Проблемы и вопросы про печи на отработанном масле Thermobile AT

То ,что Вы предлагаете КИТАЙ. Дальше я немного поерничаю(коллеги по цеху надеюсь не осудят строго) ХН45Ю гарантировано выдержит . А вообще ,более доступная в таблице.

 

310 или 316 марка это международное обозначение нержавеющих сталей. Не обязательно они китайские…

вопрос от куда то что у нас из сталей Продается привозится…

может, как эксперимент, для начала попробовать чашу слетать из какой либо нержавеющей сковородки и посмотреть как будет горение происходить и какая закоксованность будет чаши горения..

судя по фото оригинальных чаш на thermobile 306/307 из нержавейки чаша, а на 400/500 она какая то более темная больше похожа на цвет чугунную… но это все домыслы. Нигде пока не нашел материал из которого они делаются, даже на зарубежных сайтах. Написано что для камеры сгорания термобайл использует немецкую сталь

 

Вот где стоит вентилятор подачи воздуха, есть регулятор подачи (заслонка)(отметил красным на фото), принцип действия у нее как у регулятора тяги дымохода…
Когда я собирал печь после полной чистки я оставил его в полностью открытом состояниии. А скорее всего она как то должна сама открываться и закрываться в зависимости от горения. А я возможно зафиксировал ее в одном положении и происходит большая подача воздуха в камеру сгорания.
Как ее отрегулировать? Там с нижней стороны есть фиксатор в который входит штифт на котором она вращается. Может у кого есть такая печка и смогут сделать фото

 

Если ее конструкция позволяет, то открываться и закрываться она будет сама, тут не нужно регулировать.

 

я просто помню там изначально когда я чистил печку эт азаслонка была пережата и не вращалась. может я как то неправильно ее отрегулировал. Да вращается вроде она сама... но там конструкция сделана, что снижу штырь поджимается и может я его сильно поджал и она либо неполностью открывается или неполностью закрывается... вот и хотел посмотреть как в оригинале эта деталь установлена.

 

Полуавтоматический воздухонагреватель Thermobile AT500 позволяет поддерживать в заданном диапазоне температуру в помещении с опцией RT - термостат комнатный. Т.е. при достижении требуемой температуры, термостат RT переключает топливный насос PM на LOW подачу ОМ и воздухонагреватель переходит в режим минимального горения. Естественно, в этом случае надо уменьшать подачу воздуха в камеру горения вентилятором CB, но не сразу, а через какое то время, чтобы та порция от режима макс догорела и затем продолжила процесс автотермического сжигания ОМ на допустимой минималке данного термогенератора.

Вентилятором CB согласно принципиальной схемы, работает всегда на максимальных оборотах и регулировка его подачи в камеру горения происходит с помощью заслонки. В режиме HIGH заслонка открыта, а при переходе в LOW должна прикрывать канал воздухоподачи.
К сожалению, я не знаю каким образом это осуществляется в AT500, да и в документации об этом ни слова.
Скорей всего, данная заслонка регулируется разово на максимальной производительности теплогенератора, для достижения оптимального горения и сжигания ОМ, и подача воздуха в этом случае остается неизменной, при минимуме и максимуме.

Вот нашел монтажную схему воздухонагревателя где под номером 42 возможно обозначена заслонка.

Но что удивительно, в партномерах его нет, 41 - есть, 43- есть, а 42 тю-тю.

 

Спасибо. Инструкцию и схемы я изучил уже много раз.
На схеме как раз 42 это заслонка… а как она выставляется или в каком положении должна быть нигде не сказано. Там такая планка металлическая которую если неправильно поджать заслонка неправильно будет работать или застопорится в одном положении…

Если вентилятор дует постоянно с одной скоростью, то регулировать положение заслонки может только теплый воздух в камере сгорания, который создает сопротивление подаваемому воздуху и чуть закрывает заслонку…

если как писали ранее у меня происходит сильное горение в чаше, поэтому такая закоксованность в чаше, то снизить температуру горения модно подачей воздуха в камеру, то есть перекрыть немного заслонку…
Либо может у меня тяги не хватает из за длины дымохода… хотя нигде не дымит и на мой взгляд тяга нормальная визуально:) хотя я не спец и пробора для замера тяги у меня нет

 

Baluka, это очень хорошо вы изучили схемы, и отлично, если можете читать их.
Я бы на вашем месте давно уже заменил хиленький надувной вентилятор на более напорный – центробежный и с дпт, вот тогда у вас будет больше возможностей в лучшей настройке правильного процесса горения в атоматическом режиме.
Я понимаю, что данный конструктив воздухонагревателя может работать как атмосферка на минимальной мощности, при наличии хорошей тяги в дымоходе и поэтому, они наверно поставили такой не солидный, слабенький вентилятор для наддува. Но при такой продаваемой цене теплогенератора – это издевательство над потребителями.
Затем, я догадываюсь почему они не регулируют количество подачи воздуха при разных режимах работы воздухонагревателя – “маленькая” разница между минимальной и максимальной мощностью, не более чем в 1,5 раза. Т.е. на максималке подача воздуха почти без избытка воздуха, а на минималке – с большим избытком воздуха – это допустимо.

Baluka, я вам крайне рекомендую проверить количество подачи ОМ в разных режимах и объем воздуха подаваемый при этом, в холодном режиме, т.е. без горения.
Как вы уже поняли из принципиальной схемы, провод нейтрали 220В, подсоединяется напрямую к насосу и вентиляторам, а фазный – через автоматику, поэтому, чтобы отдельно запустить тот или иной электродвигатель, надо просто, временной перемычкой подать фазу на соответствующие контакты.
- Первое - проверяем производительность насоса в (кг)
(Примечание. Пропорция стехиометрической смеси как правило указывается в весовых величинах, т.к. объем сильно меняется от температуры)
Здесь все просто, мерную емкость заполняете ОМ и засекаете время. Взвешиваете и переводите в кг/час

- Второе – делаем замеры вентилятора наддува.
Сперва на выходе воздухонагревателя, отсоединив дымовую трубу, а затем на выходе дымовой трубу, чтобы определить потери в дымоходе.
Как делать замеры по воздуху почитайте в post-63649, post-63691 и др.
Если у вас есть анемометр, то это делается очень быстро.

По результатам замеров, уже можно будет судить правильно ли у вас будет работать ваш воздухонагреватель.

 

подачу ОМ я проверю, сейчас станет еще потеплее когда печкой уже не будем пользоваться активно для прогрева помещения.

а объем подачи воздуха в камеру сгорания я могу просто посмотреть характеристики вентилятора?
Я же могу просто вытащить вентилятор и замерить подачу воздуха.

а вот по замеру на выходе дымовой трубы я не очень понял как это сделать… отсоединить печь от дымовой трубы мне сейчас не так просто:) целая спец операция:)
Я хотел U образным манометром замерить на работающей печке замерять тягу-должна быть 2 мм водяного столба судя по инструкции.

Просто ранее судя по образованию нагара (фото которые выкладывал ранее в данной теме) в чаше мне писали, что наоборот у меня сильное горение, вот я и уперся в регулировку заслонки подачи воздуха…

sova, а вы думаете что наоборот не хватает воздуха для горения? И надо поставить более мощный вентилятор… Что производитель поставил слабой производительности вентилятор подачи воздуха
они же по идее должны были рассчитать данные характеристики, это же все же Thermobile, а не кустарно собранная конструкция…

 

- То что, я вам посоветовал, надо было делать в первую очередь на равнее с чисткой вашего Б/У теплогенератора.

- Нет, это будет не верные данные, т.к. надо учитывать всю комплексную аэродинамику в составе печи и дымоотвода.

Нет, я об этом не говорил, а имел виду, что вентилятор создающий более высокое давление при той же самой производительности, будет создавать условия более стабильного и предсказуемого горения.

К сожалению, меня это тоже удивляет, что такие “солидные” производители, делают максимально просто – за бешенные деньги. При таком конструктиве теплогенератора, можно было легко сделать печь с подачей воздуха по аналогии газовых котлов с закрытой камерой сгорания и применять от них же вентилятор с защитными фунциями, а также систему дымоудаления в коаксиальной трубе. В этом случае, теплогенератор работал бы очень хорошо и лучше.
Продолжение следует.

 

- Неверное представление процесса горения теплогенератора с испарительной камерой, приводит к ошибочным рассуждениям образования нагара.
Нагар, зола и др. образования при сжигании ОМ будет образовываться 100%, только где-то меньше, а при каких то условиях – больше.
В испарительной чаше идет автотермический процесс горения с малым доступом кислорода, который идет только для поддержания необходимой температуры для испарения ОМ, при последующем сжигании паров и дожигания их в камере горения. Так вот, при перегреве испарительной чаши, корпуса её, более 500 градусов, будет образовываться в ней кокс.
Какая должна быть поддерживаемая температура дна чаши для “правильного” протекания испарения ОМ? Это зависит от хим. состава отработанного масла, у меня например, колебалась от 250 до 350 градусов по Цельсию, при смене различных топливных жиж. Даже было и ниже 200 градусов, когда отработка была смешана с бензином и естественно, я её применяю только для розжига.

Как поддерживать требуемую температуру дна чаши? Все просто и не очень. При раздельных камерах испарения и горения, а также независимого управления подачи воздуха первички и вторички – ОЧЕНЬ ЛЕГКО устанавливать температуру корпуса чаши, больше первички – выше температура, меньше подачи первички – ниже температура. Бывает, что даже при максимальной мощности горения теплогенератора, первичку приходиться перекрывать, т.к. тепло от основной печи доходит до корпуса испарительной камеры.
А вот когда конструктив совмещен с зоной испарения и горения, то тут уже надо подбирать правильную порядовку сверловки микросопел и размещение различных физических пережимов.

Рассмотрим характерную и явную ошибку на примере Vaporating Section от рассматриваемого теплогенератора.

Обратите внимание на нижние три ряда микросопел и их количество.
Первый ряд, в прицепе можно оставить, а вот 2 и 3 надо менять местами, а лучше, средний ряд убрать вообще и последний 3 выполнить с тем же самым количеством отверстий как во 2.
Например, профессионалы кто обслуживает данные печи и понимающие принцип горения, переделывают, модифицируют сверловку, даже видел, что нижний 1 ряд первички, почти полностью заглушают, а второй и третий ряды с помощью “гвоздя” делают наклон микросопел под закрутку.
А заводская карта сверловки, рассчитана на более легкие виды топлива, типа солярки, биотопливо.
Как то так.

 

Полностью поддерживаю Ваше мнение о доработке камеры сгорания.

 

Тип горелки который используется в рассматриваемом воздухонагревателе – улучшенная "пряможеговая" горелка, со своими плюсами и недостатками. Подобные модели горелок, применяются во многих теплогенераторах и о них писалось неоднократно, например в теме “Высокоэффективная испарительная горелка”.
Такая горелка на законных правах заняла свою нишу, и от этого никуда не деться. Но еще раз повторяю, что она разработана в основном для светлых и легких печных топлив. Не возбраняется её применять как и мультитопливную, но с соответствующими неудобствами.
Несомненно, и я очень часто сам использую пряможеговые горелки, но ограниченное время из-за частых требуемых их чисток. Но самая лучшая пряможеговая горелка, это конечно же “циклонка”, из-за очень высокой температуры в горелке, сжигается все очень отлично. Да у неё есть большие недостатки, и это трудность в розжиге, надо предварительно хорошо прогревать корпус перед подачей основного топлива, далее, малый диапазон регулировки по мощности и др. Так что, для простого пользователя она не совсем подходит, но если организовать автоматику то возможно, например, сперва разжигать(прогревать) газом, а затем переводить на жидкое или порошковое топливо.
Но мы немножко отвлеклись и перейдем снова на обсуждение данного воздухонагревателя.
В конструкции используется два типа теплообменника: колпак и кожухотрубный теплообменники.

Так вот, в данном варианте колпак менее эффективен и многие производители дополняют конструкцию центральной жаровой трубой – логично и правильно.


Для конструкции мультитопливного теплогенератора, необходимо горелку делать с зонированием камер.

- Первая зона (I) – камера испарения, где происходит автотермический процесс горения и испарения ОМ с регулируемой подачей ПВ в малых количествах.
- Вторая зона (II) – камера основного горения паров ОМ и их дожига, где большая часть воздуха подается от регулируемой ВВ.
- Третья зона (III) – камера дожига и теплосъема. Данную камеру уже не надо делать в виде колпака, и осуществляется меньше как по объему так и по высоте.
- (Т) – основной теплосъемник.
При замене другого вида топлива или от поставщика, надо будет предварительно перед эксплуатацией проверить и подстроить заслонки ПВ и ВВ на оптимальное горение применяемой партии ОМ.

 

Дополнение к последним поим сообщениям.
Я показываю лишь структурные схемы, которые понятны мало-мальски сведущим в основах горения, и они не полностью и конкретно отображают действительность.
Например, я прекрасно знаю, что в обсуждаемом теплогенераторе, для улучшения теплосъема в колпаке (COMBUSTION CHAMBER - 41.910.020/06) используется перегородка (BAFFLE PLATE), для соответствующего движения газов.

Но этого мало, т.к. колпак более эффективно “работает” при свободном движении газов, а у нас наддув.
Поэтому, вместо перегородки ставят сужающийся конус (конфузор), и как он называется в печкостроительстве я не помню, да простят меня мэтры, возможно – хайло.

В этом варианте, можно исключить UPPER RING, его еще называют рассекатель пламени, но правильней его указывать как – физический пережим, потому, что он выполняет не только озвученную функцию, а еще и другие и основные.
Какой должен быть угол наклона и высота конуса я не знаю, рекомендации сами ищите.

И вот мы постепенно подошли к нашему обсуждаемому вопросу - о большом нагаре в испарительной чаше.
Из моего сообщения, вы поняли, что надо поддерживать требуемую температуру в испарительной чаше, которая зависит в основном от количества поступающего воздуха в данную область. И это понятно, больше воздуха – выше температура, меньше подача. воздуха – ниже температура. Но еще, очень большое влияние оказывает, так называемое вторичное инфракрасное излучение, от окружающих частей, деталей горелки. К ним в первую очередь относиться - физический пережим, т.к. он в процессе горения раскаляется до красна, и своим ИК излучением, дополнительно прогревает все вокруг, в том числе и чашу. Я уже писал об этом, что когда подобный вторичный ИК излучатель, прогреется, можно вообще перекрыть поступление ПВ в первую зону, т.к. от него хватает ИК тепла для продолжения автотермического процесса испарения ОМ в чаше. Вот теперь и рассуждайте, тепло идет от самого сгорания ОМ в чаше и прогрев от вторичного ИК излучателя, и что происходит, правильно – перегрев чаши, с соответствующими последствиями.

А теперь напомню, о том, что просто необходимо делать реальные замеры поступающего топлива и воздуха на горение. К сожалению, к этому прислушиваются очень немногие, последний это был Zaharych.
Переизбыток наддува воздуха конечно же должен быть, но в разумных пределах, т.к. слишком большое его количество влечет к снижению кпд печи, и быстрому износу её – металл выгорает. Вот видео как выгорает Thermobile Heater. Понятно, что это расходные материалы, но можно существенно продлить их жизнь, выполняя соответствующие правила, зная элементарные принцип и свойства горения.

 

спасибо!!! Все очень интересно, а главное познавательно!!!

Этот вариант возможно попробую изготовить летом…

И как Sova писал ранее сделаю сначала замеры по подачи ом и по воздуху.

так же интересна доработка отверстий подачи воздуха…

оказывается ньюансов то масса:)

 

Думайте все так просто, установил трубу и все?
Не спешите, а сперва соберите информацию, чтобы определиться с размерами, а самое главное как её изготавливать. Если решите мастерить из трубы, то её надо термоизолировать, внешнюю стенку, если этого не сделать, то печка захлебнется. Почитайте например, как изготавливают печь “Ракета” с колпаком, там есть рекомендации по размерам.
Это один нюанс, а второй, просто необходимо будет устанавливать на своде колпака, термостойкую мишень.

Но, наиболее оптимально, это изготовить усеченный конус (сопло), он будет меньше размером по высоте и не надо его утеплять. Как его рассчитать, я не помню, возможно, на подобие как в струйных аппаратах.

Конечно же, на первом этапе, нужны реальные замеры производительности насоса и вентилятора наддува, а затем можно будет подстроить заслонку при максимальной производительности с минимальным переизбытком подачи воздуха. Ну а дальше, будете пробовать временно заглушать самые нижние микросопла, например, шурупами, с последующим прогоном печи.