Изготовление горелки на отработанном масле Turk Burner своими руками

Макс 21, ну вот, уже понятнее становится. Да у вас банальный переизбыток, всего, как ОМ, так и воздуха, горелка захлебывается.
Еще пару вопросов, отверстия какого диаметра просверлены; какой вентилятор для наддува и как он регулируется; каким способом подается отработка, т.е. дозирование – постоянно покапельно, или циклически(осциллированная подача) по времени?
Аналогичная, по размерам моя горелка, работает на ОМ до чистки, 10-15 часов на мощности 2кВт, на подсолнечном масле, без проблем и сутки работает.
Еще раз повторяю, что такие низкопрофильные горелки, без вставок и надстроек, работают “капризно”.
Рекомендую установить пережим(диск), только предварительно настроить оптимальную её глубину установки. Его проще монтировать на подвесах, например как игорь42.

Советую, трубу подачи ОМ выполнить коаксиальной, чтобы внутренняя трубка ОМ охлаждалась воздухом.
Это просто необходимо выполнить, как защиту трубки от закоксовывания, из-за высокой температуры от вторичного излучения вставок и пламени.

 

Добрый день, Sova! Отверстия в горелке ф 4мм. Наддув кулер 12в, регулируется ШИМ регулятор.

 

Я вчера поставил сверху шайбу прям на горелку, стала намного лучше работать и уменьшил подачу воздуха, у меня на ШИМ регуляторе было без шайбы 39-51 процент, с шайбой 23-27 процент. Похоже на то, что вы мне скинули, только шайба плоская.

 

Для такого размера горелки, многовато, да еще с такой ветродуйкой.
Например: нижний ряд 3-4 отверстия, диаметром 3мм; средний ряд 2,5 – 3мм; верхний ряд – 2мм.
Пережимом(разделительным диском), будем исправлять.

Я же сказал, что диск или шайба(а она плоская, как ни крути) на подвесах, так как у игорь42, которую надо разместить, между верхними рядами отверстий и средними.
Пережим, можно изготовить, более сложный и многофункциональный.

 

Добрый вечер, Sova! У меня отверстие на диске 65мм, больше можно, пламя по ширине маловато или всё же лучше то, что вы скинули, чтоб внутри диск на подвесе был.

 

Макс 21, по просмотренным вашим фото, забыл еще подсказать на будущее, не надо делать камеру подогрева(рекуперации) воздуха большой, т.к. хуже прогревается воздух в ней. Достаточно и одного см, от внешней стенки камеры горения до внутренней стенки наружного кожуха.

Во первых, камеру горения надо было делать изначально побольше, такой чтобы она могла влезть в печь, во вторых не бойтесь экспериментировать, но в разумных пределах, надо вам шире пламя, ставьте различные надстройки на горелку для прижатия его.
В post-51286, я предлагал рассекатель дожигатель, для того чтобы увеличить по ширине пламя, и игорь42 тоже. Применение дополнительно к этому и разделительного диска в горелке не возбраняется.
Пробуйте, исследуйте, экспериментируйте.
Видео(не моё) с дожигателем-рассеателем, которое я предлагал.
Естественно, вставки и надстройки, должны быть съёмными и заменяемыми, т.к. это расходный материал, что ещё дополнительно дает, возможность реализации работы горелки, в различных режимах.
Некоторые “производители” горелок делают вставки несъёмными, т.е. намертво приваривают к корпусу, что не правильно.
Пример горелки(не моей), со вставками – завихрителями, но с разборной камерой горения.

Неудобно будет чистить горелку.
Некоторые скажут, что лучше будет прогреваться корпус и соответственно нагреваться воздух. Да конечно, но при съемном варианте вставки, прогревание будет ничем не хуже, от вторичного излучения раскаленной её поверхности.

 

Спасибо Вам большое, Sova! Буду экспериментировать, попробую попозже новую горелку собрать, в голову лезут много идей, эххх реализовать бы. Надо заготовить материал и сделать, думаю из нержавейки сделать, у меня одна горелка из нержавейки, внутренняя часть, хорошо чистится после работы.

 

“Разбор полетов”.
Рассмотрим низкопрофильные горелки (вертикалки), одного из производителей, его плюсы и минусы.
Выпускаемый ряд “вертикалок”, имеет мощность от 25кВт до 50кВт, при размерах, диаметр от 170мм до 250 мм и высоте 95мм.


Основой горелки, является камера горения.

1. Коаксиальная трубка подачи ОМ
2. Защитный колпачок из нержавейки
3. Испаритель – “гриб”

Плюсы:
- Ранее, я уже писал, что использование съемной коаксиальной трубки(1), просто необходима для данной конструкции горелки, от закоксовывания выходного отверстия. Такая конструкция, позволяет охлаждать трубку подачи ОМ и одновременно подавать воздух на горение. Защитный колпачок(2), желательно делать съемным, для чистки и замены.
Воздушные отверстия(7) могут быть как щелевидные так и круглые.

- Поперечное нижнее отверстие (7а - воздушная заслонка), предотвращает попадание масла в камеру горелки.
- Некоторые производители, в магистральном воздуховоде, делают трубку перелива.

- Испаритель -“гриб”(3), установлен на высоте(по верхнему краю) 1/3 от высоты горелки. Он позволяет улучшить процесс горения ОМ и защищает дно от прогорания.

Минусы:
- Производитель добавил дополнительные отверстия(6) вторички, утверждая, что это улучшило сгорание ОМ.
Да, но в таком исполнении, без дополнительных ухищрений, типа различных конструктивных пережимов, горелка ПЛЮЕТСЯ. Смотрите видео.
Правильней, было бы сделать отверстия(6), меньшего диаметра и больше по количеству, с равномерным распределением по периметру, для создания аэродинамического пережима.
- Все просто сговорились, делают подвод воздуха в ЛОБ, как вентилятора, так и магистрального воздуховода, что вызывает огромные потери. Я понимаю, они используют вентиляторы с большим запасом, но ведь электроэнергии не бесплатна.
Очень редко, кто хоть как то, думает(скрипит) головой.
Один из примеров, верного подвода воздуха.

 

Добрый день, Sova! Спасибо за разбор полетов, полезную для всех информацию!

 

Появилась возможность протестировать свою “горизонталку” со вставкой спираль, пяти витковой.
Как и ожидалось, результат положительный.
В горелках Турка горизонтального типа, существует одна особенность, а именно, основное пламя идет, в верхней зоне, из-за особенности своей конструкции. Даже определенная сверловка сопел для прижатия и закручивания пламени, не спасает от данной ситуации.
Вставка спираль, существенно улучшает работу горелки, как сам процесс горения, так и появилась возможность формировки факела, как вам надо, простым перемещением её вдоль горелки.
Пример факела (2-3кВт) со вставкой:

Немного выдвинул вставку:

И без вставки:


Коротенькое видео, работы “горизонталки” на мощности 10-15 кВт.

К сожалению, камера не может передать все тонкости, из за своего маленького динамического диапазона. Да и высокая температура, оказывает очень сильное влияние на съемку, поэтому, приходиться снимать на определенном расстоянии, с приближением.

 

Конечно же, "горизонталка" имеет одно, неоспоримое преимущество, по отношению к обычной низкопрофильной горелке, это, удобство чистки испарительной чаши, не снимая всю горелку. Открыл вентиляторный блок, извлек чашу, почистил её и установил обратно.
Но данный тип горелки, сложней в изготовлении, при самостоятельном конструировании её, а для завода это мелочи.
Есть некоторые мои наработки, для улучшения работы "горизонталок".

Небольшие рекомендации, по модификации “горизонталки”.
Как мы уже все знаем, что для интенсификации процесса горения, необходимо подогревать воздух, поступающий в испарительную чашу и камеру горения.
Воздух, для испарительной чаши, слабо нагревается, из-за малого его пути прохождения, поэтому, для первички, желательно в данном типе горелки, соорудить небольшой лабиринт, удлиняющий путь для большего нагрева воздуха.

Так выглядит лабиринт, в разрезе вид сверху.

Красным, выделена П-образная пластина(скоба), удлиняющая туннель. Она играет роль еще и центровки, внутренней камеры с наружным корпусом. Может быть съемная.

Разрез горелки со стороны вентилятора.


Для большей эффективности "горизонталки", повышенной мощности, т.е. где соответственно и корпус горелки будет больше, можно сконструировать “симбиоз” горелки, верхнего и “нижнего” горения.
Часть пламени, направим вниз по бокам её испарительной чаши.
В этом случае, П-образная пластина(скоба), будет по ширине камеры горения.

Не забываем ещё, про различные вставки, улучшающие процесс горения.
Спасибо!

 

Данную “горизонталку”, после нехитрой манипуляции, превращаем в горелку Сергея Лаганина с наддувом.
Для этого, извлекаем нашу испарительную чашу, и вместо неё устанавливаем испаритель Сергея Лаганина, который на рисунке обозначен, красным цветом.

Надо сказать, неплохо работает, но т.к. чаша, в данном случае меньше, то соответственно и время работы горелки между чистками, сокращается.

 

Продолжим описание “горизонталки”, а именно, в данной теме, затронем предпочтительную её сборку, т.е. конструктив.
Как неоднократно говорилось и приводились примеры, что данные горелки желательно делать в конструктиве, которые полностью или почти, разборные.
Это позволяет, легче их ремонтировать, заменять детали, а также модернизировать и настраивать горелки в целом.
Базовые детали “горизонталки”, которые служат основой данной горелки:
- Внутренний корпус - камера горения
- Наружный (внешеий) корпус
- Блок вентилятора (Вентиляторный блок)
- Испарительная чаша с крышкой.
И второстепенные детали, которые входят в состав основных:
- Стальная муфта. Приваривается к внешнему корпусу;
- Сгон. Через него подается топливо в испарительную чашу;
- Навес дверной. Обеспечивает подвижное соединение вентиляторного блока с внешним корпусом;
- Замок натяжной (защелка) регулируемый, или магнитный. Предназначен для фиксации вентиляторного блока к внешнему корпусу.
- “Гидрозатвор” для ОМ.


При конструировании, особое внимание обращать на соосность корпусов, внутреннего и внешнего, для этого используем центровочные вставки, они же и направляющие. Как будете это выполнять, на ваше усмотрение.
Когда вы отцентровали камеру горения, с наружным корпусом “и выходит, и входит замечательно выходит!”, то приступаем к следующей процедуре – просверливаем два отверстия под сгон - трубки подачи топлива. Я надеюсь, что не надо объяснять технологию сверловки, как и чем.
Привариваем стальную муфту, сверху наружного корпуса. Затем, берем метчик, например на 15 и через муфту, нарезаем резьбу во втором отверстии внутренней камеры. Что это дает? Первое - осуществляется фиксация корпусов наружного и внутреннего, трубкой сгона; второе – во время работы горелки, происходит подача ОМ в испарительную чашу.

Если вам надо разъединить корпуса, например, для доработки или замены камеры горения, необходимо выкрутить сгон.

Внешний корпус горелки, может быть и не цельным, а составным, например, сгибается поддон и крышка, которые в свою очередь скрепляются болтами, между собой. Такой конструктив, позволяет центрирующие вставки установить(приварить) на этом корпусе, т.к. легче будет к ним добраться.


Примечание.
Я прошу прощения, что, указал старый свой вариант скобы, которая удлиняет путь воздухоподачи, для лучшего прогрева первички.
Последняя модификация, не П-образная скоба, а стреловидная.

Продолжение следует.

 

«Главное в туалете, это что? Никогда не догадаетесь. - ПУГОВИЦА!» из юмористического монолога Аркадия Райкина.
В данном посте, поговорим о таком “главном” элементе конструктива, как замок, который надежно скрепляет вентиляторный блок с корпусом горелки.
Лично мне понравился замок натяжной регулируемый, который позволяет прочно и надежно, закрепить две детали, и есть возможность регулировки натяжения винтом, накидной скобы.

Существуют различные типоразмеры замков и их исполнение: с крюком, бугельный, с подвижной скобой.


Есть определенный требования по установке, данного замка на горелке.
Сам замок с рычагом, закрепляется на вентиляторном блоке, а ушко на корпусе горелки.

Это условие продиктовано тем, что горелка не хило нагревается, и если вам надо будет открыть ее, например, для ревизии, то при неправильной установке замка, вы обожжётесь.

Конечно же, в продаже имеются и другие замки, например, защелки типа “лягушка”, их не стоит брать.

А вот его “брата” с подпружиненной скобой, в принципе можно.


Многие устанавливают магнитные замки, используя для этого, неодимовые магниты(НМ).
И опять же, не забываем о месте установки магнита, т.к. НМ очень“боится” высоких температур, теряются его магнитные свойства.
Его можно как приклеивать, так и применять специальные НМ под винт с потайной головкой.

Для использования в полной мере магнитных свойств НМ, его надо также правильно монтировать.
А теперь вопрос, как правильно устанавливать магнит для его эффективной “защелки”, в роли замка?