Котел на отработанном масле своими руками

Маленькое замечание по вашему *желаемому*.Пропилы это хорошо. Подогрев вторички ОЧЕНЬ сложно. Шамот работает исключительно с твердым топливом. Утепление камеры сгорания ПРАВИЛЬНО. Одно маленькое *НО*,решите в каком режиме Вы будете вести процесс испарения. (пряможег ,испарения с зеркала топлива) Температуры сильно разнятся. Соответственно и конструктив дожигателя разный. По поводу *нержи* ,сей материал ОЧЕНЬ плохо переносит тепло . Поэтому из оного штампуют бытовые термосы. По поводу пылесосных моторов = детский лепет. Судя по описанию вашего *желаемого* Вы пока весьма далеки от понимания процессов работы котла и просто печки.

 

Небольшое замечание для КОТЛОСТРОИТЕЛЕЙ .Сначала нужно сжечь полностью топливо,а потом только раскаленными газами нагреть теплообменник. Это аксиома,не мной придуманная. (читайте бывает книги по конструкции производственных котлов ,а не высказывания на бытовых форумах)

 

Видео второго прогона.
https://rutube.ru/video/private/c3aa7e1ef2a8a87a0a10e57a3d982504/?r=a&p=uzU_CWnTh0N84iniMnTlRg
https://rutube.ru/video/private/7cfd505b0c2711b4a585de1c61a9e970/?r=a&p=O-ONZw6YafPHZGl6GQ-lbQ
https://rutube.ru/video/private/4971c02425ca061741ef7f3ec634f1ec/?r=a&p=xoz99jA_2f91w1biuuOHzA
https://rutube.ru/video/private/6e2bfc65fb42d8843136ddec0a9f355a/?r=a&p=yhqAAS_Uh08BqcFhe4usfg

 

Фото и видео после 2,5 часов работы
https://rutube.ru/video/private/25feb13e655e5a3f34c56ec351277816/?r=a&p=wXZIvjzRk0f-i-Jqvz9Bsw
Кстати забыл упомянуть, температура дымовой трубы в метре от выхода из котла, рука спокойно держит. Дыма нет никакого при горении с синим пламенем (нестабильно, гуляет по камере горения), дымить начинает когда идет пряможег, не так сильно но дымит.

 

Спасибо за комментарий от профи.

Почему же они не прижились и котлостроители настойчиво продолжают сверлить?

Будьте добры поясните в чем проблема шамота с жидким топливом?

Капельница + котелок, т.е. испарение с зеркала. С пряможега имхо сложнее получить чистый выхлоп.

Какие параметры пылесосных моторов делают их неприменимыми для наддува в котлах? Есть предположение, что они не рассчитаны на длительную работу т.к. достаточно быстро нагреваются и требуют отдыха. Но можно снизить мощность в полтора-два раза, ее будет хватать с избытком и при этом эл/двигатель сможет работать часами без перерыва. Или тут какие-то другие факторы влияют?

Согласен на 100%.

 

Лишний передув тоже не нужен, я сегодня убедился пока репетировал котел. Все думал, что не хватает мне производительности вентилятора, а по факту чуть ли не полностью закрыл всас вентилятора. По сегодняшним моим видео видно как протекает горение с открытой дроссельной заслонкой и прикрытой.

 

По поводу шамота могу сказать следующее: пористая структура. По поводу пылесоса и снижения мощности-посмотрите графоаналитику работы турбины пылесоса. Там на графике обороты-напор ,всё видно. И в догонку по коллекторным двигунам- при каких оборотах происходит наибольшее охлаждение ламелей коллектора якоря наиболее эффективно . Обыкновенные бытовики (пылесосы) протягивают воздух между якорем и статором.(охлаждение). Насчет пропилов ,просто сложнее с ними работать. Шурупом не заткнешь во время доведения до совершенства дожигателя ,как в случае со сверловкой. А вот пряможег то как раз и эффективнее *голубого горения*. А дымность в любом случае зависит НЕ от выбора горения (пряможег или испаритель) ,а от правильного соотношения воздух -пиролизные газы. И тут не важно ОЙЛ или березовые дрова.Уж если очень хочется сделать добротный котел ,так разделите его на две состовляющие :топка и теплообменник. Причем это можно комбинировать вертикально и горизонтально. Тогда можно и шамот в дело употребить. Шамот будет тепло аккумулятором и в тоже время катализатором дожига пиролизных газов.При высоких температурах 800-950 шамот используют часто в пром установках. И одно маленькое замечание насчет теплообмена в трубках,нужно создать условие ТУРБУЛЕНТНОСТИ потока, как газов так и жидкостей. Причем чем выше скорость потока,тем выше теплообмен . И да потоки нужно направлять на встречу ,а не попутно. Турбулентность можно создать накаткой труб роликами. (плавная ребристость) Да много чего еще надо делать по совокупности.

 

Можно поподробней пожалуйста. Это про потоки теплоносителя и газов отработанных в котле, или я путаю?

 

Все верно.Если горит вверх то вход обратки сверху,выход снизу.

 

Вы не поверите но в теме “Наддув. Вентиляторы наддува” на странице 63 и др. уже обсуждалось о данных вентиляторах и я их применяю.
Это центробежные(радиальные) вентиляторы, в основном прямоточные, но есть и в улиточном корпусе, о которых я неоднократно писал, что радиальные прямоточные, они же канальные, т.е. с радиально-осевым аппаратом, более лучше для наших целей, т.к. статического давления у них больше, чем нежели в улитке. А недостаток их в том, т.е. от пыликов, что, у них маленькая производительность, и поэтому, подойдут только для горелок с малой тепловой мощностью 1-12кВт.

Но тем не менее, нержу повсеместно применяют в теплотехнике, и из них изготавливают различные устройства, даже теплообменники, как для промышленных целей так и бытовых, вспомните хотя бы котел 1TOM1.

По поводу более эффективной теплопередачи, надо учитывать не только составляющие теплового излучения, но и эффективность движения теплоносителей, вверх и вниз, в топке и в пучке труб, и др. составляющие, а только потом, принимать решение о правильном направлении потока водяного теплоносителя.

Теперь вопрос для Zaharych, в каком состоянии была вставка вторичного ИК излучения после прогона, т.е. чистая или с нагаром, а также, состояние стенок напортив этой вставки. К сожалению, я уже не важно вижу и тем более видео не может передать весь спектр человеческого глаза, то меня еще интересует, как прогревалась данная вставка до красна, по всей высоте во время работы.
И повторяю, что нагар, осаждение углерода, образуется как от низкой температуры, так и от недостатка воздуха на его горение.

 

Именно об этом я и др. постоянно говорят и советуют правильные конструктивы, но вот человеку все равно хочется по своему, а в итоге все равно приходят к предлагаемой и рабочей модели.
Например, раннее уже предлагали котел, где именно в утепленном корпусе сжигали ОМ, а потом шёл теплообменник, от AllexB.

Здесь есть и раздельная камера испарения, и камера горения, но я еще делал камеру дожига. Единственное и понятно, что теплообменник в данной схеме надо другой, более эффективный.

В другом варианте, можно убрать центральный дожигатель, в на камеру испарения установить струйный аппарат в виде факельной горелки с многоструйным сопловым устройством. Естественно, подача и подогрев воздуха также осуществляется от рекуператоров, но только другого исполнения.

Ну вы бы еще больше рассверлили сопла, и можно было бы тогда использовать ваш котел как атмосферку.

 

Уважаемый SOVA, по поводу нержи и 1ТОМ1 -всё верно. НО! У меня много нержи в деле и есть котел на 24 квт на базе Китурами из нержи,есть котлы и из чернухи. Да кстати выпущенные теми же корейцами и у меня есть опыт для сравнения ,какие девайсы как используют тепло от сжигания ойла. Здесь на форуме я много фото и кратких пояснений выложил по горелкам и котлам и прочей девайсиной прикладываемой к ним. По этому скажу с позиции опыта(теорию не трогаем) нержа в конечном счете трескается в трубах (огнетрубные котлы) теплообменника. Я этим пользуюсь ,когда мне надо купить очередную заготовку для переделки под ойл или Ракету. Цена подтекающего котла из нержи копейки. (в сравнении с рабочим)

 

Вечер добрый!
ИК излучатель расколялся до красна практическипо всей высоте только в верху 2см были холодные, после прогона он был чистый без нагара. Нагар на стенках напротив излучателя сначала белесый примерно 5см потом переходит в серочёрный бархатистый налет. Заметил, что во время прогона вставка стояла не совсем по центру, то есть с одной стороны немного касалась стенки топки, видимо сбилась когда вставлял дожигатель. Так вот с той стороны синего горения не наблюдалось. На фото выделил желтым цветом и стойже стороны у дожигателя белесый налет.

 

Доброго дня!
Уважаемый sova, всеже хочу частично переделать низ дожигателя, сварить новый кусок взамен старого с двумя рядами и сделать сверловку на 1,5мм количество оставить как есть. Третий ряд пересверлить на 1,5мм чуть ниже старых отверстий, а после старые заварить, 4/5/6 ряды не трогать, 7 и 8 ряды временно заглушить через один. Торец дожигателя тоже новые отверстия но уже 3мм и 3шт, сверлить под завинчивание. Потом уже сделать третий прогон. Суммарно площадь отверстий (сопел) отразил в таблице. Нужно Ваше мнение.

 

Повторю упрощенное строение корейского котла на ОМ о которых говорил Grad, а я лишь дополнил о них в теме патенты.


1 – камера сгорания; 2 – дожигатель-рекуператор; 3- воздуховод; 4 – вентилятор надува; 5 – трубка подачи ОМ; 6 – утеплитель; 7 – цилиндрический вторичный ИК излучатель; 8 – внешний корпус котла; 9- труба дымохода; 10 – внутренняя крышка; 11 – внешняя крышка; 12 – лючок контроля горения; 13 – физ. пережим I; 14 - физ. пережим II; 15 – водяная “рубашка”.

Как вы обратили внимание, что дожигатель(2), нижнего исполнения и горелка напоминает нам всем известную “народную горелку”.
Что здесь на мой взгляд, правильно выполнено:
- Дожигатель(2) имеет больший диаметр чем подводящий воздуховод(3);
- Камера сгорания(1) разделена от водяной рубашки(15) экраном, выполняющий роль вторичного ИК излучателя(7).
Осуществлена правильная концепция полного сжигания ОМ в топке(1), после чего горячие газы поступают на конвективный теплообмен, сперва вниз, а затем вверх омывая водяную рубашку(15), а дальше удаляются через трубу(9).
Вторичный ИК излучатель(7), своим излучением нагревает водяную рубашку(15), а также дожигатель-рекуператор(2) и естественно испарительную зону ОМ.
Что может быть добавлено или изменено в данном котле:
- Труба для отвода отработанных газов(9), может быть как сверху, так и сбоку.
- Чистка камеры сгорания может быть произведена как сверху, так и через обслуживающий лючок, с боку, который на схеме не указан.
- Как правило, устанавливается ещё съемный физический пережим(14), сверху дожигателя(2). Но в данном конструктиве правильней было бы пережим делать не в центре, а по краям(13), т.е. кольцо или совместный конструктив, кольцо(13) и шайба(14).
И т.д.

 

1-8 ряды 1.5-1.6 мм, в крайнем случае 5-8 ряд 2 мм и количество оставить так как было без заглушек.
Низ естественно под закрутку 3-4шт 3мм.
Но это не спасет “отца русской демократии”, без правильного понятия процесса горения.

 

Интересно, это в принципе получается, что больший диаметр выполняет роль ресивера для равномерной стабилизации давления в соплах, так? Объясните пожалуйста роль пережимов, пока не могу до конца понять их роль. Знаю что их ставят, на этом мои познания о них заканчиваются. Но как, куда, зачем и почему... Хотелось бы мало-мальски понять их работу. Как понять когда он нужен или нет.

 

Теперь я ничего не понимаю, только что, я вам описывал для чего это надо делать, а вы тут же задаете повторный вопрос.

Zaharych, желательно, в начале делать поиск по форуму, а потом, уже что не понятно, задавать вопрос.
Если мы говорим о физическом пережиме, то это плохообтекаемое тело и решает он несколько задач, все зависит от его расположения.
Нижний пережим, это разделительный диск, название которого само за себя и говорит, т.е. его основная функция – разделить испарительную зону от зоны горения и задержать испарение ОМ. Но он также решает задачу стабилизации испарения и горения, но только тогда, когда он прогреется до красна, и это уже не что иное как вторичный ИК излучатель. А если еще совместить работу нижних микросопер, то разделительный диск уже может работать как эжектор, где с одной стороны диска будет затягивать, а с другой вытягивать газы.
И это еще не все, в некоторых конструкциях, пережим испарительной камеры, может выполнять роль и кольцевого рекуператора для подогрева первички.
Те кто уже в теме, а именно понимают процесс сжигания ОМ в испарительной горелке, для упрощения конструкции, вместо физического пережима, применяют аэродинамический. Поэтому, выполняют очень плотную сверловку микросопел, малым диаметром, чтобы не нарушить распределение подачи воздуха, и в результате чего, получается плотная газовоздушная завеса. Такую сверловку, лучше делать не в один ряд, а в два или даже три ряда.

В пряможеговой горелке, физический пережим просто необходим, и его основная уже функция состоит в том, что задержать крупные выбросы не испарившейся ОМ при работе, особенно у низкопрфильных, и т.д.

Физические пережимы могут быть различной конструкции: шайбы, кольца, в виде рабочих колес от осевых вентиляторов, и в виде объемных конструкций.

В горелке, таких пережимов может быть несколько, у меня например, доходит до 3, не считая аэродинамических.

 

Вот более правильное строение корейского котла, с боковым выводом дымовых газов и с одной утепленной крышкой, у которой выпуклый свод.

 

День добрый!
Переделал дожигатель, вварил новую часть где располагаются ряды микроскопе. Отверстия всех рядов сделал по 1,5мм. 1ряд 28шт. по 1,5 /2ряд 17шт./3-4 по 14шт. и с 5-го по 8- ряды по 12шт, торцевые отверстия 3шт. диаметром 2,5мм с завинчиванием. ИК излучатель оставил на месте. Да, для заменяемого куска дожигателя с соплами взял трубу ду89, старая была ду74.
Сдела третий прогон. Результат какой-то непонятный есть, но меня это не устраивает. Думаю следующий шаг поставить разделительный диск, затестить. Ну а дальше не знаю пока.
Что по прогону - лёгкого розжига не наблюдал, пламя какоето неестабильное, дымит по отношению к второму прогону. В период эксперимента, котел на заслонку вентилятора не особо реагировал.
Уважаемый sova , в какую сторону мне дальше двигаться по наладке дожигателя? Ссылку на видео оставлю, там интересно получилось после того как кратковременно открыл ПВ и закрыл, начались вспышки синего пламени всех рядов (бег по кругу). В окончании испытаний перекрыл подача ОМ но пламя потухло только через минут 15-20, видимо много налилось а чашу. Из-за этого наверное и не было полного сгорания, из-за чего и дымила. Дымовая труба теплая, спокойно рука держит до самого колена.