Изготовление горелки на отработанном масле Turk Burner своими руками

Естественно, и это одна из причин, по которой я перешел на раздельные камеры испарения и горения, чтобы меньше зависеть от разных ОМ.
Но рассмотрим горелку Farm all Café

Как мы видим, что у неё есть два физических пережима.
Если вы внимательно читали данную тему, то для большей эффективности горения, верхний пережим надо делать по другому. Будет лучше гореть и намного легче настраивать горелку.
Сам японец предупреждает, что для голубого горения подобной горелки надо её точно настраивать.
А в видеоролике он признается, что апельсиновый(оранжевый) (перевод с японского) цвет пламени более эффективнее, при его задачах, чем нежели голубое, которое он очень любит.

 

В post-61386, я рассказывал о различных вариантах “народной” горелки, но с раздельными камерами. Конечно же, подобное собирал и испытывал.


Естественно, при дневном свете голубое горение не видно, а оно есть.
Обратите внимание на лючок для обслуживания ИК, он не притянут скобой для лучшего уплотнения.
Дело в том, что с используемым дожигателем образуется небольшой эжекционный эффект, и пары ОМ не выходят из не прижатого лючка, и вы помните, что это было проблемой с циклонной горелкой.
Опять же, горелка была собрана из “мусора”, некоторое железо даже может быть и старше меня, например, оцинкованная трубка(1/2”) для дожигателя и камера горения(3").

Строение камеры горения, которая накручивается на камеру испарения (КИ).

1 – Профильная труба 40х60, для подачи воздуха.
2 – Сетка типа ПВС.
3 – Труба 5".
4 - Труба 3".
5 - Труба 1/2".
6 - Центрирующие вставки.
7 - Труба с наружной резьбой 2 1/2".
Сетка(2) используется для небольшого задержания поступающего воздуха в самой верхней горячей точке горелки, чтобы лучше и равномерней снять тепло с камеры горения. А я уже и забыл, что в начале применял именно сетку, проще и эффективнее, а не направляющие вставки, пока старую горелку не разрезал на металл.
Отверстия(микросопла) дожигателя, для режима голубого горения, были выполнены сверлом 1.2 мм. Нижний и верхний ряды примерно по 14 дырок, серединка – 7 отверстий, и торец - 5 сопел.
Продолжение следует.

 

Конечно же, ИК можно сделать и без регулируемой первички, проще конструкция, как например в post-61286 и post-61287, т.е. со съемной испарительной чашей.
Тогда, в горелке надо будет заменить чугунный резьбовой отвод 90’ на тройник, куда будут вкручиваться дожигатель и трубка-завихритель на первичку.
Трубка первички может быть различной конфигурации, которая вам больше подходит под ваши условия, например, как на картинке три варианта.

Повторюсь, меняя трубки дожигателя и первички, мы можем выводить горелку в различные режимы горения.

Многие скажут, да все понятно, но нам надо другое пространственное положение факела.
Нет проблем.
Рассмотрим конструктив - горение вниз.
В этом случае, можно использовать два варианта испарительной камеры (эскизы):
Первый вариант

Второй вариант


Не раз говорили, и будем повторять, что без малейшего представления о процессе горения и сжигания ОМ не имеет смысла собирать горелки.
Продолжение следует.

 

Ну вот, мы подошли до следующего востребованного положения горелки, это горизонтальное её горение.
Если вы любитель короткого пламени, то описываемую горелку просто накручиваете на трубный отвод 90’ (колено).
Получиться такая конструкция.


Если вы решили собирать горелку с нуля, то её можно сделать уже не универсальную, а рассчитанную только под горизонтальное горение.
Выглядеть будет уже так.

Естественно, конструкция разборная, горелку можно снять с испарительной камеры.

При большом факеле и работе в топке котла, не возбраняется установка жаровой трубы, а так же, организовать подачу дополнительного воздуха на дожиг из внешней камеры рекуператора горелки.

 

Немного дополню последнее сообщение.
При режиме длинно факельного горения, в торце трубы я делал многоструйное сопло, а в теле её немного микросопел, для поддержания горения и прогрева(подогрева).
Был такой случай, не мог горелку вывести в длинофакел, горит на голубом и хоть ты тресни. А все оказалось, банально просто.
Испарительная камера была рассчитана для горелок с голубым горением на малых мощностях и соответственно подавалось небольшое количество первички. Решилось все небольшим приоткрыванием обслуживающего лючка, для поступления в ИК дополнительного воздуха.
Т.к. в таком конструктиве создается приличный эжекционный эффект, то наддув первички в принципе не нужен, он поступает в ИК через регулируемое устройство, например – заслонка.
Изначально, регулировка ПВ была такой.

Если кто в теме, то она очень похожа на горелку от Energomagazine (RU2706168C1)


Да удобно и заливать и смотреть и обслуживать, но был большой минус, все же через заслонку, попыхивали пары отработки.
Поэтому и др. соображениям, перешел на внутренний кольцевой рекуператор, которым можно регулировать подачу подогретого воздуха в ИК как наддувом, так и от подсоса эжекции.

 

Пламенную горелку можно упростить.
Выбрасываем центральную трубку воздухоподачи, насверливаем в теле внутреннего корпуса горелки микросопла и она у нас превращается всем известную – горизонталку, с отличием в испарительной камере, которая находится “снаружи”, а не внутри горелки.

Здесь уже надо будет, чтобы обслуживающий лючок плотно прилегал.
У всех есть свои плюсы и минусы, дерзайте.

 

у меня площадь купола испарительной камеры минимизирована и под наклоном, - это чтобы потери тепла сократить наружу и уменьшить площадь образования кокса (внутри сталактиты очень редко образуются). Пусть все затягивается и сгорает в факеле. Но в тоже время максимально раскрывается поверхность испарения, а образующийся эффект эжекции от вторички затягивает пары и газы и закручивает их (перемешивает) с воздухом для максимально полного дожигания. Температура факела при этом заметно возрастает. Наклон одновременно защищает от взрывных эффектов, сглаживает их, и однажды меня спас от взрывной волны, когда сжигал непонятную нефтесодержащую гадость с нитратами. А топливник выдвигается - так можно регулировать подачу ПВ и контролировать возгорание. Для испытания образцов ОНП это важные моменты.

 

Energomagazine спасибо за ваш неоценимый опыт, советы и рекомендации.

Я уже давно отошел от таких видов подачи топлива, как по уровню, так и разовой заправки (испарительный куб), а причин тому несколько.
Первая и основная, это техника безопасности при эксплуатации горелки с подобной ИК. При горении большого объёма отработки, не дай бог в ней окажется вода или другая химия, вызывающие резкое увеличение объема топлива, что приведет к неприятным последствием.
Вторая причина как вы знаете, я в основном работаю на малых мощностях, где требуется дозированная небольшая подача топлива. И др. причины.

Но, тем не менее, у меня были горелки с такой подачей топлива, и мне очень понравилась работа горелки на смеси отработанного масла с различными видами полиэтилена. Загружал в испарительный куб пластик и добавлял ОМ, получалось, что то типа мусоросжигательной горелки.

Конечно же, были задумки для получения горючих паров для горелки, применяя перегонный куб(реторту), который нагревался бы пряможеговой горелкой.

Еще раз повторю, что для режима факельного горения показанных мною горелок, нужно правильное распределение воздуха в различных областях собранной конструкции. По сути, нам надо ИК перевести в режим почти пряможёга и т.д.

 

Примеры факельного горения народной горелки (фото не мои).
Низкопрофильной


И нормальной НГ


Установка пережима в виде сопла и с торцевыми воздушными микросоплами в центральном дожигателе, формирует нужный факел.
На примерах слабосветящийся факел, но можно и поярче настроить.

 

Чтобы "поярче настроить" следует увеличить количество сажевых частиц в пламени. Следовательно, необходимо сместить процесс от газификации в сторону пряможёга. Но тогда для сжигания углерода (сажи) потребуется более высокая температура. Поддерживаться горение будет преимущественно за счет теплового излучения (высокая светимость). Поэтому придется факел брать в достаточно компактный корпус (экранировать), или укорачивать, топить его внутри корпуса испарителя, чтобы сильно не рассеивалось тепло. Иначе на выходе соприкосновение с "холодными" предметами будет давать недожёг и сажевый налёт (на посуде, например). Возникнет проблема коксования. Это будет уже совсем другая горелка. У этих горелок, насколько я понимаю, цель - получить больше горячих газов и меньше сажи, т.к. используют их для готовки. Их не надо сильно "ярчить", равно как и перегревать (поэтому там так мало дырок).

 

По теме “народной горелки”, сегодня мы рассмотрим варианты исполнения горелок без сварочных работ, естественно, без сверловки не обойтись и УШМ.
Первый вариант.
- Для этого нам понадобится камера горения, выполненная из толстого железа, например их огнетушителей, газ баллонов, а в идеале чугунный стакан(чаша), и др. в котором высверливаются два отверстия, одно воздухоподачи, другое для ОМ.
- Далее закупаем(находим) требуемые трубную фурнитуру фитинги и изготавливаем(просверливаем) дожигатель.
- Приобретаем или изготавливаем сами, центробежный вентилятор.
- Собираем горелку.


Конечно же, в подобной горелке можно применять и легкое(светлое) топливо.
Обычно его подают прямо в воздуховоде.

Или так


Второй вариант - цементный (наиболее популярный).
- Находим подходящую емкость под камеру горения (железные банки, старые чайники, бидоны и др.), и тару для внешнего корпуса, которая может быть и пластиковая(временная).
- Подпираем трубную фурнитуру и изготавливаем(просверливаем) дожигатель.
- Приобретаем или изготавливаем сами, центробежный вентилятор.
- Приступаем к изготовлению горелки.
Как вы поняли технология проста, в большую емкость вставляем камеру горения, затем устанавливаем трубки подачи ОМ и воздуховод, далее, приступаем к заливке цемента.

Как вы понимаете, все это уличные горелки.

И на последок, очередная Китайская горизонталка, выполненная по известному конструктиву.

 

Очередное китайское чудо, обогреватель для теплицы из двух “народных” горелок.


Размеры её и работа (горение).

Я не перестаю удивляться им, слепили и сразу в продажу, не прогнав горелки, не накопив нужный опыт по эксплуатации и т.д. и .т.п. Разжигать не удобно, подавать топливо равномерно в две горелки – не видно, не говоря уже о синхронизации работы, чистить и т.д. Не проще ли собрать одну горелку, но немного большего по размерам.

Тем не менее, у производителей народных горелок наблюдается прогресс, они постепенно приходят к нужному конструктиву, а именно, начинают сверлить микросопла в дожигателе меньшим сверлом но больше по количеству и плотнее друг к другу, и самое главное, отказываются от открытого визуализатора подачи ОМ – делают подающую трубку герметично, о чем многие неоднократно говорили в различных темах и предупреждали о возможных последствиях - перелива ОМ из принимающей воронки при закоксовывании выхода трубки.

 

Доброго дня, рассматриваю вариант изготовления простой горелки по типу Turk burner пересмотрев кучу видео и пролистав форум и кучу страниц понимаю что самому вот так вот взять и осилить не просто. задача изготовить горелку мощностью 10 кв в среднем в твердотопливный котел из доступных материалов, есть улитка. Не могу с ориентироваться по конструкции горелки столько тонкостей, может кто то подскажет оптимальный вариант. Видел конструкцию горелки из трубных переходов, может есть что то еще. Спасибо

 

Немного вернусь в прошлое, в теме Китайские горелки на биотопливе я упоминал, что это уже фактически готовые пряможеговые горелки на ОМ (Turk Burner) и китайцы их изготавливают и продают.


Вы наверное обратили внимание на “безобразное” горение, где идет интенсивное разбрызгивание не догоревшей ОМ.
Причин несколько:
- Чрезмерно большая подача ОМ;
- Неправильно произведена сверловка в камере горения;
Снизу надо делать закрутку, и сверху организовывать аэродинамический пережим.
- Установить более плотный физический пережим, который у них есть в наличии, например такой:


Но хотелась бы еще добавить, что из подобных горелок, которые с испарителем, не проблема собрать и “народную горелку”.
Вот, из таких моделей, с минимальными доработками, получается конструкция НГ.


Что требуется переделать:
1. Не делать сверловку камеры горения, но в принципе можно немного оставить на вершине, вертикальные сопла для дожига.
2. Подвод топлива перенести из испарителя в камеру горения.
3. В испарителе, делаем соответствующую сверловку и подвод воздуха объединяем с воздухоподачей от наружного рекуператора.
В итоге, у нас получиться НГ с нижним дожигателем и двойной рекуперацией подогрева воздуха на горение.

 

Цена вопроса по приобретению..думается не весьма ГУД.

 

Да, согласен, цена у китайцев низкая, но доставить чугуняку выходит дороговато.
Я стараюсь делать небольшие обзоры, о том, что в мире собирают, а так как в последнее время слишком уж стала популярна конструкция “народной горелки”(НГ), то покажу еще примеры от японских умельцев, различные варианты “уличных” ИК обогревателей, собранных из “мусора”, но в др. теме, дабы не засорять эту.

Напомню, что конструкция НГ не нова, и я от неё отошел по одной основной причине, это быстрое прожигание корпуса камеры горения от микрофакелов. Хотя есть решения снизить прогорание, это и наружным рекуператором, который снимает тепло со стенок камеры, это и внутренние вставки из нержи в качестве вторичного излучателя, да и банальная заливка бетоном, и т.д. Конечно же, большой плюс у неё, это легкая замена и подбор дожигателя-рекуператора на нужный нам режим горения.

Но обычная турка с правильной организацией сверловки, и различными вставками-пережимами, дает нужное нам горение, хоть пряможег, хоть голубое, хоть низкопламенное или любой другой формы факел – не проблема.

 

Полностью с Вами согласен.

 

Ну вот, и на али у продавца YONG SAI Commodity, появилась в продаже НГ.

Самопал он и в Африке самопал, не ожидал, что такое убожество будут выставлять в магазине.
Мало-мальский интерес может вызвать только лишь вентилятор наддува, который выполнен из сдвоенного серверного вентилятора сороковки и регулятора оборотов, которые встроены в металлический корпус.
Подобная конструкция ветродуйки не нова и применяется у любителей барбекю.
Модельный ряд их разнообразный, как на 5В так и на 12В, как без регулировки оборотов так и с регулировкой, как со встроенной регулировкой так и отдельной, как в металлическом корпусе так и бескорпусное исполнение, как применение сдвоенного вентилятора, так и одинарного с СА.

 

Как вы знаете, что “народная горелка” на ОМ завоевала свою популярность и естественно её совершенствуют, дорабатывают и улучшают. Наконец то, после многочисленных неприятностей при приготовлении пищи на ней, горелкостроители НГ стали использовать специальную вставку, предотвращающую попадание воды в зону горения. Уже все поняли, что при заливе водой горелки, происходит выброс паровой фракций ОМ - Шайтан огонь, потому, на горящую горелку сверху устанавливают спец. конструкцию, которая защищает от поступления воды вовнутрь и играет еще роль вторичного ИК излучателя.
Вот такую съёмную вставку изготавливают:

Вид сверху

В рабочем состоянии


Верхний пережим (1), не даёт убежавшей воде попасть вовнутрь горелки, он же прогреваясь, работает как ИК излучатель.
Вопрос по внешней юбке (2), в прицепе, её можно и не устанавливать. Понятно, что она и поджимает выходящее пламя и может работать как ветрозащита. Отверстия (5) в ней служат как для подсоса воздуха для дожига, так и для слива переливной воды. Но когда данная вставка прогрета, то вода просто испаряется с неё.

 

Всем привет, изабрел сегодня такую чашу, подскажите пожалуйста что добавить и что убрать, чего не хватает задняя пластина и дно расколились до красна. В этом деле новичек, строго не судите!) Жду ответов и предложения)