Изготовление горелки на отработанном масле Turk Burner своими руками

Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем Melinda, 7 авг 2013.

  1. sova

    sova Эксперт форума

    Регистрация:
    17 авг 2016
    Сообщения:
    827
    Симпатии:
    1.378
    В теме “Патент на печь на отработке с картинками”, описывая один из патентов, я предложил упростить горелку по типу “конфорка”, о которой я детально описывал в post-48971 и др.
    Порывшись у себя в архиве, нашел древнюю подобную конструкцию, фото которой делал после первого очень удачного прогона, и естественно еще не доделанного.
    Профиль слева (видна трубка охлаждения трубки подачи ОМ):
    Konf_1.jpg

    Профиль справа
    (видна трубка подачи ПВ):
    Konf_2.jpg
    Регулировочный кран на снимке, установлен не верно, надо со стороны вентилятора.

    Анфас:
    Konf_4.jpg
    Обратите внимание на Т, отверстие которое предназначено для установки зонда термометра (биметалл или термопара)

    Вид сверху:

    Konf_3.jpg

    Со снятой испарительной чашей(ИЧ):

    Konf_5.jpg
    В данной конструкции горелки применил чистку ИЧ через низ.

    Соединение горелки с теплообменником, производил через фланцевое соединение, которое на снимках пока отсутствует.

    Чертеж, с внутренней камерой из трубы 108х3.
    Конфорка_108x3.png

    Фото и видео работы данной конструкции отсутствует, по причине того, что не видно горения (голубого), хотя, испытания проводил на улице на закате и в тени.

    По этому поводу был прикол, сосед пришел посмотреть на работу горелки, и не видя пламени, спрашивает меня:
    - А что горелка не работает?
    - Я отвечаю, горит на мощности примерно 8 кВт в голубом режиме
    Он подносит руку, и тут же начинает плясать, от ожога.
    Если не видно, это не означает что нет жара, я снимаю два пережима переведя горелку в пряможёг.
    - Сосед говорит, вот так должна работать горелка.


    Как я уже говорил, что подобная конструкция горелки, может работать в различных режимах:
    - Пряможёговый – все физические пережимы удалены;
    - Улучшенный пряможёг – установлен только нижний пережим;
    - Голубой режим работы (конфорка) – установлены нижний и верхний пережимы.
    В режиме конфорка, можно установить только один верхний пережим, так называемый эжекцияонный диск, но работа горелки идет хуже, и надо регулировать рециркуляцияонное отверстие или применять многоярусный верхний пережим.
    И т.д.
     
    Melinda, арсентий, SpongeBobTT и ещё 1-му нравится это.
  2. sova

    sova Эксперт форума

    Регистрация:
    17 авг 2016
    Сообщения:
    827
    Симпатии:
    1.378
    Была еще одна подобная конструкция горелки, а именно, с обслуживанием ИЧ через низ.
    Ц_1.jpg
    Если кто не догадался какой тип горелки, то вот еще фото.
    Ц_2.jpg
    Да, это циклонка.

    И в разобранном виде.
    Ц_3.jpg

    Вот остаток, после пару часов работы.
    Ц_4.jpg Ц_5.jpg
    Хорошо видна округлость крупных частиц, которая образуется от вихревого закручивания.
    Крупные черные остатки, это уголь, который применяю для розжига, работы и окончания горения.
    Почему мелкая зола стала кирпичного цвета? Я предполагаю от ржавого корпуса внутренней камеры горелки. При последующей работе, все стало нормально.

    Чертеж циклонки.
    Циклонка_108х3.png

    Как вы обратили внимание, то в данном конструктиве применил верхнюю тангенциальную подачу воздуха, т.е. в районе сопла.
    Естественно, она обладает всеми теми недостатками и плюсами о которых я ранее описывал.
    Обслуживание (чистку) я решил, а вот розжиг нет.
    Выводить в рабочий режим такую циклонку на ОМ, проблематично. В начале, надо разогревать её на легком топливе, а уже потом постепенно подавать ОМ.
    Поэтому, перешел на симбиоз - Циклонка + Испарительная камера.
    Но описываемый тип горелки, можно модернизировать, удалив испарительную чашу и установить горелку на камеру испарения.
    Верхнюю подачу ОМ можно заглушить, и использовать её только при работе горелки на завышенной мощности, о чем раннее уже говорил.
    И т.д.
     
  3. арсентий

    арсентий Эксперт форума

    Регистрация:
    25 ноя 2011
    Сообщения:
    1.404
    Симпатии:
    750
    Поздравляю всех с Праздником Победы! ......Ну а мы его отмечаем на природе.:4:....:yahoo:
     
    Melinda и SpongeBobTT нравится это.
  4. sova

    sova Эксперт форума

    Регистрация:
    17 авг 2016
    Сообщения:
    827
    Симпатии:
    1.378
    В post-61314, я рассказывал о “народной”, уличной горелке на ОМ для приготовления пищи и не только, которая представляет собой улучшенный вариант пряможёговой горелки с внутренним, центральным, стержневым рекуператором для подачи и подогрева воздуха на горение. Естественно без конструкционных(физических) пережимов она работает как обычная пряможеговая.
    Немного добавлю о пережимах для вариантов горелок.
    В своем простом исполнении они выглядят как простые диски и кольца, и для некоторых задач для улучшения горения, их можно изготавливать с некоторыми доработками, например, использовать ещё в качестве рассекателя пламени.
    Конечно же, можно высверливать отверстия, но нам проще и быстрей болгаркой нарезать щели.
    Верхний пережим (крышка) и пережим рекуператора в простом исполнении:
    D1.png
    В качестве рассекателя:
    D2.png
    В данном случае, очень хорошо раскаляется крышка, и она начинает работать как вторичный ИК излучатель.
    Ту же процедуру не проблема выполнить и с пережимом рекуператора:
    D3.png
    Не возбраняется и оба пережима изготовить в подобном конструктиве и одновременно использовать их в качестве рассекателя.
    D4.png
    Как вы уже догадались, что такую конструкцию, можно и нужно выполнить в съёмном (разборном) варианте - вкладыши, чтобы быстро менять в зависимости от поставленных задач. В идеале, делать из чугуна.

    Продолжение следует.
     
    SpongeBobTT, Energomagazine и арсентий нравится это.
  5. sova

    sova Эксперт форума

    Регистрация:
    17 авг 2016
    Сообщения:
    827
    Симпатии:
    1.378
    Пример работы горелки с рассекателем (фото не мое):
    W_рас.jpg W_cv2.png

    Как я уже говорил, что подобные “народные” горелки изготавливаются многими “умельцами” кустарным производством, из них есть модели, которые похожи на газовые горелки.
    W_рас_2.jpg
    Интересно, где они приобрели такой небольшой канальный вентилятор?

    Собирают как в маленьких корпусах таки в больших.
    W_w.jpg

    А некоторые, вместо стальной камеры горения(2) выливают из огнеупорного (огнестойкого) бетона (я так думаю), который выполняет еще функцию теплоизолятора

    Теперь по поводу сверловки, кустарщики сверлят “огромные” отверстия в рекуператоре-дожигателя, но мало. И это понятно, проще и быстрей, но нам надо качественное горение, поэтому сверлить надо меньшим диаметром, но большее количество. Это относится и к отверстиям в торце рекуператора для дожига газов, как с пережимом так и без.
    W_пер.jpg W_cv1.png

    Рекуператор-дожигатель делать съёмным, например, на резьбовом соединении, чтобы в дальнейшем можно его менять на более модифицированную конструкцию.
    И т.д.
     
    Melinda, арсентий, SpongeBobTT и ещё 1-му нравится это.
  6. арсентий

    арсентий Эксперт форума

    Регистрация:
    25 ноя 2011
    Сообщения:
    1.404
    Симпатии:
    750
    Насчет бетонов ,конечно НЕ долго-работающие.А вот сейчас уже можно сделать и из оксидов алюминия ,добились стойкости к цикличиским изменениям температуры.Просто темы нет ,чтоб конструировать. Интерес народ проявляет только к примитивам.
     
  7. sova

    sova Эксперт форума

    Регистрация:
    17 авг 2016
    Сообщения:
    827
    Симпатии:
    1.378
    Полностью согласен, мало того, для таких и в таких бытовых условиях, чашу (камеру сгорания) без проблем разобьем.
    Можно посмотреть видео испытаний разных образцов огнеупорного бетона, с различными связующими, т.е. как они себя ведут, при воздействии высоких температур, как при постепенном нагреве, так и быстром.
     
    SpongeBobTT нравится это.
  8. sova

    sova Эксперт форума

    Регистрация:
    17 авг 2016
    Сообщения:
    827
    Симпатии:
    1.378
    Немного о пережимах для данного типа горелки и не только.
    Я показал несколько примеров физических пережимов, и их можно по разному варьировать. Все упирается в организацию для улучшения процесса горения, где естественно не надо переусердствовать, дабы не ухудшить проходимость газов. С такими пережимами, верхнюю крышку необходимо делать более плотно, а то, при работе горелки выше минималки, из всех щелей будет проскакивать пламя, вам это надо.
    Основная задача пережима, это задержать процесс горения, внутри камеры сгорания, и в некоторых случаях, неплохо справляется обычный аэродинамический пережим. Их желательно делать на разных уровнях(несколько пережимов), как бы разделяя камеру сгорания на несколько зон. Поэтому и не только, я стараюсь сверлить микросопла меньшим сверлом, но чаще, для создания более плотного аэродинамического пережима.
    AP.png
    Можете посмотреть, как один из японских умельцев(DIY challenge club) делает рекуператор-дожигатель из 25,4 трубы (2мм стенка), сверловка 1.2-1.5мм и 14-18 отверстий в ряду, а в торце – 3-4сопла. Из своих опытов, он перешёл на сверловку в шахматном порядке, для аэродинамического пережима и подачи воздуха.
    Дож_DIY challenge club.jpg

    И в заключении, естественно хорошие и стабильные результаты дают, совместное применение физических и аэродинамических пережимов.
     
    Последнее редактирование: 26 май 2022
    арсентий и SpongeBobTT нравится это.
  9. SpongeBobTT

    SpongeBobTT Эксперт форума

    Регистрация:
    25 мар 2019
    Сообщения:
    1.224
    Симпатии:
    714
    И для особо внимательных: торцевые 4 сопла полностью погружены в масло для его более интенсивного разбрызгивания и испарения.
     
  10. арсентий

    арсентий Эксперт форума

    Регистрация:
    25 ноя 2011
    Сообщения:
    1.404
    Симпатии:
    750


    А ещё БОЛЕЕ внимательные заметили мвсляный фильтр и цвет шлангов к нему:vcool::vcool:
     
    SpongeBobTT нравится это.
  11. sova

    sova Эксперт форума

    Регистрация:
    17 авг 2016
    Сообщения:
    827
    Симпатии:
    1.378
    Продолжаем.
    Недавно я говорил о правильном решении по поводу утепления камеры горения народной горелки, основной причиной которой был сильный разогрев корпуса и поэтому, доставляет некоторые неприятности пользователям. Поэтому, народные умельцы для достижения более комфортного использования горелки, применяют следующие конструктивные решения:
    - Самый простой, это изолирование камеры горения небольшим отступом(ограждение). Не эффективный метод.
    ff5.jpg ff4.jpg

    - Устанавливают дополнительный защитный корпус, диаметром больше камеры горения. Воздушная прослойка, уже надежней теплоизолирует, а если уложить волокнистый теплоизолятор, будет еще лучше.
    ff1.jpg ff3.jpg

    - Заливают вокруг стальной камеры горения, бетон. Хорошее решение, но тяжелая конструкция получается.
    ff2.jpg

    А мое мнение, будет такое. Было бы более правильное решение, это улучшив подогрев воздуха наружным рекуператором, мы одновременно будем охлаждать камеру, обезопасив пользователя. В таком варианте воздух на горение, будет еще сильней прогреваться, и это приведет к тому, что горелка на ОМ будет работать эффективнее.
    W_5.png

    Подача воздуха осуществляется в верхней части горелки, где особенно сильно нагревается корпус камеры горения, и далее горячий воздух опускаясь, поступает через дно в центральный рекуператор-дожигатель. Естественно, я некоторые детали пропускаю, которые улучшают теплосъём, о них неоднократно говорилось. Возможно, надо бы утеплить дно камеры, но это будет влиять только при работе на минималке.
    Получается конструктив как у Turk Burner, но с дополнительным внутренним рекуператором. В этом есть преимущество, можно менять центральный дожигатель на новый или модернизированный, или же проводить его обслуживание, например, чистку микросопел и др.

    Но, если все же вы будете народную горелку изготавливать “стандартно”, то у меня еще есть пару советов.
    1. Т.к. камера горения разогревается до красна, и она быстро прогорает, то делайте вставку во внутрь, из куска нержавеющей трубы.
    W_6.png

    2. Неплохо зарекомендовал себя, верхний пережим-рассекатель, в виде керамического ИК излучателя.
    W_7.png

    3. В post-61325, я приводил пару примеров формирования выходного факела, вот еще один, который применяется в быту:
    Рекуператор–дожигатель, вплотную поднимают к верхней крышке-пережима, так, чтобы микросопла “били” близко под крышкой.
    P3.png
    В этом случае, факел получается более широкий, и по виду похожий, на раскрывшийся цветок.
    W_4.jpg
    Такой вариант, обычно применяют при низкопрофильном исполнении горелки и др случаях.
    Теперь не трудно догадаться, какой будет факел, если микросопла поднять немного выше крышки-пережима.
     
    арсентий, SpongeBobTT и aleksolejn1975 нравится это.
  12. sova

    sova Эксперт форума

    Регистрация:
    17 авг 2016
    Сообщения:
    827
    Симпатии:
    1.378
    Кто понял, то поднимая или опуская верхний аэродинамический пережим мы формируем факел – “цветок” закрывается или раскрывается.
    Фильтр многие применяют, особенно те кто насосом качает и тем более моделью для топлива низкого давления, как в данном примере.
    Японец, для подачи ОМ в горелку, применяет модель HEP-02A, но мне больше нравиться EP500-0, по причине того, что, последний разбирается, да и плата управления снаружи.
    HEP-02A.jpg EP-500-0.jpg
    EP500-0 разобрали, почистили, заменили нужную деталь, отремонтировали электронную плату управления и т.д.
    Конечно же, для управления расходом данных насосов, надо будет приобретать дополнительно электронный таймер.
    Вместо таймера, можно использовать силовой регулятор оборотов ZK-PP2K, который уже многие используют для управления вентилятором или насосом, и вот у него есть функция “Импульсный режим”, где можно задать время работы и время паузы.
    ZK-PP2K.jpg
    Да, если вышла плата управления насоса, то управлять катушкой(дросселем) может тот же ZK-PP2K, с соответствующими настройками.

    Всем МИРА!
     
    Melinda, арсентий, aleksolejn1975 и ещё 1-му нравится это.
  13. sova

    sova Эксперт форума

    Регистрация:
    17 авг 2016
    Сообщения:
    827
    Симпатии:
    1.378
    Если кто не догадался, почему у рекуператора–дожигателя, сверловка в шахматном порядке, а не в один ряд, это банальное решение от снижения механической прочности корпуса трубы.
    Пример, для того чтобы организовать одинаковый аэродинамический пережим в горелках с наружным (I) и внутренним (II) рекуператором, допустим, мы делаем ряд одинаковых отверстий из 24 шт.
    G1a.png
    Не трудно заметить, что шаг между отверстиями в двух вариантах, сильно отличается, и в нашем примере достигает разницы в 4.4 раза. Т.е плотность сверловки у внутреннего рекуператора очень высока, что влечет к уменьшению его прочности. Если вы, когда-либо делали очень большие отверстия, не имея под рукой соответствующей по диаметру коронку, то вы просто сверлите по намеченному периметру круга малым сверлом, но близко друг к другу, а далее легко извлекаете внутренность и кромки дорабатываете напильником.
    Поэтому, чтобы не сломался центральный(внутренний) дожигатель, плотную сверловку выполняют, в шахматном порядке.

    По теме народной горелки.
    Неплохое решение для горелки, снять дополнительное тепло от излучения, которое идет от корпуса камеры горения, это установить бак нагрева воды. Готовим пищу, одновременно нагреваем воду для различных нужд, и в то же время защищаемся от жёсткого инфракрасного излучения.
    Варианта, пока два.
    1. Установка бака для воды (1) вокруг камеры горения, который может быть как съемным, так и единое целое. Обратите внимание, на небольшую воздушную прослойку(2), между корпусами, бака и горелки. Такое решение нужно для того, чтобы не переохлаждать камеру горения.
    G3.png
    2. Бак (1) изготавливается как единое целое с горелкой из нержавейки, а вовнутрь камеры, помещается вставка вторичного ИК излучения(2).
    G4.png

    Идей и воплощений масса, например, вместо бака воды ставят зашитый кожух с дверками (две половинки), на которых установлены зацепы(крючки), к которым цепляются шампуры, и таким образом можно приготовить шашлычек или посушить фрукты, овощи и др. Степень нагрева (прогрева) мясца, регулируем расстоянием от стенок камеры горения.

    Еще народные умельцы, подобный тип горелок изготавливают из различных подручных материалов, например, из старого электрочайника.
    Гор_чайник_1.jpg
    Подача ОМ осуществляется через носик чайника, естественно с дымлением, т.к. нет затвора.

    Из старого керамического электрочайника.
    Гор_чайник_2a.jpg
    В данном примере, необходимо устанавливать вставку.
    Гор_чайник_2.jpg
     
  14. sova

    sova Эксперт форума

    Регистрация:
    17 авг 2016
    Сообщения:
    827
    Симпатии:
    1.378
    В post-61344, я рекомендовал делать народную горелку с двойным рекуператором (наружным и внутренним).
    Конечно же, подобную я изготавливал (вариант второй), и из мусора.
    НГ2.jpg НГ1.jpg НГ3.jpg
    Камеру горения (шестигранник) из стальной полосы 70х4 и высотой 150, наружный корпус воздухоподачи из металлических пластин толщиной 1.5-2мм, внутренний рекуператор дожигатель из трубы ¾”.
    Сверловка 1,5мм сверлом, верхний и средний аэродинамический пережим по 18 сопел, на дожиг 4 отверстия, первичка - два вниз, два на закрутку.
    Работа горелки как и ожидаемо, замечательна, как со всеми пережимами так и только с аэродинамическим.

    Обычно, опытные образцы я прогоняю на улице в различных режимах и как правило, приходят любопытные соседи, так вот, с данной горелкой были интересные моменты. Один из соседей, принес с собой алюминиевую проволоку и начал её совать в пламя горелки, а потом задает вопрос: А почему она так долго плавиться? А я и забыл, что ранее, при испытании циклонки в форсированном режиме, демонстрировал им как очень быстро алюминий плавиться в пламени горелки, только внесли и зразу же проволока потекла. Пришлось объяснять, что это разные горелки и разный способ сжигания и соответственно температурный режим, но перед этим, налил воду в чайник и поставил на испытуемый образец. Не успел рассказать о строении горелок, как чайник закипел (менее 5 мин) – это было первое их удивление (но на самом деле я поддал мощи). А когда поднял чайник и показал чистое дно, это был их второе удивление.
    Но мы немного отвлеклись, и хочу рассказать о некоторых нюансах подобной горелки.

    Решетку для установки посуды, можно изготовить как единое с крышкой пережима, так и отдельно, да и можно готовое пробрести как б.у. так и новое, благо есть большой выбор.
    Решетки.jpg

    Если эксплуатировать будете на улице, то советую устанавливать накладку – ветрозащитную, энергосберегающую. Даже небольшой ветер, существенно влияет на голубое горение, пример я показал на фото работы горелки без физ. пережимов, где видно как проскальзывает красное пламя, а при более сильном порыве ветра, голубизна уходит на нет.
    Ветрозащитные накладки, есть как чугунные так и стальные. Подобное можно и самим сделать.
    ветрозащитная накладка_2.jpg накладка на решетку_ветрозащитная.jpg

    Продолжение следует.
     
    Melinda, арсентий и SpongeBobTT нравится это.
  15. sova

    sova Эксперт форума

    Регистрация:
    17 авг 2016
    Сообщения:
    827
    Симпатии:
    1.378
    Проводил наблюдения, как повлиял наружный рекуператор, на нагрев камеры горения. Темнота нам в помощь.
    Гор_ночь.jpg
    Естественно, камера разогревается, но в меньшей степени и равномерней, нет тех раскаленных пятен от микрофакелов.
    Цвет стенок темно красный, а также верх дожигателя и концы трубок первички.
    Т.е. в основном разогрев корпуса горелки происходит в верхней её части.
    Гор_пр.png

    Как уже писал, что, для оптимального и равномерного снятия тепла, надо подводить воздух в верхней части горелки и обязательно делать направляющие, которые задерживают воздух в верхнем районе и далее опускают вниз по спирали на дно и в центральный рекуператор-дожигатель.
    Гор_.png
    Если это не сделать, то воздух пойдет по наименьшему сопротивлению, а именно сразу вниз, в итоге, сверху может образоваться мертвая зона, где корпус будет перегреваться.
    Обратите внимание, что в крышке пережима надо делать две юбки, внутреннюю и наружную. Это связано с тем, что в камере горения создается “высокое” давление, особенно на больших мощностях, из-за физического пережима и газы отработки будут искать любую щелочку чтобы выйти наружу.
    Желательно, для большей эффективности горелки, утеплить наружный корпус.
    Конечно же, для такой горелки нужен хороший, напористый, плавно регулируемый вентилятор, центробежник или осевой сдвоенный. Для моего размера горелки, не плохо справляется сдвоенная ветродуйка 40х40 на 2А.

    Если будете использовать предлагаемый мною конструктив горелки (с наружным и внутренним рекуператором и с физ. пережимами), то не обязательно делать дожигатель с какими то дополнительными трубочками для первички:
    Дож_1.png

    Можно проще, а именно, сверловку делать большим диаметром но меньшее количество сопел, и добавить отверстия первички в чугунной муфте. Да и размер рекуператора-дожигателя, также можно уменьшить.
    Дож_2.png
    Продолжение следует.
     
    Melinda и арсентий нравится это.
  16. sova

    sova Эксперт форума

    Регистрация:
    17 авг 2016
    Сообщения:
    827
    Симпатии:
    1.378
    Как уже говорил, что можно выполнить несколько вариантов физических пережимов у народной горелки.
    D1.png
    Но мы сейчас рассмотрим модификации съёмных пережимов для рекуператора-дожигателя.
    У дожигателя, надо будет сделать дополнительную резьбу в верхней её части, куда будут вкручиваться муфта с различными пережимами.
    D4a.png
    Пережимы могут быть разнообразные, как маленькие (2), так и большие (3), но может быть и просто заглушка (1).
    Все зависит от потребностей под конкретную задачу, какой вам надо тип(форма) пламени и излучение.
    Пережим может быть, как наварен(I) на муфту, так и съемным(II) на резьбе.
    D4b.png
    Только следите, чтобы резьбой не перекрыть сопла.

    Раннее писал, что можно ещё поиграться с формой выходного факела, методом изменения расстояния дожигателя к верхнему пережиму, например, опуская или поднимая крышку горелки, но здесь надо будет делать высокие буртики у неё.
    Делал два варианта регулируемой крышки.
    Первый конструктив, регулировка положения крышки пережима осуществляется болтом, закручивая его мы её поднимем, а раскручивая против часовой, опускаем крышку.
    Dr1.png
    Во втором, вручную приподнимем или опускаем крышку и её затем фиксируем винтом.
    Первое положение(1), факел закрытый бутон, второе(2) – цветок раскрылся и факел широкий.
    Dr2.png
    При широком факеле, не имеет смысла в верхних соплах, т.е. в торце дожигателя, и мы их просто заглушаем(накрываем), металлической шайбой(диском).
    Существует и третий способ, более простой, изменения расстояния пережима к дожигателю.
    Dr3.png
    В данном примере, дожигатель будет похож на трубный сгон, и соответственно закручивая или раскручивая муфту на нем, мы будем уменьшать или увеличивать высоту рекуператора, тем самым меняя форму выходного факела.

    Вы естественно зададите резонный вопрос: “Резьбовое соединении надо уплотнять, т.к. через него будет травить”
    Совершенно верно, и поэтому, для этих целей, я применяю обычную ФУМ-ленту. Да она выгорает, но уплотнение остается и самое главное, она не запекает резьбу и в последствии, разъемное соединение вы можете легко открутить для замены или обслуживания.

    Нашел у себя старый образец рекуператора-дожигателя.
    D_i.png
    При монтаже в горелку дожигателя, я всегда наваривал на него 3-4 обрезка проволоки для центровки её во время сварки, после чего они обрезались.
    Я подумал, а зачем, ведь их можно использовать в работе горелки. Взял восемь отрезков нержи. диаметром 3-5мм и приварил их к трубе дожигателя, ниже сопел. Получился небольшой пережим, разделяющий испарительную камеру от зоны горения, и играющий ещё роль, вторичного ИК излучателя.

    Всем МИРА, ДОБРА и Душевного Тепла!

    Продолжение следует.
     
    костромич, арсентий и SpongeBobTT нравится это.
  17. sova

    sova Эксперт форума

    Регистрация:
    17 авг 2016
    Сообщения:
    827
    Симпатии:
    1.378
    Рассматриваемая переносная народная горелка, рассчитана на уличное применение и в основном для приготовления пищи, а чистку её после использования, осуществляют через верх или вытряхиваем. Несомненно, горелку можно использовать и стационарно, например, для отопления, и в этом случае её необходимо модернизировать, для более удобной эксплуатации(обслуживания).
    Можно собрать горелку, где раздельные камеры испарения (КИ) с обслуживающим лючком, и горения (КГ).
    WO_rk_1.png
    В данном примере, в испарительной камере, установлен внутренний кольцевой рекуператор, который мне больше нравиться, т.к. выполняет еще роль физ. пережима, а чистку осуществляем через обслуживающий лючок.
    Воздух на ПВ можно подавать как от основной воздухоподачи (ВВ), так и уже подогретый, т.е. из внешнего рекуператора камеры горения. Все зависит от запорной арматуры для регулирования ПВ, которая может выдержать высокие температуры.
    Вариантов много, все на ваш вкус и цвет.

    Можно так (верхний дожигатель):
    WO_rk_2.png

    или с соплами дожига и АП.
    WO_rk_2_2.png

    А можно и так, без регулировки ПВ:
    WO_rk_3.png

    Понятно, что данные варианты конструктива надо делать разъемными, т.е. камеры ИК и КГ разборные, чтобы можно было их обслуживать, менять или модернизировать.
    Так как горелка укороченная, то сверху её устанавливается камера дожига (КД), а далее теплообменник.
    Я нарисовал в ИК чашу, можно и без неё, тоже неплохо работает(горит).
    Как вы заметили, что в последних двух вариантах, если убрать у них наружный рекуператор, это “обычная” горелка с центральным верхним дожигателем, только обрезанная. Дополнительный предварительный нагрев от наружной стенки КГ поступающего воздуха, позволил укоротить центральный дожигатель.

    Желаю всем Мира, Счастья, Уюта в доме и Тепла!
     
    арсентий, aleksolejn1975 и SpongeBobTT нравится это.
  18. sova

    sova Эксперт форума

    Регистрация:
    17 авг 2016
    Сообщения:
    827
    Симпатии:
    1.378
    Но я чаще всего использую более простое решение, а именно, на различные варианты пережимов дожигателя, навариваю центровочное кольцо (I) или несколько 3-4 вставок (II), которые позволяют центровать и удерживать диск на рекуператоре.
    Z1.png
    Здесь хочу уточнить, не совсем заглушаем, а перенаправляем воздух на дожиг, не в верх а горизонтально.
    Для этого, в металлическом диске толщиной 4-5мм УШМ_ом с установленным отрезным диском толщиной 1мм прорезаем небольшие канавки, а в центре немного делаем углубление(выборку)(а), можно это сделать и большим сверлом.
    Z2.png
    Или собрать из двух дисков(б) толщиной по 2мм, и у нижнего, центральное отверстие чуть больше периметра верхних сопел. Два диска соединяются сваркой и далее прорезаем горизонтальные канавки.

    Еще делал заглушку, с небольшим отступом(подъемом) на 0.5-0.7мм от верха дожигателя, т.е подкладывал соответствующей толщины отрезки от жести или ставил несколько “соплей” сваркой, затем их подтачивал. И обязательно делал выборку в заглушке под соплами, я надеюсь вы знаете почему. В этом случае, получается одно кольцевое горизонтальное и плоское сопло.
    Z3.png

    Пример работы горелки без заглуши и с рассекателем.
    R.jpg
    Хорошо виден перегрев, куда бьют верхние сопла. С заглушкой, рассекатель уже равномерно прогревается.

    Как уже упоминал, что установка различных пережимов зависит от ваших конкретных задач, но надо еще учитывать тот фактор, что роль пережима играет и устанавливаемая посуда на горелку. Если правильно организованы аэродинамические пережимы, то физические как правило не нужны, кроме посуды.

    Теперь хочу рассказать о некоторой специфике в работе “правильной” народной горелке.
    Да, она рассчитана в основном на голубое горение, но её можно перевести и в пряможег, для этого, надо убрать все пережимы, далее меняем центральный рекуператор-дожигатель на другой, у которого больше отверстий в нижней части и сверловка всех сопел выполнена более толстым сверлом. Или использовать эмульсию - вода с ОМ для повышения светимости факела.
    В режиме голубого горения бывают некоторые нюансы, а именно, в начальном этапе при розжиге горелки когда мы закрываем крышкой(пережимом), пламя вдруг “исчезает”. Создается иллюзия затухания горелки, но на самом деле она работает(горит) но ещё в режиме прогрева, при котором пламя очень плохо видно (прозрачное пламя, слабое свечение). Естественно, без пережима горение и светимость как при пряможеге. Как только горелка выходит на рабочий режим, пламя становиться “более голубое” и видимое. Сам неоднократно, попадался на эту особенность.
     
  19. sova

    sova Эксперт форума

    Регистрация:
    17 авг 2016
    Сообщения:
    827
    Симпатии:
    1.378
    Ранее я уже упоминал японского печкостроителя Farm all Café, который любит голубое горение, так вот, в последнем видео он начал применять низкопрофильные пряможеговые Turk Burner.
    pr1.jpg
    Вам ничего не напоминает, а меня в прошлое вернуло – приятно вспомнить.
     
  20. арсентий

    арсентий Эксперт форума

    Регистрация:
    25 ноя 2011
    Сообщения:
    1.404
    Симпатии:
    750
    Много лет в этих темах занимаюсь. Да вот только пришел к выводу ....всё зависит от ТОПЛИВА....:thank_you2:.