то и 20%. Соответственно, сэкономится и топливо, но в количественном выражении оно может быть сэкономлено ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ, приведённых %% (здесь ведь фигурируют и потери на КПД, и потери на Коэффициенте использования тепловой мощности оборудования!).
В итоге, увеличивается эффективность применения этой техники, снижаются затраты и сокращается срок реальной окупаемости таких проектов!